Как заменить датчик кислорода (Лямбда-зонд)? Как выкрутить лямбда зонд
Как открутить и снять лямбда зонд
Расположение датчика кислорода ВАЗ 2114
Как заменить лямбда зонд? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся, где он установлен. Лямбда зонд представляет собой небольшое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого двигателя перед резонатором. Именно в ней находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет собой небольшой прибор в металлическом корпусе. На нем установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который измеряет содержание кислорода в газовой смеси. Весь прибор находится в защитном кожухе, а сам же наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.
Принцип действия
Одним из главных условий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высокой температуры, поэтому производители автомобилей предусмотрели дополнительные способы подогрева датчика. Это дает практически моментальные корректные результаты. При высокой температуре на поверхности чувствительного наконечника при попадании на него молекул кислорода возникает электрический ток.
Такое же устройство имеется и со второй стороны датчика, а корпус снабжен специальными отверстиями. Через них воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также возникает электричество. Величина напряжения между двумя измерительными наконечниками и является данными для бортового компьютера. При одинаковом содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, поэтому напряжение равно 0 В. При максимальном содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,2 В, при отсутствии же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.
Достоинства датчика
Датчик кислорода представляет собой весьма недешевый элемент автомобиля и его стоимость колеблется около 30 долларов. Поэтому все манипуляции с ним следует проводить максимально осторожно. Но, в принципе, сломать то в нем и нечего.
Лямбда-зонд обеспечивает стабильную и бесперебойную работу двигателя. А ведь именно этого от машины и добивается каждый уважающий себя автолюбитель. К тому же датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии топлива, это объясняется точнейшим подбором соотношения компонентов горючей смеси. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении смеси и, вследствие, значительного повышения расхода топлива.
Плюс, датчик обеспечивает эффективное сгорание топлива, тем самым способствует повышению КПД двигателя.
Взаимодействие с ЭБУ
Датчик кислорода на холодном двигателе имеет очень большое сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу же начинает нагревать его. Это необходимо, чтобы максимально ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сперва подает опорное напряжение не высокой амплитудой 0,8 В. И при появлении сигнала на выходе, приблизительно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество смеси и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.
Демонтаж датчика
Замена датчика кислорода ваз 2114 задача не из легких и затребует достаточно много времени и терпения, чтобы не загнать себя в большие денежные растраты на замену части выхлопной трубы, которая также стоит не малых денег.
Как открутить лямбда зонд на ВАЗ 2114
Для снятия лямбда-зонда понадобятся следующие инструменты:
- гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
- средство для растворения ржавчины, например, WD-40;
- пластиковый хомут;
- кусачки.
Порядок выполнения работы
- На первом этапе необходимо обеспечить максимально комфортное место для работы. Для этого следует поднять машину или завести ее на эстакаду. Но лучше всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
- Далее необходимо открыть капот и найти там провода, идущие на датчик. Они, как правило, присоединены хомутами к патрубку охлаждения. Следует откусить их кусачками и освободить провода.
- Если машина только что заводилась, то следует выждать, когда остынет выхлопная система. Иначе можно обжечься.
Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»
Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.
Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?
Если же просто обильная обработка химикатами не помогает, то можно прогреть систему, запустив двигатель. И после ее нагрева обильно смочить холодной водой и пробовать откручивать, если и это не помогает, то можно прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Но тогда лямбда-зонд придет в негодность.
Такие кардинальные меры, как правило, применяются в последнюю очередь, потому что частые подобные способы расслабления резьбовых соединений не только ухудшают качество металла, но осуществляют вероятность риска возгорания около ремонтного пространства. Поэтому используйте все меры для предотвращения возникновения неожиданного огня.
Этот способ является самым продуктивным, потому что при интенсивном нагревании металла происходит его расширение, а резкое охлаждение к закалке. Тем самым осуществляется отслаивание всех инородных и производных тел, возникших на поверхности и расслаблению соединения. Если даже вы и воспользовались данным методом, то второй раз вряд ли придется это повторять, потому что к тому времени потребуется замена выхлопной системы. Это связано с прогоранием металла насквозь под постоянным воздействием высоких температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.
- После некоторого времени и видимого удаления ржавчины, можно приступать к демонтажу. После проведения подобных операций, как правило, датчик легко откручивается.
