Е39 задняя подвеска: Передняя и задняя подвески BMW e39: в чём секрет?

инновационная технология опередившая свое время и Как выбрать лампу для маникюра?

Алюминиевая подвеска БМВ Е39: инновационная технология опередившая свое время и Как выбрать лампу для маникюра?

Давайте поговорим о подвеске БМВ пятой серии в 39 кузове. Увидев свет в 1996 году, Е39 показал всем свою оригинальность. Это был абсолютно новый автомобиль, имеющий массу инновационных решений.

Новый кузов, дизайн, электронику, линейку новых по тем временам двигателей, и новую для пятой серии подвеску. Она была сделана по новым технологиям с применением новых материалов. Подвеска, как передняя, так и задняя была выполнена из алюминиевого сплава. В основе подвески была балка (подобную схему построения подвески БМВэшники применяют и по сей день), которая прикручивалась к кузову. К балке крепилась рулевая рейка, которая тягами крепилась к поворотному кулаку. Два поперечных рычага так же соединяли поворотный кулак с балкой передней подвески. Стойки амортизатора то же соединялись с поворотным кулаком внизу, и болтами к кузову вверху.

Система стабилизации дополнительной устойчивости состояла из поперечного стабилизатора и двух стоек (костей). Для БМВ с большим объемом (540i) двигатели бмв передняя подвеска была изменена по нескольким направлениям. Рычаги подушки, усиленные сайленблоки и шаровые. Рулевая рейка была заменена на рулевую трапецию состоящую из рулевых тяг.. Управление осуществлялось за счет рулевого редуктора. Амортизационные стойки оснащались системой EDS (регулировки упругости амортизатора). Эта система меняла жесткость стоек в зависимости от дорожных условий.

Теперь пришло время разобраться с задней подвеской. Задняя подвеска так же несла в своей основе подрамник, к которому прикручивался задний редуктор. Задняя подвеска является блочной в отличии от передней.. Блоки состояли из поперечного рычага, направляющего, встроенного и качающегося рычага. В большинстве своем задняя подвеска комплектовалась амортизационными стойками. Кузов «универсал» баварцы снабжали пневматической подвеской, которая позволяла регулировать нагрузку на заднюю ось. Состояла она из двух пневматических стоек, компрессора — который сейчас можно легко найти на разборке бмв и системы трубопроводов для подачи воздуха от компрессора к стойкам.

Алюминиевая подвеска придавала легкость в управлении и плавность хода, положив начало новым поколениям БМВ.

Как выбрать лампу для маникюра?

Среди оборудования для маникюра и педикюра особое место занимают лампы, являющиеся, например, огромным подспорьем при сушке лака при окрашивании либо при закреплении (полимеризации) акрила или геля при наращивании ногтей.

Но как грамотно выбрать такую лампу? Ведь их ассортимент сейчас достаточно широк. Вот что рекомендуют опытные мастера:

* читайте, пожалуйста, внимательно паспорт и выясняйте на какой спектр излучения рассчитана приобретаемая Вами лампа, ведь для различных лаков и гелей предпочтительно использовать свой спектр, конечно проблему можно решить с помощью легирующих добавок (солей галлия или железа), но, если Вы любите работать с лаками и гелями одного определённого бренда, то изначально имеет смысл подбирать «родственную» с ним лампу, и самый идеальный вариант – это, если Ваша лампа и расходные материалы для маникюра и педикюра будут одного производителя, это обеспечит наилучшую совместимость;

* отдавайте предпочтение моделям со встроенным вентилятором;

* обращайте внимание на мощность лампы: если Вы собираетесь делать незатейливый маникюр в домашних условиях, «апогеем» которого станет лишь укрепление ногтей прозрачным биогелем, то Вам будет достаточно лампы с мощностью 9-12 Вт, но если Вы собираетесь заниматься нейл — дизайном серьёзно, то стоит обратить внимание на мощные (не менее 36 Вт) лампы;

* для профессионального наращивания ногтей лучше подходят модели, имеющие зеркальную внутреннюю поверхность, это позволит оптимизировать мощность светового излучения и улучшить полимеризацию материала;

* если Вы не собираетесь пренебрегать эргономикой, то не стоит игнорировать лампы с встроенными автоматическими таймерами;

* помните, что у качественных изделий обязательно присутствует подвижная крышка, охраняющая Ваши глаза от ультрафиолетового излучения.

