Ремонт редуктора заднего моста газель своими руками видео: Ремонт редуктора заднего моста “Газели” своими руками — инструкция

Содержание

Редуктор заднего моста на Газель, ВАЗ 2107 и 2106 – отличия + видео » АвтоНоватор

Давайте сравним редукторы заднего моста в Газели, ВАЗ 2106 и 2107, чтобы разобраться в особенностях этого узла машины, вышедшей из-под пера советского автопрома.

Особенности устройства редуктора

Объяснять, что такое редуктор заднего моста, опытному автомобилисту вряд ли надо, и вопросы типа «почему у той железки, к которой прикручены колеса, посредине утолщение?» могут, наверное, задавать только ученики в автошколе. Между тем, в этом самом «утолщении» и находится один из важнейших агрегатов современного автомобиля. Практически все машины, чей род длится со времен СССР, снабжены подобным редуктором, основная задача которого передавать мощность, вырабатываемую двигателем, на приводные колеса.

Редуктор заднего моста

Конструкция, в основном, одинакова, так как особо-то там ничего и не изменишь. Это система шестеренок и валов, соединенных в определенном порядке. Отличие состоит в передаточном числе – коэффициенте, исчисляемом в процессе деления количества зубьев ведомой (большой) шестерни на их количество у ведущей (маленькой). Считать, правда, ничего уже не надо, так как в технических характеристиках автомобиля указаны все параметры. Чем больше грузоподъемность машины, тем выше и передаточное число. Так, например, у редуктора заднего моста ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107 оно составляет 3,9, у Газели – 4,55.

Конструкция узла

Если и дальше в качестве сравнения использовать вышеназванные модели автомобилей, то и тут большой разницы в строении редукторов мы вряд ли найдем. В каждом из них применяется гипоидная передача (зубья шестеренок располагаются друг к другу под определенным углом, обеспечивая лучшее сцепление, отсутствие посторонних шумов и минимальный износ металла) и межколесный дифференциал в виде планетарного редуктора (распределяет крутящий момент между колесами заднего моста). Но, если в моделях Волжского автозавода действует классическая схема, когда при изменении движения поступающий момент направляется в сторону колеса с меньшей нагрузкой, в редукторе заднего моста Газели может применяться самоблокирующийся дифференциал или электронная блокировка.

Некоторые вопросы сервиса

Если в плане внутреннего устройства никаких конструктивных различий нет, при обслуживании редуктора заднего моста они встречаются. Прежде всего, это демонтаж. По поводу заднеприводных машин из Тольятти особых проблем не возникает. А вот с Газелью ранних выпусков они появляются: весь задний мост был неразборным, составлявшим единое целое с редуктором. Выигрывая в надежности, он тем не менее проигрывал в сервисе. С транспортными средствами, выпускаемыми в последние годы, никаких трудностей нет.

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, можно ли устанавливать на свои машины редукторы, предназначенные для авто других марок. Ответ специалистов обычно однозначен: если вам никогда не приходилось такое делать, то лучше и не начинать. Дело в том, что параметры агрегата заднего моста напрямую связаны с характеристиками двигателя и устройством коробки передач. Если «внутренности» ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106 идентичны, и разницы в подобных заменах нет, то с Газелью дело обстоит несколько иначе.

Замена редуктора

На Газель возможна установка подобного узла от «родственного» Соболя, и автомобиль получит за счет этого определенную «резвость», но срок износа сократится.

Имея определенные навыки обслуживания легковых машин, опытный автолюбитель без особых проблем сможет провести диагностику и ремонт редуктора заднего моста «классики» Волжского автозавода. А вот с Газелью уже труднее. Лучше доверить провести все необходимые манипуляции опытному автослесарю. Это связано еще и с такой проблемой, как снятие заливной пробки заднего моста. Без специальных приспособлений даже такая мелочь превращается в непосильную задачу.

Диагностика и обслуживание устройства

Лучше всего обслуживание любого автомобиля доверить специалистам сервиса еще и потому, что трансмиссионные масла, какие бы маркировки ни имели, по своей консистенции все-таки довольно жидкие. Если есть какие-то проблемы с редуктором заднего моста, то необходима еще замена прокладок и сальников, проверка сапуна, подшипников и так далее. Лучше специалиста этого никто не сделает.

