Почему вылетает пятая передача на ваз 2107: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Содержание

Ремонт КПП ВАЗ 2107 пяти ступка своими руками: разборка, 10 фото, видео

Конструкция коробки передач классических автомобилей отечественного производства страдает от низкой надежности и неприспособленности к высоким нагрузкам. Ремонт 5-ступенчатой КПП ВАЗ 2107 достаточно сложная процедура, требующая ответственного подхода и большого опыта работы. Однако при знании процедуры и технической подготовке выполнить обслуживание можно и самостоятельно.
Как правило, в машинах начинаются проблемы с включением/вылетом скоростей, расшатыванием кулисы. При таких симптомах потребуется оперативное вмешательство в конструкцию.

Содержание

  • 1 Особенности переборки
  • 2 Признаки и причины возникновения неисправностей коробки
  • 3 Когда и как часто нужно перебирать КПП
  • 4 Неисправности коробки
    • 4.1 Не включается передача
    • 4.2 Выбивает передачу при езде
    • 4.3 Хруст и скрежет в коробке во время движения
    • 4.4 Повышенный шум
    • 4. 5 Тяжёлое переключение передач
    • 4.6 Течь масла
  • 5 Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП
  • 6 Диагностика подшипников коробки
  • 7 Правила разборки и сборки КПП
  • 8 Инструкция по разборке пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107
    • 8.1 Подготовка инструментов
    • 8.2 Как снять КПП
  • 9 Причины переборки
    • 9.1 Вылетает 4 передача
    • 9.2 Вылетает 5 передача
    • 9.3 Ремонт рычага КПП (кулисы)
    • 9.4 Демонтаж КПП старого образца
  • 10 Замена подшипников
    • 10.1 Подшипник первичного вала
    • 10.2 Вторичный вал
    • 10.3 Промежуточный вал
  • 11 Замена сальников
  • 12 Как заменить шестерни и синхронизаторы
    • 12.1 Ремонт передачи без снятия коробки
  • 13 Правильная эксплуатация
  • 14 Выводы

Особенности переборки

Коробка передач ВАЗ 2107 — сложный механизм, оборудованный множеством деталей. При выполнении ремонтных работ следует соблюдать предельную осторожность и последовательность действий.

Если какой -либо пункт выполнить не вовремя, перепутать комплектующие – устройство не будет нормально работать.

Признаки и причины возникновения неисправностей коробки

Среди самых популярных причин обращения на СТО выделяются:

  • появление специфического шума во время езды;
  • посторонние звуки на разгоне;
  • одна или несколько передач не включается, выбивает.

Симптомы являются явным признаком износа шестерен, синхронизаторов. Причиной же поломки механики нередко называют.

  1. Чрезмерно агрессивное вождение. Стоковые КПП не предназначены для подобных условий езды. Ускорение до отсечки, слишком высокий темп передвижения по грунтовым или низкокачественным асфальтным дорогам.
  2. Естественный износ. Некоторые автомобили комплектуются откровенно слабой трансмиссией. Подобные устройства редко переживают 200000 километровый рубеж.
  3. Механические повреждения. Удары о камни, бордюры могут повредить картер устройства, что вызывает течи смазки и работу в сухую.
  4. Применение некачественного масла, либо пренебрежение сервисным обслуживанием устройства. Если залить суррогатный лубрикант в КПП – реакция может быть непредсказуемой. Аналогично механизм отвечает на отсутствие замены рабочей жидкости.

Когда и как часто нужно перебирать КПП

Изготовитель не устанавливает строгих временных рамок касательно ремонта устройства. Единственной рекомендацией является плановая замена масла.

Компания рекомендует менять жидкость через 2000 км пробега в первый раз и после 60000 километров второй раз. Дальнейшее обслуживание ограничивается обслуживанием через каждые 20000-30000.

Неисправности коробки

Существует несколько типов симптомов поломки или износа КПП ВАЗ 2107.

  1. Отсутствие реакции на включение позиции.
  2. Скорость вылетает на полном ходу.
  3. Повышенные шумы, вой или скрежет, доносящийся изнутри механизма.
  4. Передачи туго втыкаются.
  5. Потекло масло.