Купить компактную лампу (частота 50-60 Гц, мощность 9 Вт) для домашнего маникюра в Минске сейчас можно за 25 у.е., а профессиональная лампа с зеркальной поверхностью и мощностью 36 Вт обойдётся в среднем в 90 -140 у.е. Досуг проститутки Воронеж Реальные анкеты

1999

открытие мебельного направления. Запуск дистрибуции офисных кресел из Юго-Восточной Азии, формирование складской программы.

2001

масштабное развитие дилерской сети, охват всей территории России.

2003

производство первой партии российских кресел из импортных комплектующих.

2005

запуск производства полного цикла на собственных мощностях. Выход на объемы производства в 50 000 кресел в год.

2008

приобретение производственной площадки (г. Калининград) мощностью 250 000 кресел в год.

2010

приобретение фабрики площадью 14 000 кв.м. (г. Лосино-Петровский, Московская область) мощностью свыше 450 000 кресел в год. Выход на рынки Казахстана и Белоруссии.

2012

дальнейшая модернизация и увеличение мощности производства, масштабное расширение ассортимента до более чем 120 моделей.

2013

запуск собственной испытательной лаборатории для комплексного контроля качества материалов, комплектующих и готовой продукции.

2014

внедрение новых стандартов качества продукции, выход на рынки Прибалтики.

2015

расширение программы импортозамещения, дальнейшее увеличение мощности производства.

2016

Реновация производственной площадки в Лосино-Петровском. Приобретение нового оборудования.

2018

Открытие шоу-рума для дилеров в Москве. Проведение Международной дилерской конференции в Крыму.

Подвеска БМВ Е39 – особенности и характерные поломкиПодвеска автомобиля

Главная » БМВ » Подвеска БМВ Е39 – особенности и характерные поломки

0

7 мая, 2019
БМВ
Автослесарь

Некоторые модели автомобилей уже стали культовыми. Это не просто машины, а настоящее олицетворение эпохи. Одной из них является БМВ Е39. Это и неудивительно. Подчеркнуто мужской, агрессивный дизайн, мощные моторы, отточенная управляемость, комфорт – все это не может не вызывать восхищение.

Даже сейчас эти автомобили приковывают к себе внимание, при условии, что их средний возраст составляет 20 лет. В ряду прочего, именно подвеска БМВ Е39 внесла свою лепту в популярность модели.

Новое поколение

Поколение Е39 сменило генерацию Е34, что повлекло значительные изменения в шасси. Главная особенность подвески БМВ Е39 в том, что в ее конструкции применено гораздо больше алюминиевых деталей. Такое решение дало возможность существенно снизить массу ходовой части, однако обернулось серьезными проблемами в эксплуатации.

Наличие мощных двигателей не только увеличивало нагрузку на ходовую, но и побуждало водителей «притопить». А на отечественных дорогах это быстро приводило к поломкам.

Передняя подвеска БМВ Е39

Шасси этой баварской модели имеет ряд особенностей. В частности, крепление кронштейна двухшарнирного переднего моста к кузову реализовано посредством резиновых подшипников, причем сам мост полностью алюминиевый.

Поперечные рычаги и тяги соединяют поворотные кулаки с отдельным кронштейном. Кроме того, к кузову и к ним прикручены стойки, включающие газонаполненные амортизаторы 2-трубной конструкции и винтовые рессоры.

Стабилизатор поперечной устойчивости отвечает за сцепление с поверхностью дороги во время прохождения поворотов и т. д.

Отличительной чертой ходовой Е39 с моторами V8 является применение стальных рычагов вместо алюминиевых. Они показали себя более надежными.

Что касается рулевого управления, то оно также было изменено – место редуктора заняла рулевая рейка. Однако она оказалась капризной и не отличалась надежностью.

Детали

Относительно ресурса основных компонентов передней подвески BMW Е39, то стоит отметить некоторые из них:

1. Шаровые опоры – их ресурс достигает 100 000 км и выше, потому особых жалоб на них нет. С другой стороны, необходимость их замены вместе с рычагами означает большие расходы.
2. Шарниры верхних рычагов – они выдерживают около 40-60 тысяч км.
3. Амортизаторы – обычно держаться от 20 000 км до 50 000 км пробега.
4. Толкающая штанга стабилизатора – просится под замену через 10-30 тысяч км.

Задняя подвеска БМВ Е39

У нее также есть несколько конструктивных особенностей. Подрамник эластично зафиксирован к кузову. Отточенная управляемость авто обеспечивается, помимо прочего, грамотным размещением рычагов и резиновых опор.

