Ваз 2107 установка печки: как снять и поменять центральный элемент отопителя

Содержание статьи

• 1 Неисправности радиатора печки
• 2 Алгоритм выполнения демонтажа
  • • 2.0.1 Видео: Ваз 2107 Замена радиатора печки
• 3 Ремонт радиатора

Ключевой элемент системы обогрева салона ВАЗ-2107 — радиатор печки. Благодаря ему тепло разогретой мотором охлаждающей жидкости передается потоку воздуха, который подаётся в салон.

От основного радиатора системы охлаждения теплообменник печки ВАЗ-2107 отличается только размерами, конструктивно же они одинаковы и состоят из двух бачков, между которыми установлено множество трубок. Чтобы обеспечить теплообмен, между трубками помещены пластины, формирующие соты, через которые и пропускается поток воздуха.

Что касается материалов изготовления, то ранее радиаторы печки делались из латуни, но есть и алюминиевые теплообменники с пластиковыми бачками.

Неисправности радиатора печки

Конструкция элемента и использование для их изготовления цветных металлов и сплавов обеспечивает высокую надежность, в нем ломаться нечему. Но неисправности у радиатора печки все же бывают.

Основные неисправности:

1. засорение трубок, из-за чего пропускная способность теплообменника падает;
2. потеря герметичности из образования трещин.

В первом случае засорение сказывается на работе системы обогрева – разогретая охлаждающая жидкость не может нормально циркулировать в отопителе, а значит – и отдать тепло воздуху.
Трещины — причина утечки антифриза, который стекает на пол в салоне. Образоваться они могут на составных элементах радиатора (бачках и трубках) и на трубопроводах, с помощью которых теплообменник соединяется с системой охлаждения двигателя. Течь может и краник перекрытия подачи антифриза.

Если печка не греет или на напольном коврике обнаружены следы антифриза, следует провести ревизию радиатора отопителя салона ВАЗ-2107, а сделать это можно только сняв деталь с авто.

Алгоритм выполнения демонтажа

Автомобили ВАЗ классического семейства, к которым относится и модификация 2107, хороши тем, что для снятия радиатора печки не нужно демонтировать переднюю панель, поэтому работы по извлечению теплообменника системы обогрева салона несложные. Не требуется какого-либо специфического инструмента, нужны отвертки и ключи на 8 и 10.

Алгоритм работ по снятию радиатора печки:

Видео: Ваз 2107 Замена радиатора печки

1. Сливаем охлаждающую жидкость, выкрутив сливные пробки на двигателе и основном радиаторе.
2. Слева на моторном щите (стоя перед машиной) ищем две резиновые трубки, по которым осуществляется подвод и отвод охлаждающей жидкости к отопителю. Ослабляем хомуты этих трубок и стягиваем их.
3. Откручиваем винты крепления резинового уплотнителя, через который проходят металлические трубопроводы радиатора. Снимем уплотнитель.
4. Перебираемся в салон.
5. Демонтируем полку под вещевым боксом со стороны пассажира. Для этого нужно выкрутить саморезы, фиксирующие ее.
6. Снимаем нижнюю часть центральной консоли. К полу и передней панели она  крепится саморезами. Поскольку на нижней части установлены клавиши, прикуриватель, часы, то после выкручивания крепежных элементов, смещаем короб «на себя» (включив на КПП заднюю скорость) и отсоединяем проводку, идущую к указанным элементам (провода лучше пометить, чтобы при сборке не перепутать). После этого короб можно извлечь из салона.
7. Откручиваем от крана перекрытия подачи антифриза тросик механизма управления.
8. Отсоединяем от корпуса печки нижнюю часть, в которой размещен вентилятор. Она к верхней части корпуса крепится при помощи 4 защелок, установленных по бокам. Отверткой поддеваем защелки, после чего нижняя часть корпуса опустится вниз. Отводим ее в сторону или полностью снимаем, предварительно отсоединив провода питания электродвигателя вентилятора.
9. После демонтажа низа корпуса, появится доступ к радиатору, извлечь который можно потянув его вниз за металлические трубопроводы.