- После демонтажа, следует место установки датчика внимательно осмотреть на предмет грязи и повреждений, при обнаружении таковых требуется их удалить. А все имеющиеся неровности зачистить мелким напильником или наждачной бумагой.
- Установка лямбда-зонда производится в обратном порядке. Надевается разъем и аккуратно укладывается и прикрепляется провод обратно к патрубку охлаждения хомутами. Специализированных настроек производить не требуется.
nadomkrat.ru
Как открутить лямбду
Перед снятием лямбда-зонда отключите отрицательный провод от соответствующей клеммы аккумулятора. Рассоедините разъем проводов, отходящий от датчика. Отсоедините крепежные элементы проводки. Затем ключом на 22 или на 24 попытайтесь открутить зонд от выпускного коллектора. Если это не удается даже с использованием максимальных усилий, значит резьба прикипела за годы эксплуатации либо изначально датчик установлен с перекосом.
Вам понадобится- разводной ключ;- дрель с тонкими сверлами;- отвертка, молоток;- жидкость WD 40
Спонсор размещения P&G Статьи по теме "Как открутить лямбду" Как поменять лямбда-зонд Как установить коллектор Как почистить лямбда-зондИнструкция
1
Перед снятием лямбда-зонда отключите отрицательный провод от соответствующей клеммы аккумулятора. Рассоедините разъем проводов, отходящий от датчика. Отсоедините крепежные элементы проводки. Затем ключом на 22 или на 24 попытайтесь открутить зонд от выпускного коллектора. Если это не удается даже с использованием максимальных усилий, значит, резьба прикипела за годы эксплуатации, либо изначально датчик установлен с перекосом.3
Демонтируйте каталитический нейтрализатор или выпускной коллектор. Любым способом нагрейте место установки лямбды и пытайтесь выкрутить. В случае неудачи повторите попытки после остывания металла. При этом способе вы нагреваете установочное место зонда и его резьбу. При этом ржавчина в резьбе, в отличие от металла, не расширяется, а приводит к образованию микротрещин. Это позволяет во многих случаях сравнительно легко выкрутить датчик.5
На некоторых моделях японских автомобилей лямбда-зонд вворачивается в специализированную гайку, которую можно заменить после откручивания датчика. Заранее закажите или купите такую гайку. Стоимость ее невысока, но время доставки заказа может растянуться на пару недель. Как простоmasterotvetov.com
Как заменить датчик кислорода (Лямбда-зонд)?
Датчик кислорода
В прошлых статьях мы уже поговорили о датчике кислорода (лямбда-зонде), его признаках неисправности (троит двигатель, падение мощности, повышенный расход, треск выхлопной системы после остановки), причинах кончине (плохой бензин, состояние двигателя и т.д.). В данной статье мы поговорим непосредственно про процесс снятия и установки датчика.
В лямбда-зонде могут сломаться всего две вещи: подогрев датчика, потеря чувствительности (из-за разрушения рабочей поверхности).
Подогрев датчика может сломаться из-за обрыва проводов, поэтому, перед заменой датчика, его нужно проверить! А ярые мастера-энтузиасты могут попробовать отремонтировать его!
Как снять датчик кислорода (лямбда-зонд)?
Весь процесс снятия и установки не вызывает особой трудности, но часто случается, что датчик кислорода закипает и не поддается механическому воздействию. Если вы столкнулись с данной ситуацией, не переживайте, с помощью наших советов у вас не должно возникнуть проблем.
Для работы нам понадобится:
- Гаечный ключ на «22», «17», «19»;
- wd-40;
- Пластиковый хомут;
- Эстакада.
- Первым делом ставим автомобиль на эстакаду и снимаем защиту двигателя.
- Открываем капот и ищем провода от датчика кислорода (они прикреплены хомутом к шлангу системы охлаждения).
- Обрезаем пластиковый хомут, разъединяем разъемы.
- Ждем пока выхлопная система остынет.
- Берём ключ на «22» и откручиваем датчик кислорода. Если датчик прикипел к трубе и не снимается, то:
- обильно брызгаем wd-40 и пробуем открутить лямбду.
- запускаем двигатель, нагреваем выхлопную систему – пробуем открутить, поливаем датчик водой и пробуем открутить.
- нагреваем сам датчик (например паяльной лампой, газовой сваркой) пытаемся открутить.
- пробуем несильно постучать молотком и пытаемся открутить.
