Содержание
Замена стартера Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Электрооборудование
Предохранители и реле (назначение)
Электросхемы
Замена реле поворотников
Замена реле стеклоочистителя
Замена реле блокировки стартера
Замена реле зажигания
Блок предохранителей и реле ЭСУД
Замена блоков предохранителей и реле
Замок зажигания, его замена, ремонт
Аккумулятор
Генератор (устройство, проверка)
Неисправности генератора
Замена, разборка генератора (инжект.)
Замена, разборка генератора (карбюр.)
Стартер (устройство, характеристики)
Проверка цепи стартера
Как ремонтировать стартер
Замена (снятие) стартера
Разборка стартера 5722.3708 (инж.)
Разборка стартера 35.3708 (карб.)
Система зажигания (карб.)
Неисправности зажигания и ЭСУД
Замена свечей зажигания
Высоковольтные провода
Снятие крышки датчика-распределителя
Замена ротора датчика-распределителя
Замена датчика-распределителя
Разборка датчика-распределителя
Замена катушки зажигания
О катушках зажигания
Замена коммутатора
Система управления двигателем (ЭСУД)
Как работает система впрыска
Блок сигнализации (иммобилайзер)
Замена контроллера (ЭБУ)
Датчик положения коленвала
Датчик t° охлаждающей жидкости
Датчик положения дросс. заслонки
Датчик массовоого расхода воздуха
Датчик детонации
Датчик фаз
Датчики кислорода
Датчик скорости
Датчик положения педали сцепления
Датчик положения педали тормоза
Замена модуля (катушки) зажигания
Неисправности освещения
Снятие фары, замена ламп фары
Регулировка фар
Замена гидркорректора фар
Передний фонарь и его лампы — замена
Боковой поворотник и его лампы
Задний фонарь и его лампы
Освещение номера и его лампа
Замена лампы освещения салона и её концевого выключателя
Выключатель (кнопка) аварийки
Подрулевой переключатель
Звуковой сигнал
Неисправности звукового сигнала
Стеклоочиститель и стеклоомыватель
Неисправности стеклоочистителя
Неисправности омывателя
Замена стеклоочистителя
Замена бачка омывателя и моторчика
Задний стеклоочиститель и омыватель
Замена заднего стеклоочистителя
Замена бачка заднего омывателя и мот.
Обогрев заднего стекла
Неисправности комбинации приборов
Снятие щитка приборов, замена ламп
Регулятор подсветки приборов
Замена датчика температуры воздуха
Система управления э/м клапаном карбюратора
Замена лампы воздушной заслонки
Проверки тестером напряжения
Проверки тестером сопротивления и проводимости
Технология ремонта проводки
Схема комбинации приборов
Схема фар и противотуманного света
Схема работы прочего освещения
Схема работы поворотников и аварийки
|
3708 и 35.3708 аналогично. Эту операцию покажем на примере 5722.3708.
Снятие-установка
стартера
Снятие-установка
стартера
| NIVA-FAQ |
ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ |
|
Снятие-установка стартера Авторы Vlad_1.  3 и aal
|
В субботу менял стартер. Поскольку
инструкции поиском не нашел, решил написать.
Может кому интересно.
Итак — инструмент. По минимуму
достаточно рожковых ключей на 10,13,17,
аналогичных головок, обязательно пару
удлинителей для головок, трещотку и
карданчик, напильник (в зависимости от типа
устанавливаемого стартера).
Отступление: Был бы постарше, нашел бы
родителей вазовских инженеров и попросил
бы их сделать заранее аборт…
Работа:
Если не хотите сойти с ума, рекомендую
выполнять работу на яме 🙂
1. ОТКЛЮЧИТЬ аккумуляторную батарею!!!
2. Снять гофрированный патрубок подачи
теплого воздуха к карбюратору.
3. Отсоединить центральный провод, а также
всякие мелкие провода, которые мешают
доступу к стартеру (совсем уж все убирать не
надо, но пару проводов и шлангов стоит
отсоединить).