Установка радиатора

Отметим, что это только одна из методик разборки печки на ВАЗ-2107. Сливать антифриз не обязательно, можно отсоединять резиновые трубки и без снятия, при этом из системы охлаждения вытечет 1,0-1,5 литра охлаждающей жидкости, которые после сборки доливают. Главное, после отсоединения трубок концы их поднять вверх и закрепить в таком положении.

В процессе разборки можно сразу отсоединить от радиатора трубопроводы вместе с краном перекрытия и  после извлекать сам теплообменник.

Ремонт радиатора

Сильное загрязнение  устраните путем промывки с использованием чистящих средств. Для этого откручиваем металлические трубки от радиатора, после чего теплообменник заполняем чистящим средством, даем время, чтобы вещество подействовало, а после – промываем радиатор проточной водой.

В качестве чистящих средств используйте специальные жидкости для очистки радиаторов или применяйте народные методы (раствор лимонной кислоты).

Если промывка не помогла и радиатор продувается с усилием, помочь может только механическая чистка. Но выполнять ее не всегда целесообразно, поскольку придется разбирать радиатор – распаивать его. Качественно же его собрать обратно удается далеко не всегда.

Что касается течей из-за трещин, то если они появились на трубках, проще купить новые трубки, чем заделать пробой.
Если потек сам радиатор, попытайтесь запаять трещину (если радиатор сделан из латуни). Радиаторы из латуни хорошо поддаются пайке, но эти работы стоит доверить профессионалу.

Алюминиевые же радиаторы пайке не подлежат, поэтому при образовании трещины, они заменяются.

Перед установкой радиатора печки на место, оцените состояние поролонового уплотнителя, установленного в корпусе печки по периметру места посадки теплообменника. Если уплотнитель в негодном для дальнейшего использования состоянии – заменяем его.

Установка радиатора и сборка печки выполняется в последовательности, обратной вышеописанной. При этом особое внимание уделите местам соединения трубок к радиатору – резиновые уплотнители лучше заменить, хорошо затянуть крепеж.

После сборки печки и подсоединения ее к системе охлаждения в первое время эксплуатации авто нужно периодически просматривать места соединения трубопроводов на наличие подтеков.

Замена печки на ваз 2107, как снять

Как снять и заменить печку на ВАЗ 2107

В каждом автомобиле неотъемлемой частью оборудования является печка, без которой невозможен обогрев салона и комфортное управление транспортным средством. С отопителем ВАЗ 2107 иногда возникают неполадки, в результате которых требуется выполнить ремонт или замену тех или иных элементов.

Причины замены печки на ВАЗ 2107

Немало неисправностей с автомобилем возникает с приходом холодов и особенно это относится к автомобилям отечественного автопрома. Одной из основных проблем является неэффективная работа отопительной система, в результате чего лобовое и боковые стёкла плохо обогреваются. Владельцы ВАЗ 2107 довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда зимой салон машины попросту не прогревается. Ни о каком комфорте пассажиров и водителя в этом случае говорить не приходиться. Чтобы понять, в чём причины и устранить возможную неисправность, нужно для начала разобраться в конструкции отопителя «семёрки».

Основными элементами печки ВАЗ 2107 являются:

1. радиатор;
2. кран;
3. вентилятор;
4. тросики управления;
5. воздуховоды.

Детали отопителя и вентиляции кузова Ваз 2107: 1 — рычаг воздухораспределительной крышки; 2 — кронштейн рычагов управления; 3 — рукоятки рычагов управления отопителем; 4 — воздухопровод обогрева бокового стекла; 5 — гибкие тяги; 6 — воздухопровод обогрева

По мере эксплуатации транспортного средства, с печкой могут возникать те или иные неисправности, которые снижают эффективность работы узла или делают его работу вовсе невозможной. Признаков основных неполадок не так много и сводятся они к следующему:

1. течь отопителя;
2. отсутствие тепла или слабый нагрев воздуха.

