ВАЗ 2110 ВАЗ 2107 ВАЗ 2105 ВАЗ 2106 ВАЗ 2109

Меняем диск сцепления на Volkswagen Golf 2. Гольф 2 замена сцепления

Ремонт сцепления Фольксваген Гольф 2

"Фольксваген-Гольф-II" 1988 года выпуска с карбюраторным двигателем объемом 1,6 л и механической пятиступенчатой коробкой передач.

Однажды вы с удивлением замечаете, что автомобиль неправильно реагирует на энергичное нажатие педали газа: обороты двигателя привычно увеличиваются, а скорость - нет. Если ничего не предпринимать, машина будет перемещаться все ленивее, пока, наконец, не встанет совсем. Лучше до этого не доводить - ремонт станет дороже. Наиболее вероятная причина - износ, поломка либо замасливание ведомого диска сцепления (если, конечно, привод механизма в порядке). В любом случае узел придется разбирать. Из специального инструмента потребуется ключ типа XZN (так называемая "звездочка") размером М10, шестигранник "на 6" и 12-гранный накидной ключ "на 9" . Все операции удобнее выполнять на канаве или подъемнике. Непосредственно при снятии и установке коробки передач обязательно потребуется помощник.Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем левое переднее колесо и отключаем аккумуляторную батарею.

К этому несколько замечаний. Снятые детали нужно тщательно осмотреть. Вопрос об их пригодности к дальнейшему использованию должен решаться исходя из того, что в каждом конкретном случае степень износа различна, так же, как различны и преследуемые вами цели: полностью восстановить ресурс узла, сделать это частично, доехать до рынка и продать машину и т. д. Оставленные для использования детали не должны иметь задиров на рабочих поверхностях, а также трещин и следов перегрева (что, впрочем, почти одно и то же). А ведомый диск лучше все же поменять. В безвыходной ситуации можно переклепать накладки, хотя это не лучший вариант. Отправляясь за новым диском, старый возьмите с собой для образца. Деталь с такой же машины другого года выпуска может не подойти.Не забудьте смазать шлицы первичного вала тонким слоем любой консистентной смазки. Длинный конец ступицы ведомого диска должен быть направлен в сторону коробки передач, то есть наружу. Болты крепления сцепления следует затягивать равномерно "крест-накрест", окончательная затяжка - моментом 25 Н x м. Если в картере сцепления есть следы масла, надо выяснить, откуда оно взялось. Наиболее частая причина - негерметичность сальника первичного вала, который в этом случае надо заменить. По этой же причине может потребовать замены и задний сальник коленчатого вала. И хотя объем работы по снятию-установке довольно большой, не стоит этим пренебрегать. При разборке полезно пометить взаимное положение деталей сцепления, чтобы в дальнейшем вернуть их точно на старые места. Правда, при установке полностью нового комплекта метки не пригодятся. И последнее. При установке двигателя на опору нужно его отклонить на некоторую величину (то есть вернуть на место). С этой задачей без труда справляется один человек, и дополнительные грузоподъемные устройства не требуются.

Евгений БОРИСЕНКОВТехнический центр ЗР"Можайский"

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.


Ключом "на 13" отворачиваем гайку крепления "плюсового" кабеля и снимаем его со стартера.	Сжав пальцами лапки фиксатора и потянув клемму на себя, отсоединяем провод от втягивающего реле.	Чтобы не вывешивать силовой агрегат, ключом XZN М10 отворачиваем нижний болт крепления стартера и заворачиваем его в это же отверстие с противоположной стороны на глубину резьбовой части, сохранив таким образом связь двигателя с опорой.	Этим же ключом выворачиваем верхний болт.	Отворачиваем средний болт ключом "на 17".	Снимаем стартер.

Ключом "на 10" отворачиваем три болта защитного кожуха картера сцепления (третий болт на снимке не виден, он находится слева над шарниром равных угловых скоростей).	С помощью ключей "на 14" и "на 17" ослабляем натяжение троса сцепления.	Тянем пассатижами за наконечник троса.	Снимаем стопорную пластину и отводим трос вверх.	Отсоединяем клемму от датчика заднего хода.	Ключом "на 13" отворачиваем гайку крепления "массового" провода к кронштейну подвески силового агрегата и снимаем его со шпильки.

Ключом "на 11" отворачиваем болт крепления привода спидометра.	Снимаем привод, потянув на себя.	Отсоединяем тяги механизма переключения передач.	Верхняя фиксируется фигурной скобой, которую вытаскиваем, поддев отверткой.	Две оставшиеся снимаем несколько иначе - отжав отверткой стопор пластмассового наконечника и потянув тягу рукой вверх.

Ключом "на 19" отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач.	С помощью головки "на 10" отсоединяем от блока двигателя кронштейн трубки системы охлаждения.	Расстегнув пластмассовый хомут, отсоединяем пучок проводов от кронштейна на верхней части картера коробки передач.	С помощью шестигранника "на 6" отворачиваем шесть болтов крепления левого ШРУСа к фланцу главной передачи.	Ключом "на 17" отворачиваем гайку клеммного зажима шаровой опоры на поворотном кулаке.	С помощью оправки выбиваем болт из корпуса зажима.