4. Открутить и снять с двигателя жестянку, к
которой подсоединялся патрубок забора
теплого воздуха (как она точно называется, я
не знаю).
5. Открутить и снять теплоизолирующий щиток
стартера. Самая сложная часть этого
действия — нижний болтик крепления этой
защиты(ключик на 10). Из-за наличия у нивы «лишних»
деталей как то раздатка и ШРУСы, добраться
до этого болтика весьма затруднительно
даже из ямы. После снятия щитка умные люди
этот самый болтик никогда больше не
прикручивают.
6. Открутить три винта крепления стартера,
причем верхний откручивается обычным
ключом, а нижний и средний только головкой с
карданчиком и двумя удлинителями, иначе не
достать.
7. Стартер сдвигается вперед и вытягивается
назад-наверх до тех пор, пока позволяют
провода. Затем со стартера сдергивается
клемма и откручивается гайка, крепящая
толстый плюсовой провод.
8. При сборке, стоит принять во внимание, что
корпус ржевского стартера (который
рекомендуют ставить вместо катековского)
несколько длиннее. Поэтому при попытке
установки, стартер обычно ложится на опору
двигателя своей задней частью. Имеет смысл
немного покрутить стартер на своем месте,
чтобы на силуминовом корпусе появились
царапины от опоры.
9. Поработать по появившимся царапинам
напильником, периодически устанавливая
стартер на место, проверяя зазоры, а заодно
отрабатывая навыки установки стартеров 🙂
10. Собрать в обратном порядке, не забыв
прикрутить к стартеру плюсовой провод и
воткнуть в него клемму.
11. Проконтролировать — все ли воткнуты
провода и трубочки.
12. Подключить аккумулятор.
13. Собрать инструменты.
14. Почувствовать себя человеком, в
очередной раз победившим тупую железку 🙂
Вроде ничего не забыл.
Vlad_1.3, сообщение в конференции 23.12.02, оригинал.
Наиболее существенные дополнения из
дискуссии.
Alexey73. К п. 5: А
некоторые и сам щиток не прикручивают 🙂
К п. 7: Я сначала провод откручиваю.
Cockchafer. К п. 5: Если
защиту не ставить обратно, то закрутить
обратно два винта, те что вкручиваются в «штаны»
иначе будет «сечь», т. к. дырки сквозные.
К п. 6: Можно и иначе достать: «трубочка»
на 13 очень помогает — никаких карданчиков не
надо.
Strafeman. К п. 6: Я
использую короткий накидной ключик (его еще
звездочкой называют) у которого плоскость
«звездочки» находится под небольшим
углом к плоскости ручки. От жигулистов
старой закалки слышал про специальный «стартерный»
ключ, но живьем его не видел.
К п. 7: При вынимании стартера полезно
запомнить положение, при котором он вынулся
— ставить обратно будет легче 🙂
Красный тундровик. А
я вот, когда ставил стартер на место,
оставил его держаться на 2-х болтах. Нижний
неудобный болт я закручивать вообще не стал,
чтобы потом меньше было проблем при снятии
стартера, когда он в очередной раз (а у меня
уже третий стартер) накроется.
* * *
Вопреки народным легендам, никаких заметных сложностей в снятии и
установке стартёра на Ниве нет. По крайней мере на карбюраторной: я не
очень знаю, сколько железа стоит справа от мотора на инжекторе.
Обязательный инструмент:
— «Большой» торцовый комплект: два удлинителя, кардан.
Для нижнего
болта стартёра. Есть во всех наборах.
— «Малый» торцовый комплект: карданчик, удлинитель, Т-образный вороток
и головка на 10. Для нижнего болта кожуха. Воротки длиной
сантиметров 10 с хилой пластиковой ручкой есть во всех дешёвых наборах и отдельно, а
вот «малые» удлинитель и карданчик могут быть проблемой.
— Накидные ключи на 13 и 10.
— Яма или эстакада. Без удобного доступа снизу успех сомнителен.
Итак, поехали.