Что касается срока службы печки, то какие-либо цифры приводить неуместно. Всё зависит от качества деталей, применяемой охлаждающей жидкости, а также периодичности эксплуатации автомобиля.

Течь радиатора

Если теплообменник потёк, то обнаружить это не составит особого труда. Охлаждающая жидкость в виде лужи будет под ногами у водителя или пассажиров. Однако не стоит спешить с выводами и покупать новый радиатор для замены. Течь может быть связана не только с ним, но и с прохудившимися трубками или краником. Для этого нужно подобраться к этим элементам и внимательно осмотреть их с хорошим освещением. Убедившись, что проблема не в них, остаётся лишь радиатор. Кстати, иногда при появлении течи, при работе вентилятора печки, лобовое стекло запотевает и появляется характерный запах тосола. Выяснив, что причина кроется в теплообменнике, его потребуется снять, после чего отремонтировать либо заменить на новый.

При появлении течи радитора, деталь нуждается в ремонте или замене

Печка не греет

Если двигатель прогрет, краник печки открыт, но из системы отопления идёт холодный воздух, то скорей всего, радиатор забит или в системе охлаждения малый уровень тосола. Для проверки уровня охлаждающей жидкости (ОЖ) достаточно посмотреть на уровень в расширительном бачке либо открутить пробку основного радиатора на заглушённом моторе. Если с уровнем проблем нет, то нужно разбираться с теплообменником, возможно, придётся промывать его или полностью всю систему охлаждения. Чтобы избежать возможного засора радиатора отопителя, не стоит добавлять различные присадки, которые устраняют небольшие протечки. Такие средства могут легко закупорить трубки печки.

Холодный поток воздуха из системы отопления может быть вызван также завоздушиванием системы. В этом случае потребуется удалить воздушную пробку и долить ОЖ.

Завоздушивание — появление воздушной пробки в системе охлаждения во время проведения ремонтных работ или при замене охлаждающей жидкости.

Кран отопителя со временем может выйти из строя в результате образования накипи

Кроме этого, проблема возможна с самим краном, который со временем может засориться или образоваться накипь, если используется вода вместо тосола. При неполадках с краном, деталь разбирают и чистят либо попросту меняют. Ещё одной хоть и редкой, но возможной причиной холодной печки, может быть выход из строя помпы. Двигатель в этом случае прогревается, но патрубки, идущие к радиатору отопителя, остаются холодными. В этом случае нужно незамедлительно отремонтировать водяной насос. Тёплый воздух может также не поступать в салон по причине неполадок с вентилятором печки. Проблема может быть как с самим моторчиком, так и его цепью питания, например, при перегорании предохранителя.

Как поменять печку ВАЗ 2107

Выяснив, что отопитель нуждается в ремонте, потребуется его полный или частичный демонтаж. Если проблема с моторчиком, то достаточно снять нижнюю часть узла. При неполадках с радиатором нужно предварительно слить ОЖ из системы охлаждения двигателя. Для проведения ремонтных работ понадобятся следующие инструменты:

1. крестовая и плоская отвёртки;
2. набор рожковых и торцевых ключей.

Для замены печки потребуется набор ключей и отвёрток

Демонтаж отопителя

После того как стечёт ОЖ и будет подготовлен необходимый инструмент, можно приступать к разборке. Проводят её в следующем порядке:

• Снимаем минусовую клемму с АКБ.
• В подкапотном пространстве ослабляем два хомута, которые крепят шланги к трубкам отопителя. При стягивании шлангов вытечет небольшое количество тосола.

Открутив хомуты, стягиваем шланги с трубок радиатора

• Откручиваем саморезы и снимаем резиновый уплотнитель.

Открутив саморезы, снимаем резиновый уплотнитель

• Перемещаемся в салон, откручиваем крепление полки под бардачком и снимаем её.

Для снятия полки, расположенной под бардачком, откручиваем крепёж в виде саморезов

• Снимаем панель с часами и прикуривателем, отворачивая саморезы справа, слева и внизу.