Немного разжимаем мощной отверткой зажим...	...и монтажной лопаткой снимаем его с пальца шаровой опоры.	Отводим стойку в сторону и опускаем внутренний конец ШРУСа вниз.	Правый ШРУС только отсоединяем от фланца главной передачи.	Кронштейн задней опоры силового агрегата состоит из двух частей - продольной и поперечной. Сначала головкой "на 17" отворачиваем центральный болт опоры.	Затем двумя ключами "на 17" отворачиваем два болта крепления продольной части к картеру коробки передач

...и снимаем ее.	Снизу головкой "на 13" отворачиваем от картера сцепления два болта, крепящие поперечную часть опоры.	Третий болт отворачиваем из-под капота, придерживая двигатель рукой. Силовой агрегат, лишившись одной опоры, несколько наклонится влево. Вытаскиваем поперечный кронштейн.	Головкой "на 19" отворачиваем нижний болт крепления коробки передач.	Покачивая, сдвигаем коробку с направляющих втулок и снимаем с автомобиля.	Застопориваем двигатель (в данном случае с помощью вновь ввернутого болта крепления коробки передач и отвертки), отворачиваем 12-гранной головкой "на 9" шесть болтов

		и снимаем ведущий и ведомый диски сцепления.	На этом автомобиле непривычная для нас как бы "перевернутая" конструкция узла. (То есть последовательность расположения деталей, считая от коленчатого вала, такова: "корзина" - диск - маховик.) Вместо выжимного подшипника используется стержень, перемещающийся в полом первичном валу. Воздействует он на упорный пятак в центре "корзины". На фото 38 хорошо видна причина неисправности - стертый до заклепок ведомый диск сцепления. После его замены сборку провели в обратной последовательности.

vwts.ru

Замена сцепления VW Golf 2, VW Jetta 2

Снимаем переднее левое колесо
Головкой на 10 отворачиваем фиксирующий болт штанги рычага переключения передач и сдергиваем штангу.
Отсоединяем провода с датчика заднего хода
Отворачиваем крепления обоих внутренних шрусов (На моей машине какой-то “гений ” обточил винты крепления шрусов под “квадрат на 10”, поэтому для этой операции мне потребовался рожковый ключ на 10. В обычном случае для этого нужен либо внутренний шестигранник, либо один из вариантов “звездочки”. ) На правом шрусе болты можно даже не вытаскивать из гнезд, на левом, отворачивать их нужно, проворачивая полуось, когда они находятся в нижнем положении, а вытаскивать, когда в верхнем.

Отсоединяем шрусы от коробки (чтобы не попала грязь, “наклеиваем” на шрус и на фланец коробки передач куски бумаги (газета, etc).
Для того, чтобы вытащить коробку, придется снимать левую шаровую.

6.1 Способ 1. (наверное, более правильный). Далее идут цитаты из статьи “Golf II – Замена сцепления” "За рулем" N04-98 Ключом "на 17" отворачиваем гайку клеммного зажима шаровой опоры на поворотном кулаке.

Дополнение: Чтобы болт не проворачивался, фиксируем его со стороны шляпки другим ключом на 17 (например баллонным). Для данной операции лучше воспользоваться головками. С помощью оправки выбиваем болт из корпуса зажима.

Немного разжимаем мощной отверткой зажим и монтажной лопаткой снимаем его с пальца шаровой опоры

Отводим стойку в сторону и опускаем внутренний конец ШРУСа вниз

Дополнение: Полуось лучше чем-то подвязать к кузову.

Врезка 1: замена пыльника внешнего шруса. На самом деле, эта операция достаточно ясно описана в FAQе, и повторяться я не буду. Пояснения и дополнения: после "распрессовки" ШРУС промывается в бензине, далее, на полуось надевается новый пыльник (естественно от "восьмерки", с "восьмерочными" же хомутами.Правда, в предпоследний раз, я проделывал эту операцию два года назад. Вот вам результат: "восьмерочный" пыльник "проходил" всего два года (или меньше). Я уже не уверен в том, что следует покупать "наши" резинки. Если опять порвется, черт с ними, с деньгами, куплю НОРМАЛЬНУЮ резину - больше проживу без "геммороя" (Прав я или не прав?) )

Врезка 2: Возможная замена шаровой Опять же, если это операция проделывается отдельно, то документации хватает. Однако "НО", когда я снял шаровую, она оказалась "ЖИВАЯ". Все дело было в болте на 10, который ее крепит. Фабула в том, что мои "попадания " в достаточно глубокие ямы на шаровой практически не отразились. Здесь сработал принцип "слабого звена". На фиксирующем болте были обнаружены существенные выбоины, которые и давали эффект "битая шаровая". Опора, конечно, была поставлена новая,"Лемфердер"( у меня нет буквы "О" с двумя точечками сверху). Но ведь прецендент? 6.2 Способ 2 (Скорее всего - неправильный, но у меня последствий не было, ИМНО)

С помощью головки на 13 отворачиваем нижние крепления шаровой опоры, предварительно заметив ее расположение
Далее просто вынимаем шаровую опору из рычага
Подвязываем полуось к кузову (во первых, чтобы не давать излишнюю нагрузку на пыльник шруса, во вторых, чтобы не мешалась, в третьих, что бы не вымазать голову в смазке (хотя, все равно не помогает))

Отворачиваем нижние винты крепления коробки (все на 19). Один, самый доступный, можно пока не трогать и откручивать его после снятия передней опоры двигателя.
“Поддомкрачиваем ” и “фиксируем” двигатель.