Как установить датчик кислорода (лямбда-зонда)?
Устанавливать датчик нужно в обратном порядке:
- закручиваем новый датчик,
- подсоединяем разъем и крепим провода хомутом к патрубку системы охлаждения так, чтобы не было контакта с выхлопной трубой,
- устанавливаем защиту.
vaz-2114-lada.ru
Павшим в неравной борьбе с
Павшим в неравной борьбе с
Лямбда-зондом посвящается.
История в двух действиях с лирическими отступлениями про то, как я пытался заменить лямбда-зонд.
Предисловие.
Я являюсь обладателем автомобиля Пассат B3 самых первых выпусков с двигателем RP.
И случилась беда, треснул коллектор и стал сечь. Треск на всю улицу.
Решившись снимать коллектор, я был вынужден снять движок, а раз уж на столе стоит, то решил его разобрать. В общем, всё это вылилось в полноценный капремонт.
Среди всего прочего я решил поменять и лямбду, хотя проверка до ремонта показывала, что она живая. К сожалению, попытки открутить ее на снятом коллекторе успехом не увенчались.
ЗАМЕЧАНИЕ 1:
Считается, что лямбду нужно откручивать ключом на 22. Так же слышал мнение, что подходит свечная головка, на 21,5.
В реальности ключ на 22 болтается, а головка налазит с трудом. А так как усилие при откручивании приличное, то выбору ключа имеет смысл уделить внимание.
Как вариант могу предложить купить лямбду и с ней походить по магазинам, примеряя к разным ключам, в том числе и с «забугорными» дюймовыми размерами.
Вот она, на Рис.1., видна на коллекторе, такой латунный цилиндрик с проводочком. (там же на коллекторе посерединке можно и трещину разглядеть – светлая полоска)
Рис.1 Лямбда зонд на коллекторе.
Знал бы, как дело повернётся, я бы его снес болгаркой, все бы культурно рассверлил, прошёл бы резьбу и все было бы ОК.
ЗАМЕЧАНИЕ 2:
резьба на лямбде 18х1,5
Размерчик нестандартный и метчик под неё купить непросто.
Озаботиться надо заранее, например взять у друзей напрокат.
Но… Времени не хватило и руки не дошли…
Так я и собрал движок со старым датчиком. И выяснил, что он всё-таки сдох, как бобик. Что вызвало его смерть – точно не знаю. Может сам от старости, может ВД-ха попала, когда я его отмачивать пытался, может дым от сварки (когда трещину варили) ему не понравился. Короче лямбда-зонд подлежал замене.
А двигатель уже стоял на машине и подлезть к коллектору стало проблематично.
ЗАМЕЧАНИЕ 3:
Если уж сняли двигатель для ремонта, то меняйте лямбду (естессно, если она у Вас не новая). Потом это будет сложнее.
И начались мои приключения.
Действие первое. Трагическое.
Прочитав на форуме все способы снятия лямбды без разборки двигателя, промучав себя и машину неделю, я добился того, что сорвал грани… И всё.
Вспомнил, что где-то был способ замены лямбды без её вывинчивания. Т.е. меняются только потроха.
Купил новую лямбду вот в такой вот коробочке (Рис 2). Универсальный однопроводной без подогрева.
Коробочка сурьёзная такая, вроде даже не Китай. Предлагали еще Японию, но… Но я взял Бош.
Рис 2. Коробочка из-под лямбда зонда
В коробочке находилась вот такая деталь с проводочком (Рис. 3).
На фото видно, что резьба на заводе уже заполняется смазкой, очень похожей на графитовую. Пластиковый колпачок предохраняет и сам зонд и смазку.
На конце коротенького проводочка присутствует муфточка для обжима. В ней необходимо обжать провод, отрезанный от старой лямбды. Впрочем, в инструкции всё это написано.
Рис 3. Собственно новый лямбда зонд
Для интересующихся привожу маркировку:
Рис 4. Маркировка нового лямбда зонда
Вернёмся к замене лямбды…
Как я уже писал, решил менять только потроха.
Внимательный осмотр лямбды показал, что чётко различимая полоска на корпусе лямбды, очень похожая на след сварки, таковой не является. Незачем здесь варить. Но вот ломать лямбду надо именно по ней.