Для снятия панели с часами и прикуривателем поребуется открутить соответствующие саморезы

• Отсоединяем провода от прикуривателя и часов, после чего убираем панель в сторону.

С прикуривателя и часов отсоединяем провода

• Демонтируем внутреннюю полость бардачка, чтобы убрать в сторону правый воздуховод и обеспечить доступ к крану отопителя. Также демонтируется левый воздуховод (при полном снятии печки).

От отопителя необходимо отсоединить правый и левый воздуховоды

• Ключом на 7 отворачиваем болт, которым крепится тросик управления краном.

При помощи ключа на 7 отворачиваем крепёж тросика

• Для частичной разборки печки потребуется демонтировать нижнюю часть корпуса. Для этого отвёрткой поддеваем металлические защёлки (2 справа и 2 слева).

Чтобы снять нижнюю часть отопителя потребуется поддеть отверткой 4 защёлки

• После снятия защёлок нижнюю часть тянем на себя и получаем доступ к моторчику. Если требуются работы по ремонту или замене этого узла, проводим их.

После демонтажа нижней части открывается доступ к вентилятору отопителя

• Для демонтажа радиатора выводим его из корпуса наружу вместе с краном.

Чтобы извлечь радиатор достаточно потянуть его на себя

• Чтобы полностью демонтировать печку, снимаем верхнюю часть корпуса, которая крепится четырьмя болтами под ключ на 10.

Чтобы полностью снять печку необходимо отвернуть 4 болта под ключ на 10

• Откручиваем 2 болта крепления кронштейна управления отопителем и ослабляем винты, которые удерживают скобы крепления тяг.
• Извлекаем оставшуюся часть печки.

Когда крепёж будет откручен, снимаем верхнюю часть корпуса печки

Видео: замена радиатора печки на ВАЗ 2107

В большинстве случаев в полном демонтаже отопителя нет необходимости. Меняют, как правило, радиатор, кран или моторчик.

Если производится только замена радиатора, совсем не лишним будет осмотреть электродвигатель и смазать его.

Установка новой печки

Сборка отопителя каких-либо сложностей не вызывает, поскольку все действия выполняются в последовательности, обратной разборке. Однако есть некоторые моменты, которые следует учитывать. При замене радиатора в обязательном порядке устанавливают новые резиновые уплотнители. Их предварительно промазывают силиконовым герметиком. Гайки следует зажимать, не прилагая особых усилий, чтобы не выдавить уплотнители, тем самым нарушив герметичность.

При установке нового радиатора рекомендуется заменить резиновые уплотнители

Когда теплообменник будет установлен на место, а печка полностью собрана, края подводящей и отводящей трубки смазывают герметиком. Если патрубки имеют нормальное состояние, т. е. резина не потрескалась, оставляют их, предварительно протерев внутреннюю полость чистой тряпкой. Затем надевают шланги и затягивают хомуты. После сборки остаётся залить охлаждающую жидкость и проверить герметичность соединений.

Во время эксплуатации автомобиля после ремонта также следует понаблюдать за местами соединений на предмет появления течи.

Если с печкой «семёрки» возникли неполадки, устранить их можно своими руками, что обусловлено простотой конструкции узла. Чтобы снять и заменить отопитель потребуется подготовить набор инструментов и следовать пошаговым инструкциям.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

Как на ваз 2110 поднять фары

Дергается машина при трогании ваз 2114, несколько основных причин

Как защитить аккумулятор от кражи на ваз 2107

Какие сиденья от иномарки подходят на ваз 2107 без переделок

Как замкнуть стартер на ваз 2110, причины поломки стартера, три способа завести авто

Давление масла в двигателе ваз 2106, возможные неисправности, как диагностировать поломку

В глушитель стреляет, причина на ваз 2106 и других автомобилях

Как поставить выжимной на ваз 2109, пошаговое описание снятие сцепления с видео

Печь-экономка своими руками: заказ, кладка, фото

Печь-экономка по сути видоизмененное понятие, знакомое всем — русское. Отличие заключается в камерах сгорания, если российский прибор имеет одну камеру, то экономка условно делится на две половины: одна из них состоит из 2-х нагревательных камер разного размера. В верхней части есть плита и свод. Из этой статьи вы узнаете, как можно построить своими руками, опираясь на указания чертежей и рекомендации специалистов. Вы также будете проинформированы об основных функциях и технических характеристиках печей.