Детали

Относительно замены, то нужно отметить несколько моментов:

1. Резинометаллические шарниры для рычагов (верхних) – «ходят» по 40-60 тыс. км.
2. Резинометаллические шарниры для рычагов (нижних) – они более долговечны и могут выдержать около 90-150 тыс. км.
3. Шаровые опоры нижних рычагов – ресурс порядка 60-90 тыс. км.
4. Сайлент-блоки плавающие – нужно менять через 20-50 тыс. км.

Кроме того, бывают случаи поломок задних пружин.

Запчасти

Подвеска БМВ Е39 не отличается надежностью, впрочем, по вполне понятным причинам. Неприятным моментом является необходимость замены шаровых опор в комплекте с рычагами. Кроме того, оригинальные компоненты довольно дороги, тогда как аналоги, особенно китайские, обладают слишком малым ресурсом и часто требуют замены.

Некоторые идут на замену алюминиевых рычагов подвески БМВ Е39 на стальные от китайских заводов, однако, качество таких элементов не всегда на высоте.

В целом, ходовая немецкой модели с точки зрения езды проявила себя очень неплохо, хотя с ремонтопригодностью все куда хуже. Впрочем, стоит признать, что на европейских дорогах проблем с ней куда меньше.

tweet

назад Компания Mitsubishi презентовала самый крутой Pajero Sport

Вперед Российский дилер Mercedes-Benz отзывает 1 600 седанов S-Class

Adblock
detector

Капитальный ремонт задней подвески седана E39 – Автоспорт для отдыха

Не существует однозначного ответа на вопрос, как долго должен работать компонент подвески, но если ваш автомобиль регулярно сталкивается с неровными дорогами, дорожной солью и другими факторами стресса, неудивительно, что найдите детали, которые начинают изнашиваться примерно через 50 000 миль. Я купил свой E39 осенью 2015 года с пробегом 54 000 миль, и ему понадобились новые передние рулевые тяги. Поскольку я разобрал его, я также одновременно сделал тяги, рычаги управления и тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Пару месяцев назад, на пробеге 68 000 миль, я заменил одну из задних стоек и катушек в сборе и в этот момент заметил разъемный пыльник на заднем рычаге подвески. Скрипящий звук с ближней задней стороны также указывает на неисправность шаровой опоры, которую вы можете увидеть ниже.

Вот главная причина, по которой я переделывал заднюю подвеску на #E39. Это один сломанный шаровой шарнир. pic.twitter.com/uT1AMgVwmC

— Джейк Белдер (@jakebeldercars) 29 мая 2017 г.

Итак, поскольку мне все еще нужно было заменить другую стойку и катушку в сборе, я решил установить новые рычаги управления, шаровые шарниры и тяги стабилизатора поперечной устойчивости в задний тоже. Этот пост подробно описывает этот процесс. (Примечание: эти инструкции относятся к седану E39. Настройка немного отличается для универсалов.)

Здесь вы можете увидеть, во-первых, настройку ближней задней подвески. Два рычага подвески крепятся к подрамнику и крепятся к верхней части ступицы колеса. Неотъемлемое звено соединяет ступицу с рычагом управления, при этом шаровой шарнир на одном конце запрессован в ступицу. На втором фото поврежден пыльник правого рычага.

Начиная с автомобиля на земле, измерьте расстояние от центра колеса до верхней части колесной арки. На моей машине это было около 14 дюймов. Запишите это измерение, так как оно понадобится вам позже. Затем поднимите автомобиль и снимите колеса.

Капитальный ремонт подвески начинается с отсоединения стойки от ступицы. Он крепится 21-миллиметровым болтом, и он будет очень тугим. Наберитесь терпения и используйте трещотку с длинной рукояткой, изогнутой головкой или гибким шарниром. Как только он ослабнет, вытолкните стойку обратно из крепления. Делайте это осторожно, так как вся ступица в сборе поднимется, как только стойка ослабнет.

Затем снимите длинный болт, который проходит через нижний рычаг, интегральную тягу и шаровой шарнир. Получите хороший прерыватель для этого — 24-миллиметровая гайка затянута почти до 200 фунтов-футов. Как только он будет снят, выверните болт и поднимите узел ступицы, чтобы он опирался на нижний рычаг управления.

Затем снимите цельное звено, которое крепится к ступице с помощью 18-мм болта.

Теперь пришло время снять шаровую опору. Это, вероятно, будет самой сложной частью работы, потому что она вдавлена, и, учитывая воздействие дорожной соли и элементов, все будет казаться сваренным. Зажмите ступицу и нижний рычаг вместе парой тисков. Затем с помощью стамески начните поддевать стопорное кольцо от ступицы. Здесь вам понадобится много терпения, так как кольцо ржавеет на держателе, но если вы начнете с отверстия и медленно будете двигаться вокруг, оно в конечном итоге освободится.