Но сломать лямбду на коллекторе оказалось задачей не очень простой. И подлезать неудобно и мнется, но не ломается. В результате обломком полотна от ножовки по металлу обпилил корпус лямбды по кругу и разобрал.
Новую лямбду я уже ломать не стал. Зажал в тисках и аккуратно ножовкой прошёл по кругу.
Вот что получилось:
Рис 5. Распиленный новый лямбда зонд
ЗАМЕЧАНИЕ 4:
Не рекомендую прикладывать к разборке новой лямбды значительные усилия. Там внутри керамика. И, хотя, она весьма прочная, но тем не менее она может треснуть.
Рассмотрим поподробнее:
Рис 6. Внутренности нового лямбда зонда
В принципе, конструкция лямбды не очень сложная. Длинная часть полностью заполнена керамическим изолятором с проходящим внутри проводником. В части, которая омывается выхлопными газами, расположена керамическая деталька (видна на фото справа) которая и является собственно датчиком. Извините, но качество фото не очень…
На половине «детальки» видна пористая структура, от которой идут два проводника: внешний, прижатый к корпусу и внутренний, прижимающийся к пятачку проводника в керамическом изоляторе.
Отмечу так же, что часть с резьбой является достаточно толстостенной и сделана явно не из латуни (на фото слева видно), в то время как основная часть корпуса являет из себя тонкостенную латунную трубочку. Так вот: след от «сварки» на корпусе как раз и проходит по границе толстой резьбовой части. Но в то же время трубочка корпуса крепится на резьбовой части не сваркой, а вальцовкой (на Рис.3 и Рис.4 эту вальцовку прекрасно видно). Очень похоже, что вариант «новая лямбда в старом корпусе» изначально закладывается в конструкцию и «след от сварки» является именно тем местом, где надо вскрывать корпус.
Далее я подготовил конструкцию для дальнейшей сборки новой лямбды в старом корпусе. Напомню, что в коллекторе осталась невывернутая часть с резьбой, т.е. та часть, куда вставляется собственно датчик.
В моем представлении сколхоженнный датчик должен был выглядеть так (Рис 7):
Рис 7. Детали и внешний вид «нового лямбда зонда в старом корпусе»
Ничего сложного…
Колечко из жести, хомутик. Еще тюбик специально клея для глушителей (продается в автомагазинах), который работает при очень высоких температурах.
Внешне этот клей очень напоминает «холодную сварку».
В старую, оставшуюся в коллекторе, часть вставляется активная часть датчика, далее вставляется часть с изолятором и по месту реза промазывается клеем , поверх клея накладывается жестяная ленточка, заранее согнутая в виде колечка и всё затягивается хомутиком.
Перед сборкой я на пару миллиметров укоротил трубочку корпуса (ту, в которой изолятор) чтобы гарантированно прижать пятачок на изоляторе к проводнику на активной части датчика.
Приготовив всё, я вставил в оставшуюся в коллекторе часть активную часть датчика. Стал ставить трубочку с изолятором…
И МЕНЯ ЖДАЛ ОБЛОМ!!!!!
Изолятор оказался на полтора миллиметра больше в диаметре чем отверстие в оставшейся в коллекторе части!!!!!!
Рассверлить эту оставшуюся часть мне не удалось (не подлезешь туда), и сточить керамику тоже не удалось. К вопросу о прочности керамики: Об нее легко стачивался диск «болгарки», не оставляя на цилиндрике изолятора заметных следов.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 5:
Убедитесь, что старая и новая лямбда имеют один тип и одного производителя!!!
Иначе можно нарваться на конструктивную несостыковку старой и новой частей.
А так как убедиться в этом сложно (по крайней мере я не смогу подсказать надежного способа), если только не Вы меняли лямбду в прошлый раз, то не могу рекомендовать вышеприведенный способ для широкого применения.
И все-таки мне пришлось менять лямбду полностью….. Но это другая история….
Действие второе. Оптимистическое.
Купив второй лямбда зонд я договорился с мастерской, что приеду в субботу его менять.
Для замены лямбды применялся вариант со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Всё-таки проще, чем весь мотор снимать.
Лирическое отступление 1.
Я уже давно не доверяю мастерским, и всё стараюсь сделать сам. В крайнем случае, ищу мастерскую, где я могу присутствовать при ремонтных работах.
