Не заводится мазда 626 причины: Мазда 626 не заводится стартер крутит

Mazda 626 | Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы
располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не
теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная
утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить
об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

… Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену
– в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину,
«ключ на старт» и … Что за черт … Еще разок. Еще … Нервные манипуляции
с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы
и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая
галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего,
не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до
вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у
вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг
вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если
не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько
бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках
завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания,
то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету:
«Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился
или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем
– ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где
он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает
и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась
одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и
на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли
выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь,
как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки
или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической
коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос)
этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у
некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию
к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет
отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это
будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают
в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести,
смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте
на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза
и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания
– там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится …

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей)
контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или
каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех
частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе
или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая
искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания.
Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и
провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно,
сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше
начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном
проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода
нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший
контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить
так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно
– если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же
причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем,
даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит
на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть.
Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших
поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро
и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно,
только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить
контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый
«бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный
след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам.
Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд,
все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать
завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется
или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы
на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках
завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи
все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной
комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно
(и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым
свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте
прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод
имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный
конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения
из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей
по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать
веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя
при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми
свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой
вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит,
дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое
время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.
Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером,
а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится
пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания
подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку
либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой
замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще
бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь,
по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска,
но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается
– виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной
части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе
распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.
Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.
Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно
искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут
окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты
нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались.
Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка
не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем
на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся
сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте
все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет
по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи
и …

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке,
а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой
из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь
к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно
она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре.
В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос,
набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом
надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора
и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя
бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин
к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть
время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь
резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик
привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная
заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась
струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому,
что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный
фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились
жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков
лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием
игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают
специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора
– оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х
годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство
без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает
заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика
работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь
очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций
подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр
можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с
Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке
подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка
очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой
очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою
мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном
движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие,
булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных
моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально
определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит
нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная
проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей
трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как
течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус
не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а
запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает
нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и
питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть
ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку
можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч.
Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть
закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья
– у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный
вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень
требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность
не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в
стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых
клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается
«атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой
и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается
«холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь
канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и
фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно
скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы
краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути
бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой
бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней»
каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы
бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина,
да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены
удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять
воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.
В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются
резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных
автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации.
Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор
жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями
энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный
запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает,
что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных
фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные
цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как
показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство
в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время
бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование
стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования
в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть
сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная,
замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой
контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной
отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание
на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем
углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру
не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы
сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита
вы должны точно. Очень помогает лечению.

Заглох на ходу и не заводится

  • Здравствуйте. Поиск нужно начать с проверки наличия искры на свечах(если двигатель бензиновый) и наличия поступления топлива. Чтобы я мог конкретнее помочь, мне нужно знать VIN авто или тип двигателя(бензин\дизель), год выпуска, тип кузова(GE, GF, GC, GD)

    Санкт-Петербург, Hyundai Getz

  • Здравствуйте. 97 года бензин 1,8 седан. Искра есть,работает вся электроника, стартер крутит

    Германия

  • org/Answer»>

    Нужно проверить подачу топлива. Под капотом найдите топливный фильтр и снимите с него шланг идущий от бака.
    ВНИМАНИЕ! в фильтре топливо может быть под давлением! Может обрызгать и создать пожар!
    найдите емкость(бутылку) в которую направьте шланг фильтра. Включите зажигание, если топливо не льется, запустите стартер — когда стартер вращает двигатель топливо 100% должно из фильтра вытекать. Если и в этом случае топлива нет — проверяйте предохранитель бензонасоса (fuel pump).

    Санкт-Петербург, Hyundai Getz

  • Спасибо за совет. Завтра попробую и напишу. Подскажите где предохранитель бензонасоса находится?

    Германия

  • org/Answer»>

    На вашей модели отдельного предохранителя для топливного насоса может быть не предусмотрено. Нужно или проверять все подряд или,если есть схема крышке с предохранителями, проверять Engine или INJ. Но все же лучше проверить топливный насос через снятие фильтра., т.к. в нем может быть вода и/или много грязи.
    Так же возможная причина — перескочил ремень ГРМ на несколько зубов. Сбиваются фазы газораспределения и машину не заведешь.
    Был такой случай в моей практике — от старости развалилась и соскочила резиновая трубка с пружины натяжного ролика и попала между ремнем ГРМ и шкивом. Случилось это во время движения. Машина ВДРУГ встала и все: искра есть, топливо поступает, а не заводится. Когда машину притащили в гараж и стали проверять метки — сбиты фазы, сняли ремень — нашли поврежденный зуб и кусок этой трубки внизу кожуха. Выставили как должно — все и заработало.