Не включается передача

Причиной отсутствия адекватной реакции на манипуляции автолюбителя является:

  • износ шестерен и зубчатых передач;
  • истирание втулок синхронизаторов;
  • механическое повреждение направляющих втулок;
  • износ пружины синхронизатора.

Выбивает передачу при езде

Следующая неприятность заключается в выщелкивании рычага КПП сразу после включения передачи.

Причинами являются:

  • клинит шарнир рычага;
  • физическая поломка непосредственного рычага – деталь меняется;
  • переключающие вилки в КПП погнуты;
  • неправильно работает сцепление.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Следующая поломка вызвана факторами:

  • износ подшипников на валах;
  • шлицы шестеренок истерлись, детали меняются;
  • недостаточно масла в картере устройства, рекомендуется долить смазку.

Повышенный шум

Последствием следующих проблем является повышенное шумовыделение.

  1. Недостаток смазки в корпусе коробки передач. Механизм работает на сухую, что провоцирует появление посторонних звуков.
  2. Жидкость слишком долго не менялась. После износа лубриканта внутри механизма образуется большое количество густой мази, состоящей из сажи, кислот, металлической стружки. Масса забивает каналы и наступает масляное голодание.
  3. Износ зубцов шестерен, подшипников.

Тяжёлое переключение передач

В этом случае потребуется проверить сцепление – устройство может работать некорректно. Также актуально повреждение корзины, диска. Отдельно может быть причиной заливка чрезмерно густого лубриканта или нарушение в работе синхронизатора.

Течь масла

Течь смазки может быть спровоцирована факторами.

  1. Механическое повреждение картера при ударе или чирке о другую поверхность.
  2. Износ сальников, уплотнителей, вызванных естественным старением резины.
  3. Перелив жидкости и как следствие ее вытеснение из механизма.

Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП

Подшипники, независимо от их расположения и области применения «страдают» по одинаковым причинам:

  • недостаток или некачественная смазка;
  • ударные нагрузки;
  • отсутствие ухода;
  • перегрев.

Диагностика подшипников коробки

Для проверки состояния подшипников коробки передач устройство требуется разобрать и открыть доступ к деталям. Подобный способ является наиболее точным и результативным.

После демонтажа и разборки агрегата, следует проверить валы на наличие люфтов, целостность сальников и уплотнительных колец. Дополнительно проверяется состояние посадочных мест. В нормальном состоянии образование люфтов и повреждений резиновых уплотнителей недопустимо. Если подобное обнаружено – деталь следует заменить.

Правила разборки и сборки КПП

Если пользователь никогда не сталкивался с ремонтом такого сложного узла, к процедуре следует тщательно подготовиться.

  1. Разборка механизма выполняется только после его полной очистки от грязи.
  2. Предварительно подготавливаются все инструменты, требуемые для разборки – ключи, выжимки, пассатижи, съемники стопорных колец. Также желательно иметь отдельную тару для складывания мелких болтов, гаек, шайб.
  3. Демонтировать детали механизма требуется, предварительно обработав болты средством от закипания.
  4. При разборке агрегаты складываются в последовательности демонтажа.
  5. Человеческая память крайне не надежна – фотография разобранного механизма перед его переборкой лучшая памятка.
  6. Замене подлежат все прокладки без исключений. Категорически запрещается вторичное использование уплотнителей.
  7. Обилие очистителя никто не отменял. При промывке конструкции не стоит жалеть промывочный материал, чем лучше отмыть, тем веселее поедет.
  8. Сборка агрегата осуществляется исключительно в обратной последовательности.
  9. Если после монтажа остались лишние запчасти (что не редкость) весь редуктор полностью перебирается заново.

Также необходимо соблюдать максимальную чистоту во время работ. Попадание пыли, металлической стружки или посторонних предметов может нанести серьезный вред шестерням.

Инструкция по разборке пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107

Разбирается так.