В выбранной мной мастерской меня тоже заставили насторожиться. Когда я сказал, что хочу завтра заехать купить прокладки, в том числе и прокладку ГБЦ, они удивленно спросили «а зачем? ты же только недавно ставил новую!!!»… А вот я не уверен, что экономия в данном случае уместна… Навряд ли будет хорошо использовать повторно такие критичные вещи.
В общем, мы договорились, что я снимаю и ставлю голову сам, а они только помогают выкрутить старый лямбда зонд.
Не буду рассказывать процесс снятия головы, упомяну только, что перед этим процессом я привязал ремень ГРМ ко всем звездочкам с помощью мягкой медной проволоки. Чтобы потом не пришлось выставлять всё по меткам заново. Наивный…. (но об этом во 2-ом лирическом отступлении).
Итак, после несложного, но небыстрого и внимательного процесса снятия обвески, слива тосола, отсоединения шлангов и электрики, снятия пружин с коллектора (специфика двигателей RP, где соединение приемной трубы глушителя сделано с помощью двух мощных и неудобных пружинных скоб) ГБЦ легла на скамеечку.
Вывинтили лямбду достаточно быстро: горелкой прогрели коллектор и головкой с рычагом сдернули (благо, что в отсутствие верхней части, головку можно использовать).
Короче, выкрутили…
И меня ждал еще один облом, который, впрочем, был предсказуемым: часть резьбы с датчика осталась в резьбе коллектора. А метчика 18х1,5 у меня как раз и не было…
Не запасся я им вовремя (смотрите Замечание 2). Попрыгав вокруг и испробовав способы прочистки с помощью отвертки или шила, я в результате прочистил резьбу так:
Взял метчик с таким же шагом, но меньшего диаметра (по-моему 12х1,5) и острой кромкой с силой прошёл по резьбе. Не с первой попытки, но тем не менее, прочистил резьбу и завернул новую лямбду.
ЗАМЕЧАНИЕ 6:
Категорически не советую применять силу при закручивании лямбда зонда. Если в коллекторе остались куски предыдущей резьбы, то трындец резьбе на новой лямбде придёт тут же. Применяя силу помните, то вы не ввинчиваете деталь, а просто мнете резьбу. Твердость чугуна очень высока и надеяться на «самопрочистку резьбы» не приходится.
Завинтив лямбду я без особых приключений поставил голову на место, собрал. Мужики помогли мне пружины на коллектор обратно установить (хотя я и в одиночку это делал – это не очень сложно, но на яме и вдвоем – вообще на пару минут делов).
Когда я уже почти всё собрал, ко мне подошёл местный моторист… седой такой «Магомед»… И с этого момента началось лирическое отступление №2…
Тем не менее, я завелся и лямбда работала нормально. На этой ноте я и завершаю рассказ о лямбде, а кто хочет, тот пусть читает дальше:
Лирическое отступление 2.
Как я уже писал выше, перед снятием звёздочки с распредвала я привязал ремень ГРМ к звёздочкам с помощью мягкой медной проволоки. «Магомед» ходил вокруг меня и ворчал, что он все бы сделал в лучшем виде без всяких привязываний. И наступил его звёздный час – я перетянул ремень, а он предложил мне это сделать. Я согласился, так как до сих пор не знаю, с какой силой его надо «закручивать на 90 градусов». «Магомед» резво открутил болт ролика и… И ремень проскочил. Проскочил на звёздочке доп. вала.
Как только я выехал из мастерской, температура скакнула к точке кипения. И не тянет ни фига… Припарковался – покрутил трамблер, стало полегче.
На следующий день я полдня потратил на поиски стробоскопа по сервисам. В 11 из 12 сервисов мне ответили в том смысле «а нафига он нужен, мы и без него, на слух, выставим так, что все в порядке будет!!!». Слабо верится… На слух можно Жигулевский движок выставлять – там очень отчетливо слышно всё. А Пассатовский движок работает мягко и нет чётко слышимых границ регулировки. Обычная ошибка «на слух» составляет по моим наблюдениям около 2-3 градусов. Не смертельно, но всё-таки.
В 12-ом сервисе я нашел стробоскоп и за 3 минуты поставил зажигание туда, где ему и положено торчать.
Всё… Движок заработал как должен. Тянет, не греется.
Как вывод из лирического отступления могу посоветовать не только привязывать ремень, но и маркером отмечать взаимное положение ремня и звёздочек. Во избежание, так сказать…
gloomybk.narod.ru
Как почистить лямбда зонд своими руками?