Сверху и снизу:
1. Прыскаем WD на три гайки защитных кожухов и два болта стартёра
сверху, на один болт и знаменитый болтик кожуха снизу. Пусть пропитываются.
Сверху:
2. Отключаем сигналку. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Убираем
под аккумулятор, чтобы случайно не легла обратно. В процессе работы
силовой провод стартёра обязательно будет лежать на железе!
3. Снимаем катушку зажигания (не отключая проводов), провод клапана
XX, воздухозаборник, шланг подачи горячего воздуха.
Освобождаем от хомута
верхний конец воздухозаборника генератора. Если бачок омывателя
большой (5 литров), то лучше снять и его, не отключая шлангов.
4. Торцовым ключом на 13 откручиваем три гайки крепления экранов,
снимаем малый экран.
Снизу:
5. Накидным ключом на 10 отпускаем нижний болтик экрана. Собираем
связку: вороток, карданчик, удлинитель, головка 10. Если конкретные
«штаны» мешают удлинителю, то карданчик придётся ставить возле головки:
это несколько затруднит установку болтика на место при сборке. Заводим
эту связку между «штанами», рулевыми тягами и стабилизатором,
выворачиваем болтик до конца.
6. Собираем связку: трещотка, два удлинителя, кардан, головка 13.
Выворачиваем нижний болт стартёра, оставляем в дырке.
Сверху:
7. Вынимаем большой экран. Прыскаем WD на открывшиеся гайки втягивающего
реле.
8. Снимаем провод включения втягивающего реле.
Накидным ключом на 13,
на ощупь, отпускаем верхнюю гайку на тяговом реле. Желательно не перепутать
с нижней гайкой, под которой провод в стартёр. Греха в том нет, но
снятию не поможет.
9. Накидным ключом на 13 откручиваем два верхних болта стартёра и
оставляем в дырках картера.
10. Сдвигаем стартёр вперёд, начинаем вынимать «носом» вверх. Когда
стало удобно — отвинчиваем до конца гайку с тягового реле, рукой или
ключом. Снимаем силовой провод.
11. Вынули!
Разборка и сборка самого стартёра — отдельная тема.
Установка, как обычно, проще.
Сверху.
1. Постановка стартёра на место — ровно в обратном порядке. Начинаем
заводить на место попой вниз и вперед, втягивающим к двигателю. В
удобный момент ставим силовой провод и затягиваем гайку. Помня о том,
что болт медный.
2. Закручиваем два верхних болта стартёра. Не затягиваем.
3.
Ставим на место провод включения втягивающего.
4. Прозваниваем тестером «плюс» на массу. Если где-то коротнули, то
самое время начать обратный путь.
5. Ставим большой экран, наживляем гайки на один оборот.
Снизу.
6. В вышеописанную «маленькую» связку вставляем смазанный графиткой
болтик. Можно зафиксировать пластилином, но не обязательно. Левую руку
запускаем с переду, над балкой, и двумя пальцами направляем
головку, болтик и экран на путь истинный. Правой рукой крутим вороток со стороны
«штанов». Хорошая подсветка необходима, на ощупь
не сделать. При этой технологии всё встаёт на место вполне легко. Затягиваем болтик
накидным ключом, к воротку нужное усилие приложить не получится.
7. Закручиваем и затягиваем «большой» связкой нижний болт стартёра.
Внизу закончено. Сверху:
8. Накидным ключом на 13 затягиваем два верхних болта.
9.
Ставим малый кожух, затягиваем все три гайки торцовым ключом на 13.
10. Ставим катушку.
11. Вспоминаем про монахиню и свечку, ещё раз прозваниваем. Ставим
минусовую клемму, делаем пробный проворот без подсоса и клапана ХХ.
Чтобы крутилось, но не завелось: может залипнуть неверно собранное
втягивающее, заклинить бендикс и т.п.
12. Ставим провод клапана ХХ, собираем оставшееся. Едем…
aal, 12.10.05.