  1. Слить лубрикант из картера механизма.
  1. Демонтировать конструкцию с машины.
  2. Демонтировать муфту выжимного подшипника, вилку выключения сцепления.
  3. Разъединить эластичную вставку карданного вала.
  4. Снять фланец муфты со вторичного вала КПП.
  5. Отсоединить опору двигателя (подушку), трос спидометра, проводку фонарей заднего хода (при наличии).
  6. Демонтировать манжету шаровой опоры рычага, рожковым ключом №10 открутить 3 гайки крепления рычага к крышке картера.
  7. Снять корпус рычага со шпилечных болтов и прокладки.
  8. Выкрутить ключом на 13 гайки кронштейна трубы выпуска газов.
  9. Снять деталь и удалить закладной болт.
  10. Очистить поверхность редуктора от загрязнений, масляных пятен спиртом или растворителем.
  11. Снять заднюю крышку с прокладкой.
  12. При откручивании гаек со шпилечными болтами, детали вкручиваются как есть при нанесении специального состава.
  13. Также 13 ключом убирается последняя гайка задней крышки внутри картерного отсека.
  14. Утопить шток включения 1 и 2 передачи.
  15. Отсоединить крышку отсека от картера.
  16. Снять со шпилечных болтов заднюю стенку и проворачивая по ходу часовой стрелки полностью демонтировать деталь.
  17. Изъять пластиковую заглушку коробки шестерен 5 и задней передачи при помощи давунка.
  18. Пинцетом вынуть стопорное кольцо подшипника 5 и задней передачи.
  19. Выпресовать подшипник проставкой молотком или специальным прессом.
  20. Извлечь уплотнитель вторичного вала – это удобно делать подковырнув его острым предметом.
  21. Снять упорный диск внутреннего кольца второго подшипника.
  22. Выпресовать деталь по аналогии с первой.
  23. Полностью разобранный узел связать проволокой для предупреждения утери.
  24. Демонтировать привод спидометра и маслоотражатель.
  25. Ключом №10 отвинтить крепежи вилки включения пятой и задней позиции блока.
  26. Головкой №17 ослабить крепеж шестерен 5 и R позиции.
  27. Свинтить головкой №13 первую гайку крепления сцепления и №17 удалить все остальные гайки.
  28. Снять картер диска сцепления.
  29. Прессом или выколоткой выбить сальник ведущего вала. Вынуть уплотнитель передней крышки блока.
  30. Вынуть пружину из гнезда (обратно ставим сужением к подшипнику).
  31. Головкой №19 открутить крепление подшипника промежуточной трубы, следом вынуть болтик вместе со всеми отпавшими деталями.
  32. При помощи 17 ключа удалить крепление блока шестеренок.
  33. Снять шестерни с промежуточной трубы.
  34. Зажать в тисах блок и спресовать с него внутреннюю вставку подшипника.
  35. Удалить дистанционную шайбу.
  36. Открутить лючок фиксаторов штоков и снять его.
  37. Извлечь пружины штоков, шарики фиксаторы.
  38. Снять шестеренку пятой передачи с синхронизаторной муфтой.
  39. Удалить дистанционное кольцо.

  1. Демонтировать промежуточную шестеренку задней передачи.
  2. Следом снимается шток включения совместно с вилковым переключателем.
  3. Торцовочным ключом №10 открутить головку штока.
  4. Удалить блокировочный сухарь.
  5. Удалить стопор ступичного стабилизатора.
  6. Удалить ступицу, пружину, заднюю шестерню с вала.
  7. Выталкивается подшипник.
  8. Последовательно ключом №10 откручиваем болтовое крепление 3/4 скорости.
  9. Удалить сухарь.
  10. Удалить второй сухарь из картера.
  11. Открутить крепежную вилку 1,2 скорости.
  1. Одновременно демонтировать шток с вилкой.
  2. Повторяем действия аналогично первому валу.
  3. Снять ведущий вал коробки целиком.
  4. Сбить подшипник с седла на ведущем валу.
  5. Удалить ведомый вал из картерного отсека.
  1. Открутить ось промежуточной шестеренки.
  2. Закрепив в вертикальном положении вал, стянуть с него синхронизаторные втулки 3-4 скорости.
  3. Снять с пропила стопор ступичный стопор, пружинную шайбу.
  4. Вынуть ступицу синхронизатора.
  5. Снять синхронизатор 3 передачи.
  6. Снять втулку 1 передачи из вала.
  7. Вынуть втулку шестерни вторичного вала.
  8. Тоже действие для первой передачи.
  9. Убрать ступицу синхронизатора 1,2 позиции.
  10. Снять шестерню 2 позиции.
  11. Снять подшипник и тарельчатую вставку.
  12. Выпресовать вал с подшипника.
  13. Снять стопорное кольцо 4 передачи.
  14. Удалить пружину синхронизатора 4 скорости.