Когда стопорное кольцо будет снято, снимите резиновые чехлы с обеих сторон шарового шарнира, а затем выпрессуйте шаровой шарнир. Из-за уникальной конструкции этих шаровых шарниров вам понадобится специальный инструмент для их снятия. Они могут быть довольно дорогими, но я нашел один на eBay за 25 фунтов стерлингов (если вы заглянете на форумы, вы также найдете несколько самодельных решений, в которых используются большие С-образные зажимы). Как вы можете видеть на фотографии ниже, в нем используются две чашки, одна для толкания, а другая для приема шарового шарнира. Офсайд шарового шарнира легко выскочил, но ближний требовал много 3-в-1, и я бросил весь свой вес на прерыватель. Но в итоге получилось чисто. После того, как вы снимите шаровой шарнир, используйте насадку для проволочного колеса с дрелью, чтобы очистить держатель перед установкой нового шарового шарнира.

Теперь можно снять верхние рычаги с подрамника. Сначала отметьте положение болта на рычаге управления, который направлен вперед. Это регулировка схождения для развала-схождения задних колес, поэтому вам необходимо убедиться, что оно остается как можно ближе к исходному положению. Затем снимите болты с обоих рычагов подвески. Снять 16-миллиметровую гайку с болта регулятора схождения непросто, так как она находится в очень тесном пространстве. Если, как и у меня, у вас нет гаечных ключей с длинной ручкой, наденьте другой гаечный ключ на конец гаечного ключа на 16 мм, чтобы получить рычаг для снятия гайки. Другой рычаг управления использует 18-миллиметровую застежку.

Теперь можно снять рычаги со ступицы. Если вы наделены необычайным терпением, вы можете попробовать снять гайки 21 мм и 17 мм, которые неизбежно привариваются к ступице. Даже если вам удастся сломать гайки, шаровой шарнир внутри рычага будет вращаться вместе с ними, поэтому я рекомендую просто срезать их с помощью угловой шлифовальной машины. Ниже я отметил места, где вырезал: на переднем рычаге, прямо напротив ступицы, и на заднем рычаге, рядом с шайбой, которая находится между гайкой и ступицей. Идите вперед и одновременно отрежьте звенья стабилизатора поперечной устойчивости. К этому моменту у меня была возможность снять стойку и катушку в сборе; если вы этого не сделаете, потребуется осторожно наклонить шлифовальную машину, чтобы добраться до нижнего крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости.

Убедитесь, что в этот момент вы положили кирпич или другую опору под ступицу, чтобы не натягивать ШРУС и тормозную магистраль. Теперь, когда все снято, можно приступать к сборке.

Начните со звеньев стабилизатора поперечной устойчивости, а затем прикрепите новые рычаги к ступице. Вы можете сначала прикрепить их к подрамнику, но это затруднит перемещение концов шаровых шарниров в нужное положение.

Затем, снова положив ступицу на нижний рычаг, вдавите новый шаровой шарнир на место и установите новое стопорное кольцо. Установка стопорного кольца требует терпения, но аккуратно поверните его плоской отверткой, не забывая о резиновом чехле, и оно встанет на место правильно.

Установите новое цельное звено и закрепите верхний болт на ступице. Затем поднимите всю ступицу в сборе и осторожно вставьте ее между двумя концами нижнего рычага управления, так как чехол шарового шарнира легко порвется, если он зацепится за рычаг управления. Как только он окажется на месте, снова вставьте длинный сквозной болт.

Прикрепите верхние рычаги к подрамнику. Затем нажмите на ступицу в сборе и установите стойку на место.

Наконец, предварительно натяните ступицу, поставив под нее домкрат и подняв ее на нормальную высоту, используя измерения, которые вы сделали ранее. Затем начните закручивать все, используя следующие параметры крутящего момента:

Звенья стабилизатора поперечной устойчивости: 47 фунто-футов.
Нижнее крепление стойки: 94 фунто-фута.
Рычаг регулировки схождения: 44 фунта-фута. (подрамник), 48 фунтов-футов. (ступица)
Другой верхний рычаг: 81 фунт-фут. (подрамник), 105 фунтов-футов. (ступица)
Встроенное соединение со втулкой: 77 фунто-футов.
Нижний рычаг подвески через болт: 188 фунто-футов.