Диагностика и ремонт9 декабря 2016
Датчик, измеряющий содержание свободного кислорода в отработанных газах (он же – лямбда-зонд), присутствует в любом современном автомобиле. Из всех датчиков, участвующих в работе двигателя, это наиболее дорогой измерительный прибор. Поэтому при выходе детали из строя автомобилисты пытаются сэкономить и выполнить ремонт лямбда-зонда своими руками. Он заключается в очистке рабочей части элемента, омываемой потоком дыма и покрытой копотью. Данная процедура вызывает немалый интерес у автолюбителей, как и ее конечный результат.
Роль датчика в работе двигателя
Элемент представляет собой металлический стержень с резьбовым либо фланцевым наконечником для крепления внутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его керамическая рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи стальным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электронному блоку управления (контроллеру).
Чтобы разобраться в вопросе, как почистить лямбда-зонд и нужно ли это делать, желательно понять, как он работает:
- Задача датчика – определить количество кислорода, оставшееся в газах после сгорания топлива. Для этого прибор помещают на участке выхлопной трубы между бачком катализатора и выпускным коллектором. В новых авто ставят 2 элемента – до нейтрализатора и после него.
- Когда зонд обнаруживает большой остаток кислорода, контроллер «видит» это по изменению напряжения и определяет, что подаваемая в цилиндры смесь обеднена, после чего корректирует соотношение воздуха и топлива.
- Если кислорода мало, то смесь чересчур богатая и блок управления уменьшает подачу бензина.
При выходе датчика из строя, обрыве проводов либо окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. То есть, автомобиль может двигаться дальше, но расход топлива возрастает, а поведение авто меняется в худшую сторону (теряется разгонная динамика). В целом это довольно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на импортных машинах и 50-100 тыс. км на отечественных.
Процедура очистки
Перед тем как почистить лямбда-зонд, необходимо приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту либо моющее средство на ее основе (например, преобразователь ржавчины). Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:
- Снять датчик (или пару элементов) с автомобиля. Для этого нужно отключить аккумулятор, отсоединить разъем и открутить деталь рожковым ключом.
- Механическим способом удалить нагар с металлического защитного колпачка.
- Взять небольшую стеклянную емкость, опустить туда зонд рабочим концом вниз и аккуратно налить кислоту до уровня резьбы элемента. Чтобы повысить интенсивность воздействия, кислоту лучше подогреть до температуры, близкой к кипению.
- Спустя 10-15 мин извлечь датчик из емкости и промыть водой, затем просушить путем продувки.
- Установить деталь на место, нанеся на резьбу графитную смазку.
В сети есть рекомендации, гласящие, что перед очисткой необходимо срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать керамический наконечник мягкой кистью с кислотой, а затем поставить защиту на место, прикрепив контактной сваркой. Нетрудно догадаться, что разобрать таким способом лямбда-зонд можно лишь в специализированной мастерской, поскольку у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтобы просунуть кисть.
Выводы и рекомендации
По убеждению многих автомобилистов, слой копоти на керамическом наконечнике препятствует нормальной работе прибора, поскольку мешает точно оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за чего блок управления начинает подавать топливо в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.
В действительности чистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 случаях из ста, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автолюбителей на форумах.
Вышеперечисленные признаки обычно свидетельствуют о реальной поломке детали, в результате ее все равно придется поменять. Отсюда несколько рекомендаций:
- сделайте диагностику на ближайшем СТО и удостоверьтесь в неисправности лямбда-зонда, потому что табло Check Engine загорается и по другим причинам;
- не следует снимать и промывать кислотой исправный датчик с целью просто его почистить, таким путем вы можете испортить вполне рабочий элемент;
- если зонд признан негодным специалистом автосервиса, прочищайте смело, поскольку терять уже нечего;
- не пользуйтесь для очистки азотной или серной кислотой, они слишком агрессивные;
- работы выполняйте в резиновых перчатках и защитных очках, а кислоту лейте аккуратно, без брызг;
- обеспечьте проветривание помещения.
После просушки и установки детали на место наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход топлива не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отправляйтесь в ближайший магазин за новым прибором. В подавляющем большинстве случаев восстановить лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новый либо установить обманку - электронный имитатор работы датчика.
autochainik.ru