    Санкт-Петербург, Hyundai Getz

Крутит, но не заводится — 1999 Mazda 626 mazda 1999 l4-2.

Крутит, но не заводится — 1999 Mazda 626 mazda 1999 l4-2….

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

×

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

спросил

Аманда Д

на
17 октября 2016 г.

Я только что привез Mazda 626 99 года с 4 цилиндрами. Крутит но не заводится. Я проверил ремень ГРМ, он выглядит хорошо и натянуто, проверил свечи зажигания, и они загорелись, просто поставил новое положение коленчатого вала, и все равно не заводится …. Пожалуйста, помогите, я не хочу просто выбрасывать свою машину.

Пробег моей машины 167000 миль.
В моей машине установлена ​​автоматическая коробка передач.

Замена топливного насоса $145,32 — $1299,70 Получить предложение
Замена топливного фильтра $98,50 — $325,56 Получить предложение
Автомобиль не заводится Осмотр $94,99 — $114,99 Получить предложение
Или для любого другого авторемонта Получить предложение

Джей Саффорд

Автомеханик

16 лет опыта

Здравствуйте. Вы должны проверить автомобиль на потерю давления топлива. Если у вас нет давления топлива, осмотрите соединение топливного насоса и проверьте подачу питания на насос. Если у вас есть питание на топливный насос, замените топливный насос и топливный фильтр и повторите проверку. Если вы хотите, чтобы эксперт осмотрел автомобиль, прежде чем приступать к ремонту, пригласите сертифицированного специалиста из YourMechanic, который может приехать к вам на место, чтобы диагностировать отсутствие запуска.

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
подробнее

Получите мгновенную смету для вашего автомобиля

К вам приедут наши сертифицированные механики ・Гарантия на 12 месяцев и пробег 12 000 миль・Справедливые и прозрачные цены

Узнать цену

Механик со стажем?

Зарабатывайте до
$70/час

Подать заявку

Что спрашивают другие

Как завершить вызов с помощью HandsFreeLink?

Чтобы завершить вызов HandsFreeLink, просто нажмите кнопку завершения вызова. Входящий телефонный звонок прервет вашу аудиосистему.

Утечка охлаждающей жидкости

Здравствуйте! Самый простой способ обнаружить утечку охлаждающей жидкости — это проверить давление в системе охлаждения, что может быть выполнено при холодном двигателе. Наиболее вероятным неисправным компонентом будет насос охлаждающей жидкости. Обычно это хорошая практика…

Засорены сливные пробки люка

Здравствуйте. Эта проблема характерна для Hummer h4. Это сложное исправление, и большинство инцидентов связано с передними дренажными трубками, так как автомобиль стоит с небольшим наклоном вперед. Доступ к ним есть…

глохнет при включении передачи

Возможно клапан холостого хода заклинил или у вас утечка вакуума. Попробуйте отсоединить вакуумные линии от клапана рециркуляции отработавших газов, чтобы убедиться, что он все еще глохнет. Это может быть связано с проблемами в вакуумной системе. Попробуйте…

Автосигнализация срабатывает при движении — 2012 Toyota Corolla

Привет и спасибо, что связались с YourMechanic. Автомобильные сигнализации сложны и могут свести людей с ума. Насколько мне известно, есть несколько способов, которыми автомобиль может включить сигнализацию с помощью ключа в замке зажигания. Обойдите автомобиль…

Я заменил аккумулятор, теперь стартер издает лязгающий звук и запускается после нескольких попыток

Здравствуйте, многие неисправности приводят к тому, что ваш Land Rover Range Rover 2003 года выпуска требует многократных попыток запуска. Здорово, что вы уже заменили батарею, поскольку в большинстве случаев это очень вероятная причина. Есть много…

Грузовик заводится, но не заводится после переключения выключателя светодиодной панели.

Привет. Хотя мы не даем конкретных советов по механическим проблемам из-за дополнительных аксессуаров для вторичного рынка, вполне возможно, что добавление переключателя усилителя повлияло на систему зажигания. Я бы начал с проверки этого…

Щелчок, когда машина замедляется или останавливается

Здравствуйте. В большинстве случаев, когда вы слышите повторяющийся щелкающий звук при торможении, он, скорее всего, исходит из одного из трех источников. Во-первых, это может быть износ ступичного подшипника. Во-вторых, это может быть…

радио работает только иногда

У вас где-то периодический «обрыв» в цепи. Возможные варианты варьируются от неисправной функции регулировки громкости на радиоприемнике до слабого соединения на задней панели радиоприемника с выходами динамиков. Если вам нужна диагностика…

Статьи по Теме

Руководство покупателя Mazda MX-5 Miata 2012 года

Miata — один из немногих автомобилей последних десятилетий, ставший мгновенной и непреходящей классикой. Обожаемый молодыми и пожилыми, мужчинами и женщинами, автомобиль сохранил свою популярность, а также. ..

Лучшие подержанные автомобили для длительных поездок на работу

Большинство Большинство из нас ежедневно сталкивается с перспективой добираться туда и обратно на работу, но некоторым приходится ехать гораздо дольше, чем другим. Когда приходит время покупать автомобиль, вам нужно…

Новости отрасли для автомобильных технологий: 8-14 октября

50 миль на галлон Chevrolet Cruz Diesel, система привода Mazda G-Vectoring, Uber и Volvo сотрудничают в области автономных автомобилей, и новый многоразовый масляный фильтр Hubb.