Лирическое отступление: двигатель НК крепится на трех опорах, двух задних и передней. Когда машина была “внизу” мы сняли левую заднюю опору (пункт 11, 12). Теперь у нас двигатель висит на передней и одной задней опоре. Одно “но”, для того, чтобы снять коробку, нам потребуется снять переднюю опору.

Подкладывая вертикально стоящее “бревно” под картер двигателя (в районе сливной пробки), медленно опускаем машину. После того, как двигатель у же не лежит на передней опоре, подкладываем металлическую штангу так, чтобы концы ее лежали на ребрах жесткости кузова, средняя часть подпирала картер двигателя.
Поднимаем машину и убираем “бревно”.

Отворачиваем (головкой на 17) два винта крепления передней опоры к двигателю-коробке.
Ключом на 15 отворачиваем гайку крепления передней опоры к кузову (возможно, придется зафиксировать болт с другой стороны (на 15 или 17, не помню))

Винт крепленния центральной опоры (вид сверху)

Вытаскиваем болт и провернув опору задней частью вверх, снимаем ее.
Отворачиваем (ключом на 19) последний болт крепления
Хороший номер, поэтому

Лирическое отступление: снятие коробки передач Мне приходилось проделывать эту операцию раз восемь, иногда по "дурости", иногда по необходимости.

Несколько постулатов:

эта операция проделывается с помощником (NO WAY).
Не надо пытаться вытащить коробку “силой”, могут быть серьезные последствия
Путь вытаскивания коробки – единственный. Если не проделаны предыдущие операции, то – NO WAY.
Приступаем

Убираем проставку между (как сказано в известной статье) “поперечной задней опорой силового агрегата” и кузовом.

Отделяем (слегка) коробку от двигателя (0.5-1 см). Если не получается, помогаем себе отверткой или другим “плоским инструментом”
Далее поднимаем зад (то, где раньше был кронштейн (дальняя часть от двигателя)) на 7- 10 см. и пытаемся завести его в сторону кабины.
Пытаемся выдвинуть другой край коробки на себя (место соединения коробки с двигателем)
Вращая коробку и вспоминая ее мать... снимаем коробку.

Отдых после предыдущей операции

Лирическое отступление: мои рекорды – из, примерно восьми раз, лучшее время – 30с (кстати, в последний раз), худшее время - 45 мин.

Далее помощник курит и пьет пиво.

vwts.ru

Замена сцепления полностью - Трансмиссия - Golf2club.com

И снова здавствуйте )))я отсюда http://www.golf2club...1

после установки внешнего тахометра (БК-06) заметил что обороты растут гораздо быстрее чем ускоряется машина.субъективно потерю тяги почувствовал и раньше но грешил на недавно установленное ГБО и невыставленный УОЗ.

таперича, проведя диагностику у газовиков (газ идет нормально) и карбюраторщика (полностью промывка, продувка замена диафрагм и клапана + идеально выставленный на 18 град УОЗ) понимаю что проблема с ходовой

сцепление буксует по страшному. на оживленных перекрестках дабы не создавать помех движению перегазовывать приходится очень сильно (и то машина трогается нехотя а разгоняется так, как будто у меня прицеп с 4 тоннами картошки прицеплен (тавтология )))) запах горелого при любой прогазовке. как при трогании так и при движении по загородней трассе на 120 км/ч.Пошел к сервисменам, а те конечно же посоветовали менять всю сцепу в сборе.из предыдущего поста можно узнать что контакта с прежним хозяином у меня сейчас нет и узнать когда он менял сцепление не представляется возможным.В сущности менять сцепление это дело хорошее но больно накладное.гаража у меня нет, специнструментария тож.придется сто-шников проситьа они затребовали за работу по смене корзины сцепления 5 т.р.т.к. деньги немалые (не вхожу я в группу толстосумов, купивших гольф 2 из ностальгии по былым временам ))), то думаю менять не только корзину сцепления с диском, но и другие рядом стоящие детали.