Выбираем масла – капризы Газель и ВАЗ

Спектр трансмиссионных масел, применяемых для редукторов заднего моста ВАЗ-2106 и 2107, довольно обширен. Тут все зависит от климатической зоны, условий эксплуатации автомобиля. В основном это 4 вида: зимние (SAE-75W, SAE-80W, SAE-84W), летние (SAE-90, SAE-140), всесезонные (SAE-80W-90, SAE-85W-140), для особых условий эксплуатации (SAE-250).

Трансмиссионные масла

Газель скромнее в своих требованиях. По крайней мере, техническая документация значительно ограничивает возможности заливки масел, не соответствующих требованию завода-изготовителя. Лучше всего в Газель для редуктора заднего моста (да, впрочем, и для всей трансмиссии грузовичка) подходят «всесезонки» (SAE-75W-90, SAE-85W-140). Опытные ремонтники советуют проводить замену одновременно и в устройствах заднего моста, и в коробке переключения передач.

Замена масла в трансмиссии

Заднеприводной редуктор отечественных автомобилей, независимо от того, производится ли для легкового или грузового транспорта, при правильной эксплуатации может работать почти что вечно. При неисправности шестерней, рекомендуется их замена в комплексе, так как в процессе работы они «притираются», и такая экономия вряд ли отразится положительно на ходовых качествах автомобиля. Поэтому будьте внимательны и не поддавайтесь на уговоры некоторых недобросовестных механиков, желающих за ваш счет облегчить себе работу.

Автор: Михаил

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 1 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Adblock
detector

» Автосервис Редуктор

ВНИМАНИЕ!!!

Информация на данной странице относится только к редуктору моста.
И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары
Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников
В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*
Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное — верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали — это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят — за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Уже поздно.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20. 000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.

Внимание!

Большая просьба не просить определить на расстоянии «что это может быть?». Данная страница создана с целью помочь Вам сделать предварительную самодиагностику. С целью начать искать неисправность в автомобиле в нужном направлении (избежать ситуации когда починили узел/деталь не имеющие отношения к искомой неисправности).

Это совсем не значит что мы сторонники того, что можно заменить полноценную диагностику заданным вопросом (и полученным ответом) здесь!

Диагностику на расстоянии (по телефону/через интернет) не проводим!!!

Если Вам нужна консультация — мы готовы Вам помочь, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА — задавать осмысленный вопрос (с техническими данными автомобиля, подробным описанием гула (типа гула), как появился и т.п.).

Если Вы не знаете вообще редуктор это гудит или нет — мы не сможем Вам помочь даже советом.

Вопросы типа «что то гудит, не пойму — подскажите что?» будут игнорироваться.

Как починить коробку передач на задней оси Gazelle

Дата:

Просмотр:

Рейтинг:

Поделиться:

Ремонт и замена редуктора заднего моста (ГАЗель 33021) – это очень серьезная и ответственная задача. Как известно, эта деталь имеет очень сложную конструкцию, поэтому любые ремонтные работы с ней производить только на специальной станции технического обслуживания с использованием специального инструмента и оборудования. Однако если вы опытный водитель и знаете конструкцию ГАЗели в уме, то самостоятельный ремонт не будет низкорентабельным. Не обязательно отказываться от ручной машины и делать все самостоятельно. В этой статье мы рассмотрим все этапы снятия и установки коробки передач и узнаем ее точную цену на российском рынке.