Почему мой стартовый мотор не выйдет
-
BOA666
5
август 19, 2014#10017 2014-08-19T08: 46
9006. пусковой двигатель. Пробовал снять, сняв генератор. Удалось выкрутить болты, так что технически он вышел из строя, но застрял в моторном отсеке. Щит вокруг него. Я не могу выкрутить верхний болт, он проржавел и теперь слегка закруглен. Затем есть грубая 8-миллиметровая труба, которая проходит перед стартером и цепляется за корпус стартера.
В процессе попытки удалить это я сломал маленький пластиковый колено, выходящий из главного тормозного цилиндра. Очень раздражающая работа. Есть предложения по его извлечению?
-
BODHISNIVA
142
август 19, 2014#2
ВИДЕЙНАЯ САБОТА! Одна из первых вещей заменена на моей ниве. Есть несколько способов, и я уверен, что меня поправят. (этот работает уже шесть лет)
Я снял свой генератор, затем выхлопные коллекторы, теплозащитный экран (никогда не ставил его обратно из-за лопнувшего болта из памяти), а затем у меня был свободный доступ к стартеру . По памяти его держали три болта. И, конечно же, отключите аккумулятор и отсоедините провода, идущие к соленоиду стартера, так как они постоянны.
Воспользовавшись случаем, я почистил свой выхлоп и покрасил его высокотемпературной краской для выхлопных газов.
Я полагаю, что другой способ состоит в том, чтобы открутить правую опору двигателя и немного приподнять двигатель после снятия генератора?? Не уверен, так как я не сделал это таким образом.
1997 1.7i LADA NIVA
Topless Toro (parts car)
-
Igor
95
Aug 19, 2014#3
Бодхис в значительной степени прав, за исключением того, что это худшая работа на Ниве. Это вторая худшая работа … Изменение сломанной рулевой коробки-худший …
-
BODHISNIVA
142
Аг. 20T08:52
Ха-ха Игорь, мне не приходилось этого делать, но думаю может ты и прав!!!
1997 1.7i LADA NIVA
Топлесс Торо (запчасти)
-
Mikhale
29
AUG 20,#5
Я определенно согласен с тем, что это действительно ужасная работа, но я выполнил.
снимите стартер моего TORO, предварительно сняв теплозащитный экран. Как и у boa666, у моего были закруглены ржавые болты, и, поскольку их почти невозможно достать, на их удаление ушла целая вечность. Кроме генератора ничего снимать не пришлось. Еще хуже переделывать чертову штуковину, так как вам приходится крутить и поворачивать ее, лежа под ней, тянуться вверх и толкать ее обратно в положение, что кажется почти невозможным. Я знал, что его нужно вернуть, потому что он вышел, но найти правильные углы, чтобы он подошёл, было так сложно! Затем вы должны установить этот гнилой теплозащитный экран, так как он защищает ваш хорошо отремонтированный стартер от избыточного тепла, которое, если вы этого не сделаете, может снова привести к его смерти!! GRRRRRRRRRRRRR Надеюсь, это немного поможет, и мне очень жаль, что вам приходится выполнять эту работу.
До встречи, ЛАДА!!!
-
BOA666
5
Аг.
20,#6
Хорошо. Я открутил болты выхлопной системы, и этого было достаточно, чтобы отодвинуть тепловой экран и вытащить его. Затем я после долгих хлопот снял ржавый круглый болт с теплозащитного экрана. Тщательный осмотр показал, что провод от соленоида к стартеру был в хорошем состоянии и действительно был не в лучшем состоянии, и половина жил провода была сломана, а остальные порвались при движении. Проблема снять, куплю новый. Есть идеи, что там стоит и где взять? Спасибо всем за ваш вклад в эту кошмарную работу.
-
Mikhale
29
Aug 20, 2014#7
Well Dode Mate! Да, тонкий провод соленоида тоже был моей проблемой. Я снял соленоид и зачистил контакты, затем очень аккуратно собрал и впаял оборванный провод в его корпус (хитрая работа).