опыта у меня немного, но полазив по форуму и почитав кучу статей по ремонту и замене сцепления пришел к выводу что надо поменять:(далее идет вырезка того что нашел на эксисте - НЕ РЕКЛАМА)

№ Артикул Наименование Производитель Цена Комментарий URL1) 3082 212 031 Корзина сцепления SACHS 2 392,75р. 190мм/M190X http://exist.ru/Part...&flag=3869425482) 141097001 Корзина сцепления Jp Group 1 172,30р. Пр-ль LUK Страна производителя Германия http://exist.ru/Part...1C&flag=10512263) 141085001 Диск сцепления Jp Group 719,15р. "Диаметр, мм 190Производитель CLUTEXПрофиль ступицы 18,3X20,7Число зубцов, шт 24Страна производителя Дания" http://exist.ru/Part...1C&flag=10512524) 264 789 Диск сцепления Valeo 814,82р. "Диаметр, мм190Профиль ступицы 20,1x18,3Число зубцов, шт 24" http://exist.ru/Part...&flag=3869261645) 100 070 466 Втулка направляющая подшипника Hans Pries 21,01р. Производитель TOPRAN http://exist.ru/Part...04641&flag=26826) 141040006 Шток рычага привода сцепления Jp Group 88,24р. "Длина, мм 345Производитель MECHANEXСтрана производителя ДанияТолщина, мм 8" http://exist.ru/Part...0491C&flag=26767) 100 081 Уплотнительное кольцо вала, приводной вал Topran 41,37р. "Высота, мм 4Внешний диаметр, мм 14Внутренний диаметр, мм 8" http://exist.ru/Part...&flag=3858776208 ) 141085005 Диск нажимной привода сцепления Jp Group 188,11р. "Производитель CLUTEXСтрана производителя Дания" http://exist.ru/Part...1C&flag=10512529) 07376 Подшипник выжимной Febi 172,92р "Внешний диаметр, мм 32.5Длина, мм 18.5Материал Полимерный материал" http://exist.ru/Part...&flag=38692722010) 141040001 Крышка картера коробки передач Jp Group 41,69р. "Производитель MECHANEXСтрана производителя Дания" http://exist.ru/Part...0491C&flag=267611) 101 042 755 Кольцо стопорное Hans Pries 47,51р. судя по картинке - TOPRAN http://exist.ru/Part...F7&flag=105016012) 01090 Уплотнительное кольцо коленчатого вала Febi 230,13р "Сторона установки со стороны коробки передачВнешний диаметр, мм 105Внутренний диаметр, мм 85Толщина, мм 11Материал FPM/ACM (витон/полиакриловый каучук)" http://exist.ru/Part...&flag=385877748

суммарная смета: запчасти 3-4 т.р + работа 5 т.р. итого около 8-9 т.р.

тросик сцепления не меняю потому как он в очень хорошем состояниипункты 1 и 2, а так же пункты 3 и 4 - альтернативные

есть сомнения насчет пункта 7 (Уплотнительное кольцо вала, приводной вал) но могу и ошибаться.

я вообще могу ошибаться мне как человеку это свойственно )))но за 5 т.р. я хотел бы сократить необходимость лезть в сцепление в ближайщие 15-30 т.км. (в идеале побольше)

поэтому просьба:

1. Народ, подскажите, что я пропустил или наоборот лишнего добавил.2. У меня пятиступка но не знаю какая ( xNxSxLx говорит, что по-любому 020). А если пятиступка то диаметр 190мм мне подходит? Или надо другой? Или может я вообще тороплюсь с выбором запчастей и надо идти по принципу "разбери старое сцепление, а уж потом определяйся с запчастями"?

Прикрепленные файлы

Сообщение отредактировал j3d: 04 November 2012 - 04:53 AM

www.golf2club.com

Меняем диск сцепления на volkswagen golf 2. Советы, авто новинки, видео

Содержание статьи:

Фото

Видео

Замена сцепления гольф 2 - Volkswagen - Фольксваген клуб в Беларуси

Подшипник приводится специальным рычагом, когда вал, к которому крепится рычаг, поворачивается под действием тросика сцепления. Нажмите педаль сцепления несколько раз, затем сожмите регулировочный механизм, заключенный в защитный чехол, и зафиксируйте его в этом положении. Сеть специализированных магазинов по продаже запчастей для Audi, Volkswagen, Skoda, Seat. Тип - Однодисковое, с диафрагменной пружиной, управляется тросиком.

Снимите выжимную пластину см. Втулка может быть удалена и установлена с помощью металлической выколотки. Дядьку HAZ а откуда взялось поверье что сцепу менять надо в сборе?

В любом случае узел придется разбирать. Разместить рекламу Обратная связь Блог команды. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Установите зажимные болты и затяните их вручную.

Golf 2 меняем коробку и сцепление, видео 2

nikitayar.ru

особенности сцепления с коробками 084 / 085

Наверное, трудно сейчас найти владельца Гольф 2-го или 3-го поколения с коробками 084/085 , который бы ещё не озадачивался проблемами сцепления. Большинство уже меняло, и почти каждый знает, что такое «тяжелая педаль ». И троса рвутся, и блоки педалей чаще всего ломаются именно у этой модификации. А причина достаточно проста – особенность конструкции механизма выжима. То есть в самой конструкции никаких революционных новшеств, как в 020 КПП, вовсе нет, возможно просто какой-то просчёт при конструировании узлов.Так что если вы относитесь к числу «счастливых обладателей», или беспокоит тугая педаль, нижеследующая информация может быть полезной. Надеюсь.Собственно, изменение усилия, необходимого для выжима – естественный процесс износа диска и корзины. Но если в прочих моделях достаточно поменять комплект сцепления, то с коробкой 084/085 нужно менять ещё и детали механизма привода.Конструкция его такова:

Причём производились некоторые изменения, примерно в 1986 году. Точная привязка к VIN.До перехода вилка, которая толкает выжимной подшипник, являлась единым целым со своей осью, после перехода – это съёмная деталь. Так же различаются и направляющие втулки, по которым двигается выжимной подшипник.Проблема с выжимом обычно возникает из-за того, что подшипник начинает перекашивать на направляющей. Характерный признак: утром педаль лёгкая, по мере прогрева мотора становится заметно туже.Итак, у вас есть повод снять коробку. Убеждаемся, что сцепление изношено, покупаем новое. И тут внимание: выбор производителя, обычно, определяется личными симпатиями и предпочтениями. Кому то бюджет диктует, кому то знакомый шепнул, что «в коробке JP точно лежит оригинал!». Но в нашем случае особого выбора НЕТ. Рассмотрим на примерах двух известных брендов, Sachs и LUK. Каждый может изгаляться в исполнении своих деталей, в пределах геометрических и прочих параметров, заданных производителем. И тут Sachs облажался. Если сравнивать комплекты обеих производителей, можно увидеть существенную разницу: Sachs делает корзины с тонкими оконечностями лепестков корзины, и подшипник с тоненькой рабочей поверхностью. LUK утолщенные оконечности и подшипник с полной рабочей поверхностью*

Диск при этом не изнашивается и на 15%Частая ошибка, совершаемая при замене сцепления: нанесение смазки на направляющую втулку.Это было актуально во времена производства Гольфов, нынешние подшипники имеют пластиковую внутреннюю обойму, и скользят на ней.

А смазка превращается в магнит для продуктов износа диска и прочей грязи, в результате чего подшипник начинает подклинивать на втулке

Не меньшему износу подвергается и вилка, которая толкает подшипник.

При наличии перекоса левая и правая лапки могут изнашиваться с разной интенсивностьюИх рабочая поверхность изначально закруглённая, со временем выравнивается.Так что при замене сцепления обязательно меняйте и вилку и втулку. Крайне желательно приобрести оригинал. 085141713 (для вариантов после 1986 года)

Вилки ХансПрайс ломаются сразу в руках, до установки в коробку. Но если ваш бюджет не позволяет тратить порядка 1000 р за эту железку, то хотя бы добавьте немного сварки на место сопряжения тела с лапками

Оригинальная направляющая втулка стоит значительно дешевле. 085141181(так же касается машин свежее 1986 года)

Но и это ещё не всё. Ось, на которую надевается вилка, вращается в двух втулках. И они так же могут как быть пострадавшими из-за большого сопротивления выжиму, так и послужить причиной для перекоса подшипника и следующих за этим проблем

Так что при работе по замене сцепления убедитесь в отсутствии износа, удалите грязь и нанесите тонкий слой смазки

На оси не должно быть большого износа рабочих поверхностей

И на её верхней части должна быть целой резиновая прокладка, защищающая от грязи верхнюю втулку

Ну и если уж смотрим по сторонам, нужно убедиться, что маховик не имеет явных повреждений и трещин

При сборке нужно знать пару хитростей:Для правильной ориентации вилки на оси на шлицах один зуб шире других, а в вилке – одна прорезь шире

Примерьтесь сначала в руках, можно поставить метки маркёром для удобства сборки

потому что одновременно держать вилку, вставлять в неё ось и высматривать, где там широкий зуб — сложновато 🙂

Вилка фиксируется на оси двумя маленькими скобами/фиксаторами.

Вынимаются простым выдавливанием, вставляются пальцами.

Выжимной подшипник надо надевать на вилку так, что бы выступающие «завитки» фиксирующих пружинок смотрели в сторону оси вилки, а не наоборот

Перед втыканием коробки на место убедитесь, что присутствуют обе направляющих втулки, определяющих точную позицию КПП относительно блока

Трос сцепления на Гольфах с этим мотором изогнут очень сильно, и если вы меняете сцепления именно по обсуждаемой причине, обязательно махните и трос, он точно пострадал

p.s. увеличить ресурс выжимного подшипника поможет маленькая возвратная пружинка, которая у большинства пользователей отсутствует

*по информации на конец 2011 года***вполне возможно, что в тот момент, когда Вы читаете эту статью, многое и изменилось как в конструкциях, так и в качестве, прошу не пинать, если информация уже устарела.удачи на дорогахЯков Финогенов2010

remontvw.spb.ru

Замена Тросика Сцепления Гольф 2 ~ AVTO-MELVIN.RU

Помощник автолюбителю по ремонту и эксплуатации автомобилей VW Golf 2, Jetta 2. Сцепление.

Сцепление VW G-2 /J-2

Сцепление VW Golf 2 и Jetta 2

Спецификации (сцепление):

Тип — Однодисковое, с диафрагменной пружиной, управляется тросиком. На моделях 1.8 л автоматическая регулировка. Свободный ход педали сцепления15 — 20 мм

Диаметр фрикционного диска: Коробка передач 084 180 мм Коробка передач 085 190 мм 4-x ступенчатая коробка передач 020190 мм 5-ти ступенчатая коробка передач (4 Е) 020200 мм 5-ти ступенчатая коробка передач (Спортивная) 020 210 мм

Максимальный износ внутреннего края нажимного диска: Коробки передач 084 и 085 0.3 мм 4-х и 5-ти ступенчатые коробки передач0.2 мм

Максимальное биение фрикционного диска: Коробки передач 084 и 0850.4 мм 4-х и 5-ти ступенчатые коробки передач 020 0.3 мм Примечание: Измерять, отступив 2.5 мм от внешнего края.