Инструкция по демонтажу

Для начала редуктор заднего моста ГАЗели нужно снять с автомобиля и только потом приступать к демонтажу, предварительно зажав его в тисках. Итак, первым делом нужно открутить винты, которые держат прижимную планку. Далее нужно пометить крышки подшипников, чтобы при обратной установке не перепутать детали. Затем приступайте к демонтажу наружной обоймы подшипника. После того, как их сняли, следует внимательно осмотреть их состояние и необходимость замены. Также не забывайте, что осевой люфт осей не должен превышать планку в полмиллиметра. Если этот показатель слишком высок, без замены коробки дифференциала не обойтись. Далее следует снять планетарную передачу, чтобы очистить шестерню, а затем вытащить ее. Редуктор заднего моста газели должен содержать вал с внутренним кольцом. Последнюю деталь нужно снять, затем при помощи стального выколотки снять подшипник. Затем замените регулировочную гайку и снимите регулировочное кольцо.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот наиболее распространенные причины, которые приводят к расходу масла в двигателе…

Как устроена выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

После этого редуктор заднего моста газели можно считать демонтированным. Теперь переходим к главному – осмотру всех деталей. Также имейте в виду, что все части снаряжения необходимо мыть. Если вы обнаружили на какой-то детали трещину или другую деформацию, обязательно замените ее. Иначе это даст о себе знать через пару тысяч километров, когда машина едет за 100 миль от ближайшего населенного пункта. Если детали не имеют деформации, но на их поверхности имеются трещины, замена в этом случае не требуется. Для их сотрудничества просто отшлифуйте их наждачной бумагой. В случае поломки наиболее важных агрегатов замена редуктора заднего моста (заднего в особенности) неизбежна. Так вы сэкономите время и дополнительные усилия.

Редуктор заднего моста ГАЗель. Цена детали

На данный момент стоимость редуктора составляет около 6-7 тысяч рублей. Самые дорогие модели стоят около 12 тысяч рублей. Также на авто можно найти и б/у запчасти. Этот редуктор заднего моста ГАЗели обойдется примерно в 3 тысячи рублей. Но, несмотря на большую разницу в цене, зацикливаться на покупке запчастей не стоит, ведь иногда даже продавцы не знают, сколько эта деталь проехала до вас км и сколько еще он может взять.

Статья на других языках:

AR: https://tostpost.com/ar/cars/19875-how-to-repair-the-gearbox-on-the-rear-axle-gazelle.html

БЫТЬ: https://tostpost.com/be/a-tamab-l/37589-yak-samastoyna-adramantavac-reduktar-zadnyaga-mosta-gazel.html

Германия: https://tostpost.com/de/autos/37207-wie-das-getriebe-selbst-zu-reparieren-hinterachs-gazelle.html

ES: https://tostpost.com/es/coches/36974-c-mo-reparar-usted-mismo-el-reductor-del-eje-trasero-de-la-gacela. html

ПРИВЕТ: https://tostpost.com/hi/cars/21561-gearbox.html

JA: https://tostpost.com/ja/cars/19512-how-to-repair-the-gearbox-on-the-rear-axle-gazelle.html

КК: https://tostpost.com/kk/avtomobil-der/37939-derbes-otremontirovat-most-reduktory-gazel.html

PL: https://tostpost.com/pl/samochody/39417-jak-samodzielnie-naprawi-reduktor-tylnego-mostu-gazele.html

PT: https://tostpost.com/pt/carros/39081-como-fazer-o-auto-reparar-o-redutor-do-eixo-traseiro-gazelas.html

TR: https://tostpost.com/tr/arabalar/34438-nas-l-kendiniz-tamir-red-kt-r-arka-aks-ceylan.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/avtomob-l/38328-yak-samost-yno-v-dremontuvati-reduktor-zadn-ogo-mosta-gazel.html

Ж: https://tostpost.com/zh/cars/19693-how-to-repair-the-gearbox-on-the-rear-axle-gazelle.html

Алин Тродден — автор статьи, редактор
«Привет, я Алин Тродден. Я пишу тексты, читаю книги, ищу впечатления. И я неплохо вам об этом рассказываю. Я всегда рад участвовать в интересных проектах».

Новости по теме

Что означает полировка кузова автомобиля?

Полировка кузова автомобиля — этот метод не только для придания блеска его железному другу, но и для устранения различных трещин, появившихся на поверхности его кузова в процессе длительной эксплуатации. Также с помощью т…

Что делать, если скутер не заводится?