Просмотрите другой контент

Оценки

Техническое обслуживание

Города


запуск — Mazda 626 не заводится

Моя 98 Mazda 626 GF 2L не заводится. Около недели назад я играл с винтом регулировки воздуха (переводя его с полностью открытого на почти закрытое), и после этого он не запускался, поэтому я предположил, что проблема в этом, снова открыл его и после нескольких попыток немного подождал. он запустился и работал минут десять, прежде чем я его выключил.

Через неделю попробовал снова запустить. Он начал работать в течение секунды или двух, а затем умер. Завел еще раз, попробовал дать газу, тоже самое. Теперь вообще не могу запустить. Я подумал, что в баке может конденсироваться слишком много воды, так как он довольно долго стоял с почти пустым баком в жаркую погоду, поэтому я добавил немного IPA и дополнительные четыре литра бензина, но пока этого не произошло. помогло. Надеюсь, у меня нет воды в топливной магистрали.

Это напоминает мне о том, что произошло, когда я однажды отключил топливный насос на другом автомобиле, чтобы сбросить давление в топливопроводе перед заменой топливного фильтра.

Итак, я подключил сканер, пытаясь запустить его. Я посмотрел на живые PID, пытаясь провернуть двигатель, и единственные, которые выделялись как необычные, где:

Текущие PID :

Кратковременная подстройка % топлива — ряд 1: -100%

Абсолютное положение дроссельной заслонки : 10,98% —- Мин. =Сред.=Макс.

Расчетная нагрузка достигла 85 % при запуске двигателя.

Просто для ссылки на стоп-кадр позже:

Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80,6°F

Температура воздуха на впуске: 102,2°F ожидающие и стоп-кадр (который, как я предполагаю, связан с самым последним DTC).

Сохранено :

P0113: Датчик температуры впускного воздуха 1, высокий уровень сигнала

P0118: Высокий уровень сигнала в цепи температуры охлаждающей жидкости двигателя

P1409: Mazda: Управление электронным вакуумным регулятором — неисправность цепи Нагреваемый кислородный датчик (HO2S) бедной смеси указан

Стоп-кадр (Может ли быть более одного стоп-кадра?)

 DTC: P0118
Состояние топливной системы: разомкнутый контур из-за недостаточной температуры двигателя.
Расчетное значение нагрузки: 15,29%
Температура охлаждающей жидкости двигателя: -40F
Краткосрочная корректировка % топлива - ряд 1: 24,22%
Долговременная подстройка % топлива - Банк 1: 0
Обороты двигателя: 2544,5
Скорость автомобиля: 0
 

Обсуждение :

Я убедился, что есть небольшая утечка вакуума из нижнего уплотнения форсунки номер 3, но это не ново, и я не думаю, что это является причиной этой проблемы.

Датчик температуры охлаждающей жидкости был отсоединен на некоторое время при обнаружении утечки охлаждающей жидкости, и я также запускал двигатель с отсоединением некоторых вакуумных линий один или два раза.

Единственное, что я не могу объяснить, это показания TPS и краткосрочная коррекция подачи топлива. Я не уверен, почему нагрузка стала такой высокой во время запуска, и нормально это или нет.

Я снял корпус дроссельной заслонки и почистил его несколько недель назад, и в последний раз, когда я смотрел, он был полностью закрыт, хотя я предполагаю, что недавно он как-то застрял в открытом положении.

Должен ли я попробовать сбросить ЭБУ или очистить все коды и попытаться снова посмотреть, что произойдет?

Каким должен быть мой следующий шаг?

EDIT1

После сброса всех кодов DTC код P1409 перешел из сохраненного в ожидающий, и я все еще не могу запустить двигатель. Я подключил программное обеспечение ForScan, которое дает доступ к встроенным в ЭБУ самопроверкам, и провел все, что мог. Пришел другой код, P1624 - Счетчик связи с иммобилайзером = 0 , но я думаю, что это нормально, так как предыдущий владелец отключил иммобилайзер. За исключением этих двух кодов неисправности, все, что поддерживалось, включая топливную систему, работало нормально.

Для P1409 Forscan показывает ( EVR = электронный регулятор вакуума ):

 ===DTC PCM P1409===
Код: P1409 - неисправность цепи EVR
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детали диагностического кода неисправности
неисправность цепи ЭВР
Этот код неисправности может быть вызван:
Подозрение на соленоид EVR.
Обрыв цепи EVR.
Замыкание цепи EVR.
Закорочен жгут проводов EVR.
Подозрение на ПКМ.
===КОНЕЦ PCM DTC P1409===
 

Я нашел несколько сообщений, которые указывают на то, что это код EGR, что забавно, потому что я недавно проверил напряжения на контактах EGR, и они, похоже, соответствуют спецификации (23,7 Ом при 9).0Ф).

Интересно, имеет ли это какое-то отношение к моему недавнему вздутию живота.