Глубина выработки контактных с выжимным подшипником поверхностей секторов диафрагменной пружины: Коробка передач 084 0.3 мм максимально

Моменты затяжки (Нм), коробка передач 084: Нажимной диск25 Маховик75 Направляющая втулка15

Коробка передач 085, маховик: Болт с венцовой головкой100 Болт без венцовой головки75 Направляющая втулка18 Нажимной диск25

4-х и 5-ти ступенчатые коробки передач 020 Маховик20 Нажимной диск: Болт без буртика75 Болт с буртиком100

Коробки передач оборудованы однодисковым сухим сцеплением с нажимным диском и диафрагменной пружиной, управляемым тросиком. Нажимной диск сцепления крепится болтами к фланцу коленчатого вала. Маховик крепится болтами к нажимному диску, прижимая к нему фрикционный диск. Таким образом, расположение компонентов сцепления этого типа обратно обычному, когда маховик крепится к фланцу коленчатого вала, а нажимной диск сцепления крепится к маховику.

Выжимной механизм состоит из металлического диска (выжимная пластина), который удерживается у центра нажимного диска стопорным кольцом. В центре выжимной пластины имеется выступ, в который упирается толкатель сцепления. Толкатель выходит из центра входного вала коробки передач и приводится в действие выжимным подшипником, расположенным в коробке передач. Подшипник приводится специальным рычагом, когда вал, к которому крепится рычаг, поворачивается под действием тросика сцепления. Внешний край выжимной пластины нажимает на сектора диафрагменной пружины, смещая их края в сторону двигателя и отводя контактную поверхность нажимного диска от фрикционного диска, таким образом прекращая передачу привода.

При выпуске педали сцепления, нажимной диск вновь жестко прижимает фрикционный диск к маховику, восстанавливая передачу привода. По мере износа фрикционных накладок, нажимной диск постепенно приближается к маховику, при этом увеличивается натяжение тросика. Следовательно, требуется периодическая регулировка его натяжения.

Тросик сцепления автомобилей VW Golf 2 и Jetta 2 — регулировка

1 Автоматическая регулировка: На некоторых моделях сцепление регулируется автоматически посредством сегмента и защелки, установленных на конце тросика, обращенного к педали сцепления. Необходимость регулировки тросика этого типа возникает лишь после снятия тросика. В этом случае, после установки тросика просто нажмите педаль сцепления несколько раз — и регулировка будет выполнена.

2 Ручная регулировка: На всех остальных моделях регулировка сцепления выполняется вручную. Измерьте свободный ход педали сцепления (расстояние, на которое она должна быть перемещена, чтобы тросик натянулся). Если расстояние не совпадает с значением, приведенным в Спецификациях, отрегулируйте натяжение тросика следующим образом.

3 Ослабьте крепление кожуха тросика на кронштейне коробки передач, затем, удерживая кожух неподвижным, поверните диск так, чтобы добиться правильного свободного хода педали (см. иллюстрацию 1).

4 Нажмите педаль до упора несколько раз и повторно проверьте регулировку, затем зажмите контргайку. Смажьте выступающую часть тросика небольшим количеством универсальной смазки.

Тросик сцепления — замена (ранние модели):

Рис 3: Компоненты педали и тросика сцепления, ранние модели

1 Ослабьте крепление ближнего к коробке передач конца тросика, затем отсоедините тросик и его кожух от отжимного рычага и кронштейна.

2 На моделях с автоматической регулировкой тросика поверните сегмент вперед и закрепите его в этом положении защелкой. Отцепите тросик от сегмента. Снимите тросик.

3 На моделях с ручной регулировкой тросика отсоедините тросик от педали сцепления, затем снимите его.

4 В случае необходимости, извлеките направляющую втулку из резиновой шайбы на кронштейне коробки передач, затем снимите шайбу.

5 Убедитесь, что уплотнительное кольцо кабеля и шайба надежно установлены в перегородку.

6 Установите новый тросик, действуя в порядке, обратном снятию.

7 Убедитесь, что кольцевое уплотнение правильно установлено на конце кожуха тросика, ближнего к перегородке, и слегка смажьте выступающие части тросика универсальной смазкой.

8 Убедитесь, что внутренний уплотнительный выступ резиновой шайбы на кронштейне коробки передач параллелен торцевой заглушке, иначе сапун коробки передач может засориться (см. рис. 2).

9 В заключение, отрегулируйте тросик.

Рис. 2: Резиновая шайба направляющей тросика сцепления (1), уплотнительный выступ шайбы (2) и торцевая заглушка штока механизма переключения передач (3) — коробка передач 020.