С наступлением холодов у владельцев автотранспорта все чаще возникают проблемы с запуском двигателя. Каким бы простым не было устройство, но сразу определить, почему самокат не заводится довольно сложно. Давайте узнаем…

Шлем Акула. Как выбрать то, что вам действительно нужно

Женщинам очень важно, так как поездка на железном коне не всегда проходит гладко. Независимо от того, насколько хорошо вы управляете велосипедом, безопасность превыше всего. Особое место занимают шлемы Shark, они любимы многими мотолюбителями …

«На правый борт тяжело!» Что это значит?

«сильно вправо!» — фраза, которая у всех на устах. Но когда применяется это правило? Есть ли исключения? В каких случаях тот, кто прав, может ошибаться? Читайте об этом в этой статье.Что такое «право на вмешательство…

«Чери Индис». Полный обзор

Китайский «Атомпром» планомерно реализует свои планы на «глубину». Об этом свидетельствует не только рост производства, но и увеличение спроса на автомобили из Китая. Еще одним детищем конструкторов стал компактный кросс…

Трактор-погрузчик своими руками — что и из чего делал я | Своими руками

Со временем у многих опытных автомобилистов в гаражах скапливается множество ненужных деталей и узлов. Деньги за их продажу толком не выручишь, только мучаешься, а выбросить жалко, потому и пылятся, ждут своего часа…

Вот и я, помимо старого «Москвича-412», собрал целую кучу всяких узлов еще от нескольких автомобилей. Почему бы не попробовать построить из них трактор? Вещь на приусадебном участке очень нужная!

Для эффективной работы в хозяйстве нужен не просто трактор, а «мастер на все руки» — многофункциональный погрузчик с различным навесным оборудованием

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Сразу скажу, что никаких чертежей при строительстве я не делал. Возможно зря, но в процессе работы многое приходилось строить на месте, а потом «перекраивать», так как используемые детали были довольно разнородны и не все сразу вставали на свои места.

Изменилась даже концепция: планировалось построить простой трактор, но постепенно он превратился в мини-погрузчик с набором навесного оборудования.

Как сделать трактор в рамках ограниченного бюджета читайте ниже…

Для трактора «Крепыш» я выбрал двухрамную компоновку. Такие машины обладают хорошей проходимостью и маневренностью, к тому же в небольшом гараже проще собрать конструкцию, состоящую из двух отдельных блоков, чем из одного крупногабаритного.

Рамы сварены из профильных труб сечением 40×40 мм с толщиной стенки 2 мм. Размеры передней рамы 450×900 мм, задняя рама 450×450 мм, высота 120 мм. Для оптимального распределения веса, удобства управления и обслуживания двигатель установлен на задней раме. Сиденье водителя находится на передней раме, но сдвинуто назад. Узел перелома сделан из передней ступицы от ВАЗ-2107.

Б/у мосты от «Москвич-412». Полуоси пришлось укоротить и заново нарезать шлицы. Коробка передач тоже «московская», но самостоятельно доработанная: с укороченным вторичным валом, на котором нарезаны шлицы под 21-зубую звездочку. Двигатель закуплен китайской компанией «Лифан» мощностью 7 л.с., предназначен для мототехники — он недорогой, неприхотливый и экономичный.

В конструкции этой самоделки использованы узлы и агрегаты от самых разных автомобилей.

Сцепление изначально было ременным, но оно оказалось ненадежным, и когда мне надоело менять ремни, я решил установить полноценное автомобильное сцепление. Маховик и сцепление в сборе я взял от ВАЗ-2106, их найти в продаже проще, чем «москвичи». и они близки по размеру. Для их размещения на раме был сделан подрамник. Верхний и нижний крепежи выполнены из цельного квадратного профиля сечением 20×20 мм. Для установки подшипника маховика использовалась пластина 200х200х10мм, стянутая болтами М10.

Пришлось помучиться с приводом сцепления. Как и большинство конструкторов-любителей, сначала я использовал трос от УАЗа, но он перетирался и порвался в самый неподходящий момент. Я решил поэкспериментировать и заменил тросовый привод на гидравлический обжимной комплект от старой Тойоты. Старт стал плавным, но с задержкой в три секунды, что неудобно. Поставил дополнительную пружину, перенес крепление рабочего цилиндра к гидробаку — сцепление стало работать как положено.