Однако здесь есть проблема. К сожалению, даже имея на руках эти спецификации, вы сразу поймете, что динамометрическим ключом можно достать только некоторые крепежные детали. Я считаю, что вы можете купить динамометрические ключи, но у меня их нет, поэтому, в конце концов, мне просто пришлось полагаться на ощущение при затягивании нескольких крепежных деталей. Это, конечно, не идеально, но это было лучшее, что я мог сделать с тем, что у меня было.

Как правило, замена этих деталей означает, что геометрия задней подвески сместилась, и потребуется развал-схождение. Самый простой способ сделать это, конечно, — принести его в местный гараж, но если вы чувствуете себя смелым, вы также можете сделать это дома с помощью таких руководств. Единственное, что я ненадолго проверил после того, как снова надел колеса, — это схождение, поместив линейку на оба колеса и измерив их спереди и сзади. К моему удовольствию, размеры были точно такими же, что указывало на то, что колеса по-прежнему направлены прямо, и это означало, что, вероятно, потребуется лишь незначительная регулировка.

В целом, за исключением сложной шаровой опоры, капитальный ремонт подвески на этом автомобиле не очень сложный процесс. Основные ручные инструменты — это все, что вам нужно для выполнения работы, а запчасти доступны по разумной цене. Выделите несколько часов на каждую сторону, и у вас снова будет E39, который едет и едет так, как должен.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Задние амортизаторы E39. Процедура завершена своими руками

Замена амортизаторов в вашем E39 – одно из самых полезных обновлений, которые вы можете сделать. Замена старых продутых амортизаторов на новые сразу заметна и вернет вашему автомобилю заводскую управляемость и комфорт. Просто посмотрите это видео, чтобы увидеть разницу между новым амортизатором и взорванным! Недостатком этой работы является то, что она может быть довольно утомительной и занимать много времени, особенно на E39.модели.

Выбор новых амортизаторов

Первое, что нужно сделать, это заказать новые амортизаторы, соответствующие вашим потребностям. Амортизаторы Bilstein имеют репутацию очень жестких и резких, особенно для моделей E39, но они доступны здесь, если это то, что вы ищете. Регулируемые амортизаторы доступны от Koni, которые имеют отличную репутацию в приложении E39, но они являются самым дорогим вариантом. Наконец, вы можете заменить стандартный амортизатор Sachs, который BMW использует в качестве OEM. Я выбрал Sachs из-за баланса между долговечностью, стоимостью и комфортом.

Что вам понадобится

1. Закажите новый комплект амортизаторов и стоек.

2. Закажите или возьмите напрокат инструмент для сжатия пружин здесь.

3. Закажите или имейте под рукой гаечный ключ на 21 мм

4. Приготовьте кусок дерева длиной 9 1/4 дюйма 2 × 4

5. Закажите или имейте под рукой набор нейлоновых инструментов

Процедура

Первый шаг — снять заднее сиденье с E39. Сначала нужно снять заднее сиденье, чтобы снять полку. Подробно в видео ниже:

 

Второй шаг — снять с автомобиля обшивку задней стойки и заднюю полку. Как только они будут удалены, вы также удалите задние динамики. Подробно в видео ниже:

 

Шаг третий — замена заднего амортизатора со стороны пассажира. Подробно в видео ниже:

 

Шаг четвертый — замена заднего амортизатора со стороны водителя. Подробности в видео ниже:

 

Если вы дошли до этого места, поздравляем! Скоро вы будете путешествовать на своей новой E39уйти в закат. Модернизация амортизаторов и шин на вашем автомобиле — это два наиболее заметных улучшения производительности, которые вы можете сделать, поэтому обязательно подумайте об этом ремонте, прежде чем переходить к новому автомобилю.

Необходимое время

Это одна из самых трудоемких работ, которую вы можете выполнять на E39, из-за конструкции задней подвески автомобиля. Требуется дополнительное время, так как вы будете снимать заднее сиденье, обивку задней стойки, заднюю полку и подкрылки. После этого горловина топливного бака со стороны пассажира и расширительный бачок со стороны водителя требуют дополнительного времени для навигации. Хотя конструкция не идеальна для быстрого ремонта, давайте просто предположим, что вам нужно будет заменить амортизаторы только один раз, чтобы получить еще 100 000 миль обслуживания. Можете ли вы хотя бы представить, как будет выглядеть счет за рабочую силу в магазине для этой работы со 125 долларами в час?

В общем, я бы порекомендовал начать эту работу в пятницу после обеда и выделить себе субботу и воскресенье, чтобы закончить все дела.