Поздние модели

На поздних моделях установлен тросик саморегулирующегося типа. Необходимость в регулировке вручную возникает только при установке нового тросика. Перед снятием тросика, отсоедините отрицательный провод аккумулятора.

Нажмите педаль сцепления несколько раз, затем сожмите регулировочный механизм, заключенный в защитный чехол, и зафиксируйте его в этом положении. Существует специальный инструмент для выполнения этой процедуры (см. рис. 5), но его вполне можно заменить куском проволоки.

Выпустите тросик из отжимного рычага и отсоедините наконечник тросика от педали сцепления. Вытяните через уплотнительное кольцо перегородки.

Установите новый тросик, соединив его только с педалью сцепления.

Нажмите педаль сцепления рукой, попросив помощника тянуть за противоположный конец тросика. Сожмите регулировочный механизм, установленный в пылезащитном кожухе, и зафиксируйте его в этом положении как описано выше.

Соедините тросик с отжимным рычагом.

Golf 2. Народный автомобиль! Как натянуть тросик сцепления

Golf 2. Народный автомобиль! Как натянуть тросик сцепления в этом видео вы увидите как мы без лишнего труда.

Замена троса сцепления

Замена троса сцепления шаг за шагом. В этом видео я я наглядно показываю как поменять трос сцепления на.

Нажмите педаль сцепления пять-шесть раз. Сместите отжимной рычаг приблизительно на 10 мм в сторону, противоположную его нормальному ходу при нажатии педали. Убедитесь, что отжимной рычаг двигается свободно.

Ни в коем случае не пытайтесь разобрать механизм автоматической регулировки!

Педаль сцепления — снятие и установка

1 Отсоедините тросик сцепления от отжимного рычага на картере сцепления, а затем от педали сцепления.

2 На моделях с тросиком, регулирующимся вручную, выпустите, используя отвертку как рычаг, скобу с конца оси педали, затем аккуратно стяните педаль с оси.

3 На моделях с автоматическим регулятором тросика открепите рулевую колонку и сместите ее влево, чтобы можно было снять педаль. Натяните пружину и удерживайте ее натянутой во время снятия (см. иллюстрацию 6). Для этого потребуется подходящий инструмент типа VW 3113.

4 Снимите скобу, пружину и ее крепление. Затем снимите стопорное кольцо, крепящее блок педали, и снимите педаль вместе с сегментом и защелкой.

5 Осмотрите ось и втулку педали на признаки износа и замените их в случае необходимости. Втулка может быть удалена и установлена с помощью металлической выколотки. Убедитесь, что при установке концы втулки встали вровень с краями отверстия под ось.

6 При снятии сегмента и защелки обратите внимание на их правильное взаиморасположение. Осмотрите втулку защелки на признаки износа и, при необходимости, замените любые части.

7 Установка обоих типов педали проводится в обратном порядке. Смажьте поворотную ось, а также втулку защелки на моделях с автоматической регулировкой тросика, небольшим количеством универсальной смазки.

8 На моделях с тросиком, регулирующимся вручную, отрегулируйте тросик как описано выше.

9 На моделях с автоматической регулировкой тросика нажмите педаль несколько раз, чтобы сработал механизм регулировки.

Сцепление автомобилей VW Golf 2 и Jetta 2 — снятие и установка

Предупреждение: Не вдыхайте бестовую пыль, работая с компонентами сцепления.

Замечание: Новые фрикционный и нажимной диски покрыты специальной противокоррозионной смазкой. Этот смазочный материал следует удалить только с контактных поверхностей нажимного диска.

1 Снимите коробку передач.

2 Заблокируйте маховик с помощью подходящего инструмента и открутите болты крепления маховика к нажимному диску. Откручивать следует в диагональном порядке, последовательно поворачивая каждый болт на пол-оборота. Теперь можно снять маховик и фрикционный диск. Перед снятием заметьте правильное расположение фрикционного диска, а также нанесите метки выравнивания на маховик и нажимной диск, чтобы облегчить последующую сборку (рис 8).

3 Осмотрите поверхность нажимного диска. Если она не загрязнена маслом и не изношена, то нет причины снимать его, если только на фрикционном диске нет признаков масляного загрязнения.

4 Если поверхность нажимного диска изношена, снимите диск. Заметьте точное место расположения концов стопорного кольца, чтобы облегчить его последующую установку. Снимите кольцо, подцепив его отверткой. Снимите выжимную пластину (см. иллюстрацию 9).

5 Нажимной диск крепится к фланцу коленчатого вала шестью болтами, резьба которых покрыта блокирующим составом. Чтобы снять эти болты, заблокируйте диск с помощью зажима, подобного показанному (см. иллюстрацию 10). При установке используйте новые болты.

6 Установка проводится в обратной последовательности. Нанесите на резьбу новых болтов блокирующий состав и зажмите их усилием затяжки, регламентированным Спецификациями (см. иллюстрацию 11). Заметьте, что момент затяжки зависит от типа болтов.

Рис. 12 — Правильное месторасположение концов стопорного кольца выжимной пластины (отмечены стрелками) — фрикционный диск диаметром 190 мм.

Рис. 13 — Правильное месторасположение концов стопорного кольца выжимной пластины (отмечены стрелками) — фрикционный диск диаметром 200 и 210 мм.