Для других блоков, процедура выполняется аналогично.

Подготовка инструментов

Для выполнения качественного ремонта потребуется подготовить соответствующий набор инструментов. Для операции потребуется:

  • головки на 13 и 17 и удлинители к ним;
  • две плоские и одну крестовую отвертку;
  • молоток;
  • ударная отвертка;
  • набор гаечных ключей;
  • ветошь;
  • емкости для слива отработки.

Как снять КПП

Важно! Демонтаж устройства потребуется выполнять минимум вдвоем. Устройство весит 23 кг, что затрудняет работу с ним.

Чтобы демонтировать узел с машины необходимо:

  • загнать машину на эстакаду;
  • отключить положительный провод от АКБ;
  • демонтировать панель радио;
  • снять рычаг КПП, используя плоскую отвертку;
  • снять лепестки демпфера;
  • удалить крышку КПП, закрывающую отверстие в полу машины;
  • открутить стартер и элементы электропроводки от корпуса коробки передач;
  • снять кардан, привод спидометра;
  • открутить крышку корзины сцепления, ключом №10;
  • далее потребуется открутить 4 болта крепления картера коробки от блока ДВС;
  • далее потребуется взять отвертку и снять корпус блока с направляющих втулок;
  • снять КПП с машины.

Установка выполняется в обратном порядке.

Причины переборки

Вышеуказанная процедура подразумевает полную разборку агрегата в качестве профилактической меры. Однако случается, что узел МКПП выбивает или проскальзывает во время манипуляций водителя. Тем более, что ВАЗ-овская пятиступка страдает от подобных вещей постоянно. Причиной ремонта может стать один из таких факторов:

  • заедает рычаг кулисы;
  • посторонний шум при езде;
  • вылетает одна из передач;
  • туго включаются позиции.

Для более точного понимания процесса можно ознакомиться с видео мастер классами процесса от опытных специалистов.

Вылетает 4 передача

На пятиступенчатой коробке ВАЗ 2107 вылет пятой скорости может провоцировать износ шестерни, синхронизатора, сопутствующих деталей.

Во время ремонта выполняется замена муфты 3/4 передачи, поврежденный элемент и полный комплект уплотнителей, подверженных разъединению в процессе разборки.

Примечание! некоторые механики утверждают, что в 40% случаев спасает замена крепления карданного вала, вилки сцепления.

Вылетает 5 передача

Пятиступенчатая КПП «семерки» периодически выдает капризы пользователю по причине недостаточной сазываемости шестерен. Рекомендуется в случае выбивания или тугого включения позиции менять полностью синхронизаторы, шестерню, вилку и втулки – это обеспечит стабильную работу узла.

Примечание! перед покупкой запчастей необходимо провести их дефектовку. Некоторые магазины продают «кривые» детали.

Ремонт рычага КПП (кулисы)

В случае разбалтывания кулисы КПП (ручки) осуществить ремонт можно даже без снятия блока с машины. При этом некоторые специалисты рекомендуют использовать «гаражные» детали починки. Для удобства читателя и более понятного разъяснения процесса, лучше выполнить описание в картинках.

    1. Демонтировать чехол и снять стопорную планку с втулки кулисы.

    1. После освобождения, снимается ось рычага, для удобства можно подтолкнуть вставку отверткой или наставкой.
    1. Обычно изнашивается сама втулка, можно заменить ее новой вставкой или стандартным болтом М10.

    1. Далее закрепить все в обратном порядке и законтрогаить конструкцию.

Демонтаж КПП старого образца

Перед ремонтом КПП ВАЗ старого типа желательно изучить руководство пользователя или техническую документацию. Основным нюансом считается отсутствие 5 передачи – классическая система имеет всего 4 позиции. Следовательно, шестерня заднего хода располагается отдельно. При ремонте следует это учитывать.