Автоэлектрик проверил весь стартер, который обнаружил, что он иногда проскальзывает под давлением. Затем купил запасной у приятеля, заменил хороший соленоид, и с искрой, переоборудованной, все было в порядке, и он никогда не запускался лучше с тех пор, как он у меня был! Новые цены были $410 + почтовые расходы от LADA PARTS.
До встречи, ЛАДА!!!
-
Lemkoo
4
мая 04, 2017#8
Hey, ребята,
. тепловой экран? Любые советы о том, как его взломать, приветствуются
Поделитесь этой темой с:
Обновление до Mini Starter и нового MSD Ignition
После поездки на автомобиле проекта Chevy 2 Only во время Power Tour журнала Hot Rod несколько лет назад , я был избалован современными апгрейдами. Не слишком увлекаясь «гонками», я вскоре понял, что гоночные детали больше не предназначены только для гоночных автомобилей! Существует широкий спектр «промежуточных вещей», как я это называю, которые относятся к категории оборудования, разработанного для того, чтобы помочь модернизировать ваш стандартный драйвер, не делая его слишком похожим на гоночный.
С таким настроем мы решили провести пару экспериментов. После того, как наш универсал Nova 65-го года выпуска с двигателем 283 года испытал несколько необычайно тяжелых запусков, мы решили перейти на мини-стартер и новое зажигание MSD. К счастью, в наши дни мини-стартеры падают в цене. Тем не менее, обратите внимание на действительно дешевые, которые вы не можете восстановить или отремонтировать.
Преимущества мини-стартера
Эти небольшие по размеру, но с большим крутящим моментом пускатели помогают во многих отношениях. Одно из самых больших преимуществ заключается в том, что, поскольку Novas с двигателем V-8 имеет ограниченное моторное отделение, использование небольшого стартера убережет соленоид от горячего выхлопа. Кроме того, они более эффективны в отношении пусковой мощности, поскольку имеют понижающую передачу.
Помните, что перед установкой одного из этих стартеров всегда снимайте кабель аккумулятора! Установка стартера довольно проста, и большинство из нас уже делали эту процедуру раньше.
Мини-стартер, номер нашей детали (01049), предназначен для маленького маховика (153 зубца) и поставляется со стандартным соленоидом, поэтому схема проводки такая же.
Установка зажигания MSD
Установка нового зажигания MSD немного сложнее. Сняв старую крышку распределителя, снимите свечу зажигания с цилиндра №1 и проверните двигатель, пока метка верхней мертвой точки (ВМТ) на балансире не совпадет с меткой на крышке ГРМ. Убедитесь, что ротор направлен на клемму свечи зажигания №1, а затем отсоедините все провода свечи зажигания от колпачка.
В это время вы также можете взять провода от катушки зажигания и снять катушку и ее кронштейн, так как он не будет использоваться повторно. Затем снимите прижимной хомут и болт распределителя, затем вытащите стандартный распределитель из блока цилиндров.
Перед установкой обязательно смажьте шестерню крышки нового распределителя смазкой, входящей в комплект MSD. Установите новую прокладку распределителя и вставьте новый корпус распределителя в двигатель.
Убедитесь, что масляный вал полностью входит в нижнюю часть шестерни распределителя и что ротор выровнен с цилиндром №1.
Опытные механики знают, как иногда это бывает сложно! Установите новую катушку и кронштейн. Распределитель поставляется со штепсельной вилкой, поэтому проводка проста. Вам нужен жесткий предохранитель 12 В, подаваемый из блока предохранителей. Удалите старые провода штепсельной вилки и предохранитель, чтобы измерить длину новых. Установите на место штекерные провода и закрепите их вдали от выхлопных газов и т. д. После запуска двигателя проверьте синхронизацию, и все готово.
Этот распределитель MSD, который мы использовали в нашем проекте, называется «готовым к работе распределителем заготовок», и он того стоит. Вы можете использовать для этого крышку стандартного распределителя, но когда вы это сделаете, окно точек будет указывать назад. Это по-прежнему придаст вам внешний вид, не относящийся к гонкам, если вы не возражаете против отсутствия окна. Вы можете использовать колпачок MSD.