7 Удостоверьтесь, что стопорное кольцо установлено правильно (см. иллюстрации 12 — 13). Не допускайте, чтобы на нажимной диск или фрикционные накладки попало масло или смазка. При установке нового нажимного диска, удалите с его трущихся поверхностей защитное покрытие.

8 Смажьте пазы ступицы фрикционного диска молибденовой пастой. Не допускайте попадания смазки на накладки.

9 Правильно установите фрикционный диск (стороной с менее выступающей центральной частью к двигателю), затем установите маховик. Установите зажимные болты и затяните их вручную.

10 Отцентрируйте фрикционный диск. Лучше всего применить для этого инструмент VW 547 (см. рис 14). Если инструмент недоступен, можно изготовить подходящую замену (см. иллюстрацию 15). В качестве альтернативы, отцентрируйте диск, используя штангенциркуль (см. иллюстрацию 16). Зажмите крепежные болты в диагональной последовательности усилием затяжки, регламентированным Спецификациями и снова проверьте центровку.

11 При установке трансмиссии, нанесите немного литиевой смазки на конец толкателя, обращенный к выжимной пластине.

Сцепление — осмотр

Предупреждение: Не используйте бензин или подобные ему растворили, чтобы очистить детали сцепления от пыли.

1 Осмотрите накладки фрикционного диска и замените диск, если расстояние от заклепок до поверхности накладок не превышает 0.6 мм.

2 Если возможно, измерьте биение фрикционного диска. Установите диск в токарный станок и измерьте его биение, отступив от внешнего края диска на указанное в Спецификациях расстояние.

3 Осмотрите нажимной диск следующим образом: a) Установите линейку поперек трущейся поверхности диска и измерьте износ ее внутреннего края с помощью зонда b) Осмотрите заклепки, крепящие сектора пружины. Если какая-либо из них сломана, замените нажимной диск.c) Осмотрите трущуюся поверхность диска на наличие чрезмерного износа. Если царапины не удается сточить мелкозернистой шкуркой, замените диск.

4 Осмотрите трущуюся поверхность маховика тем же способом.

5 Кроме обычного износа встречаются еще два типа повреждений.

6 Первый — радиальные трещины нажимного диска и маховика, образующиеся от перегрева, вызванного проскальзыванием фрикционного диска. В этом случае замените нажимной диск и маховик.

7 Второй тип — загрязнение компонентов маслом или смазкой. В этом случае на фрикционных накладках появляются блестящие темные пятна. Устранить эти загрязнения невозможно, поэтому фрикционный диск придется заменить. Обязательно выявите и устраните источник загрязнения. Скорее всего причиной являются протекающие сальники коленвала или входного вала коробки передач.

Механизм выключения сцепления — снятие, проверка и установка

1 Механизм выключения сцепления доступен после снятия торцевой крышки или диска.

2 На 4-х ступенчатых коробках передач открутите торцевую крышку и снимите прокладку (см. иллюстрацию 18).

3 На 5-ти ступенчатых коробках передач сначала подоприте блок двигателя/коробки передач домкратом, затем отсоедините переднее крепление блока и заднее крепление коробки передач. Опустите домкрат на несколько сантиметров, чтобы получить доступ к торцевому диску крышки картера коробки передач. С помощью острого инструмента пробейте торцевой диск и снимите его с коробки передач. При установке должен быть использован новый диск.

4 На и 4-х и 5-ти ступенчатых коробках передач отжимной рычаг крепится на валу двумя стопорными кольцами. Извлеките стопорные кольца (см. рис. 19).

5 Отсоедините тросик сцепления, вытащите отжимной рычаг и вал из коробки передач и снимите рычаг и пружину (см. иллюстрацию 20).

6 Снимите выжимной подшипник (см. иллюстрацию 21) и на 4-х ступенчатых моделях извлеките направляющую втулку. Снять толкатель на 4-х ступенчатых коробках передач невозможно, если блок не опущен.

7 Убедитесь, что выжимной подшипник вращается легко и ровно, затем попытайтесь переместить наружное кольцо подшипника относительно внутреннего кольца в горизонтальной плоскости. Если такая попытка удалась или подшипник вращается неровно, замените его. Осмотрите сальник вала отжимного рычага на признаки износа и повреждений и, в случае необходимости, замените его. Заполните пространство между уплотнительными кромками универсальной смазкой.

8 Установка проводится в обратной последовательности. Заметьте, что отжимной рычаг и вал имеют ведущий паз. При установке возвратной пружины, убедитесь, что ее согнутые концы прижаты к стенкам картера, а центральная часть огибает отжимной рычаг.

На 4-х ступенчатых коробках передач обязательно замените прокладку торцевой крышки. На 5-ти ступенчатых коробках передач используйте подходящую металлическую выколотку, чтобы установить новый торцевой диск.

Далее: Механическая трансмиссия VW Golf 2 и Jetta 2 Если пригодилась статья, скажи спасибо и поделись с друзьями!

avto-melvin.ru

СТИЛЬ-АВТО

Запчасти для иномарок и отечественных автомобилей в Первоуральске