Рулевой механизм реечный от ВАЗ-2109, рулевая колонка от ВАЗ-2106. Дисковый тормоз, коробка передач. В тормозной системе используется суппорт от ВАЗ-2106 и цилиндр сцепления от УАЗа. Суппорт установлен на хвостовике картера главного привода переднего моста; для этого из профильной трубы приваривается крепеж. Педаль тормоза переделана с «ВАЗа», кронштейны тормозных цилиндров самодельные. В связи с тем, что детали тормозной системы от разных автомобилей, их пришлось дорабатывать. Рядом с приводным цилиндром отрезал кусок «уазиковской» трубки и просверлил под диаметр трубки от ваз, потом вставил одну трубку в другую и прижал — получилось герметично. Сначала я ездил без педали акселератора, но так как мотор расположен на задней раме, вручную регулировать скорость было крайне неудобно — сделал простую педаль с тросовым приводом.

Ссылка по теме: Трактор своими руками из металлолома

Теперь об электрооборудовании.

Здесь тоже все методом проб и ошибок. Установил электрическую схему от мопеда, переделал под это маховик, сделал кронштейны под катушки зажигания. Но для трактора такая электрика оказалась слабовата. Пришлось искать автомобильный генератор. Брал от старой Тойоты. Перебрал и заменил подшипники. Закрепил в задней части рамы — лучшего места для него не придумал, где ни примерял, везде что-то мешало. Ведущий шкив я взял от насоса ГУР, а от него и ремень. Автомобильный генератор работает очень эффективно, обеспечивая стабильное напряжение 14,5 вольт в бортовую сеть автомобиля.

Доработанный задний мост от «Москвича» хорошо справляется с нагрузками
Для того чтобы коробка передач влезла в раму габариг, пришлось укоротить выходной вал
Для удобства обслуживания коробка передач крепится к раме на кронштейны

Стартер тоже пришел от Тойоты.

Бендикс немного подправил. При этом сохраняется возможность ручного запуска в случае выхода из строя аккумулятора. Замок зажигания Газель. Трактор оснащен штатными световыми приборами, «приборку» взяли от мотоцикла «Иж», установив отдельный указатель уровня топлива. В целях безопасности установил звуковую сигнализацию, которая срабатывает при включении задней передачи — теперь трактор не только видно, но и слышно.

Как уже было сказано, я не собирался делать многофункциональный трактор. Но. как говорится аппетит приходит во время еды! Обкатав машину в минимальной версии, решил оснастить ее комплектом навесного.

Реечный рулевой механизм от ВАЗ-2109, рулевая колонка от ВАЗ-2106

Колеса «Москвичевские», б/у зимняя резина

Установка автомобильного электрооборудования в любую погоду гарантирует уверенный запуск двигателя
Навесное оборудование с гидроприводом позволяет расширить область применения трактора

Вилы и ковш изготовил сам. Вилы изготовлены из профильной трубы сечением 40×40 мм, «рожки» — из трубы 30×30 мм. Ковш был сварен из стали толщиной 3 мм. снизу и по бокам укрепил его металлическими полосами толщиной 6 мм. Затем он собрал гидравлическое оборудование. Купил гидронасос НШ-10 и РВД, гидрораспределитель Р-80 подобрал со списанного экскаватора. Самодельный гидробак объемом 4 литра. Для слива масла из распределителя в бак установил обычный армированный шланг.

Высота подъема ковша около 1,5 м. Грузоподъемность специально не замерял, но как-то поднял 175 кг — погрузчик с такой нагрузкой справится, но у него задняя часть отрывается от земли, так что лучше не рисковать.

После испытаний «Крепыш» окрасился в ярко-красный цвет и теперь выглядит очень нарядно. В дальнейших планах расширение набора насадок.

Ну и последняя информация, обычно интересующая всех, кто увидит мой самодельный трактор. В общей сложности от идеи до реализации у меня ушло два месяца на сборку. А на материалы, узлы и агрегаты ушло около 60 рублей.