Замена подшипников

Отремонтировать подшипники невозможно – при износе, неразборная конструкция меняется целиком.

Подшипник первичного вала

Для демонтажа потребуется:

  • зажать первичный вал в тисы;
  • используя специальный съемник снять подшипник с посадочного места.

Процедура снятия сопровождается небольшим остукиванием детали. Процедура установки выполняется в обратной последовательности.

Вторичный вал

Единственной разницей между процедурами является использование подшипников разного размера.

Промежуточный вал

Процедура выполняется аналогично. Используя тисы и специальный съемник.

Замена сальников

Конструктивно, сальник представляет собой герметизирующее устройство, закрывающее пути маслу. При износе детали, корпус перестает удерживать жидкость и образуется течь масла.

Для демонтажа детали потребуется выполнить определенную последовательность действий.

Процедура выполняется так:

  • полностью разобрать КПП для открытия доступа к сальнику;
  • поддеть шилом колечко уплотнителя;
  • снять сам сальник с вала;
  • монтаж новой детали выполняется в обратной последовательности.

Разборка сальника вторичного вала выполняется сложнее.

  1. Вынуть центрирующее устройство из фланца вала.
  2. Специальным съемником стянуть фланец с вторичного вала вместе с шайбой;
  3. Отверткой отковырять сальник из гнезда.
  4. Аккуратно установить новый уплотнитель.

Как заменить шестерни и синхронизаторы

Изначально рекомендуется при необходимости замены обратиться в автосервис. Однако, при уверенности в своих силах – операцию можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится:

  • тисы;
  • специальный съемник;
  • плоская отвертка с широким наконечником.

Далее процедура выполняется так.

  1. Демонтировать вал с КПП и зажать одну его сторону в тисы, предварительно обмотав их мягкой подкладкой.
  2. При помощи отвертки или шила снять стопорные кольца и все подшипники.
  3. Затем уперев вал в двойную опору и снять с него шестерни в прямой последовательности.

Ремонт передачи без снятия коробки

В случае крайней необходимости можно выполнить ремонт 5 ст трансмиссии ВАЗ без снятия корпуса с машины. При выполнении процедуры, автомобиль загоняется на эстакаду, или смотровую яму. Все манипуляции выполняются вверх ногами, что усложняет процесс. Поэтому опытные автомеханики предпочитают предварительно демонтировать узел с автомобиля.

Правильная эксплуатация

Для достижения предельной долговечности и надежности рекомендуется придерживаться правил.

  1. Вовремя менять масло.
  2. Использовать только проверенные лубриканты.
  3. Не перегружать устройство повышенными оборотами, волочением прицепа.

Выводы

Коробка переключения передач Лады 2107 – простой и ремонтопригодный механизм. При выявлении мелких дефектов в работе, можно обратиться на СТО или сделать все самостоятельно. Однако при серьезном нарушении в работе или критических повреждениях корпуса лучше купить Б/У деталь на вторичном рынке.

Оставить отзыв

 

Вылетает первая передача на ваз 2107

Почему вылетают скорости на МКПП?

Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.

Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.

В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.

Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.

Как устроена МКПП

Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.

Устройство МКПП

Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.

Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.

На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.

Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.

МКПП в разобранном виде на примере Митсубиси Галант

Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.

Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1.2.3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.

При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.

Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.

Причины выбивание скорости:

  • Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;

блокирующее кольцо синхронизатора

  • Износ вилки переключения;

вилки переключения

  • Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;
  • Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;

шестерня

  • Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;
  • Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;
  • Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;
  • Износ шестерни первичного вала;

шестерня первичного вала

  • Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.

При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.

Подобный эффект может наблюдаться и при износе «лапок» вилки включения. При износе вилки появляется ее свободный ход в пазе муфты, что ведет также к выбиванию передачи.

Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).

Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.

При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.

Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.

Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.

Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.

Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

River Thames Conditions

Обновления услуг по номеру 1227 от 22 декабря 2022 г.

Шлюз Ромни  – Шлюз Ромни временно открыт для прохода до возобновления строительных работ на площадке 3   января 2023 года. -agency.gov.uk или позвонив в шлюз по телефону 01753 860296.

Шлюз Рэдкот — T Пункт водоснабжения в шлюзе Рэдкот закрыт до дальнейшего уведомления.

Замок Молси — Насос не работает до дальнейшего уведомления.

Benson Lock  T h Общественная дорожка над Benson Weir будет закрыта до дальнейшего уведомления.

St. John’s Lock T H E Накачивание возвращается в эксплуатацию и работают нормально от карт с блокировками

Замок Shiplake. 0006 – Откачка не работает до дальнейшего уведомления.

Hurley Lock  — Общественный туалет недоступен.

Mapledurham Lock  — Откачивающие сооружения временно недоступны из-за замерзших труб.

Замок Boulters  — Ворота со стороны пьедестала не открываются полностью. Пожалуйста, будьте осторожны при входе и выходе из замка.

Замок Бовени T H E PU M P -OU T и ELSA N FARITIE с.

Marsh Lock Lock Horse Bridge T HE до W . быть закрытым до дальнейшего уведомления по соображениям безопасности. Наши оперативные группы и специалисты по инфраструктуре будут проверять мост, чтобы определить необходимые действия для защиты пользователей моста. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Часы работы смотрителей шлюзов

Мы стремимся предложить нашим клиентам плавание с сопровождением во время лодочного сезона с 1 апреля по 30 сентября. Мы также обеспечим сопровождение во время пасхальных выходных и весенних и осенних полугодий, когда они выпадают вне сезона. Каждый шлюз будет обслуживаться резидентом, сменным или сезонным смотрителем шлюза и/или волонтерами, в зависимости от ситуации и, когда это возможно, для прикрытия перерывов персонала, работы плотины и технического обслуживания. Бывают случаи, когда мы не можем этого сделать из-за обстоятельств, не зависящих от нас, таких как болезнь персонала.

Вне сезона между 1 октября и 31 марта может быть доступен сопровождаемый переход, но это не может быть гарантировано.

Наш график обслуживания замков можно найти здесь: Река Темза: обслуживание замков.

  • Июль и август: с 9:00 до 18:30
  • Май, июнь и сентябрь: с 9:00 до 18:00
  • Апрель и октябрь: с 9:00 до 17:00
  • с ноября по март: с 9:15 до 16:00

Один час обеденного перерыва между 13:00 и 14:00, если укрытие недоступно.

Электроэнергия подается на шлюзы, за исключением шлюза Теддингтон и шлюза луча вверх по течению от Оксфорда.

 

Навигационные знаки

  • При движении вверх по течению держите красные навигационные буи слева от себя, а зеленые — справа.
  • Двигаясь вниз по течению, держите красные буи справа, а зеленые — слева.
  • Одиночные желтые маркерные буи могут проходить с любой стороны.

Во всех случаях держитесь подальше от навигационных буев. Помните о возможных отмелях на внутренней стороне изгибов рек.

24 часа и причалы шлюза

Эти причалы находятся в ведении Агентства по охране окружающей среды Lock and Weir Keepers. Уведомления размещаются на сайтах, и лодочники должны по прибытии явиться к дежурному хранителю шлюза, чтобы сообщить о своем пребывании.

Ссылки по теме

Река Темза: ограничения и перекрытия — Информация о любых перекрытиях и ограничениях на неприливной реке Темзе.

Река Темза: шлюзы и сооружения для лодочников — информация о средствах для лодочников на шлюзах Агентства по охране окружающей среды на неприливных реках Темзе и Кеннет.

Уровни рек и морей — Служба Агентства по охране окружающей среды, отображающая последние данные об уровне рек и морей со всей страны.

GaugeMap — интерактивная карта с расходами, уровнями грунтовых вод и другой информацией о реках Великобритании и Ирландии.

Агентство по охране окружающей среды — страницы о лодках по реке Темзе, включая руководство по регистрации лодок и общую информацию о реке.

Посетите Темзу. Все, что вам нужно знать о реке Темзе.

Port of London Authority (PLA) — руководство для прогулочных и коммерческих судов, желающих плавать по реке Темзе с приливами.