Устройство и функции

В зависимости от толщины швов размеры составляют примерно 1400*890*2240 мм. Отличительной чертой является возможность прогрева по всей высоте, начиная с пола. В этом случае температурный разброс составит всего несколько градусов. Кроме того, предпринимается попытка реализовать несколько преимуществ одновременно.

Наличие варочной камеры, как в обычной российской, — две топки разной мощности, чугунная печь, вентиляция и умеренные габариты. Используйте тигель и обе топки для приготовления пищи. Причем первый используют летом, избегая лишнего обогрева помещения. Наибольший тепловой КПД достигается при использовании основной топки, а вторую можно топить или топить. Можно установить водогрейный бокс, и устройство изменится.

Особенности модели Подгородников

Основная идея автора модернизированной конструкции, известной также как русская теплушка, состоит в том, чтобы сделать нижнюю часть печи, традиционно считающуюся холодной, частью дымоход. Эта часть называется нижней камерой. Дым может попасть в него через небольшие отверстия в очаге.

Топить печь подгородников можно двумя способами:

1. Первый — плавка огнём в большой печи — тигле, этот способ считается традиционным, так как применялся в русских печах. Перед приготовлением пищи нужно было топить печь, собирать угли и только потом класть их под кастрюли с кашей или супом. До сих пор этот метод называется «по-русски».
2. Второй способ реализуется в закрытой топке с колосниковой решеткой, эта топка накрывается сверху варочной панелью с двумя горелками. Отличительной чертой модели является то, что плита играет роль полки перед тиглем.

Полезно знать: Как строится детская кирпичная печь, от фундамента до кладки

Система отвода газов продумана таким образом, что независимо от того, какую топку пришлось топить, теплый воздух поступает в нижнюю камеру, нагрев корпуса печи, а если топить печь от большой топки, то и печь будет греть. Эта функция позволяет экономить топливо и получать высокую производительность. Русскую печь-экономку можно использовать зимой для отопления или летом для приготовления пищи. Причем в летнем режиме заслонка перекрывает путь в нижнюю камеру и дым из топки сразу попадает в дымоход.

Популярное исполнение печи

Основные отличия

Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои решетки и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты горения движутся по пути: малая топка, большая, после поворота топочной и варочной камер. Доступ к пространству, называемому шестым, открыт с двух сторон. Подвесной уголок навесной трубы опирается на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего столба используется металлический уголок, который называется фаянсовым (4 и 10). Используется 25-й уголок толщиной 3 мм, который, как и двери, желательно замуровать в швы с помощью провода. Камера для приготовления пищи может быть закрыта шторкой (12) с ручкой.

На лицевой стороне расположены клапаны для закрытия дымовых и вентиляционных каналов в трубе. Последняя начинается над столбом, позволяя удалять запахи, возникающие над печкой, и проветривать помещение. Нагревательная полость разделена на две секции. Перегородка (16) состоит из 3-х отдельных колонн, образующих так называемые подскладки (20), размером 12 на 21 см и сплошную стену. Горячий дым, проходя через обе секции, остывает и выходит в подовую щель (15), в варочное пространство. Проходя и нагревая его, газы движутся к бровке, откуда попадают в трубу.

Рядовой план кладки

В первом слое кирпичи по периметру берутся целыми, середина может быть заполнена половинками и боем.

Во втором должны быть заложены столбы перегородки, мойка окон и продувка большей из топок. Нижние края, на выходе из зольника, лучше всего обрезать для удобства очистки.

Третий слой — установлена ​​дверца заложенного зольника и дверцы. Для увеличения объема можно выложить зольник малой топки, а можно сделать это в следующем ряду. (прочистные дверцы на схеме не указаны)

Четвертое — установка дверцы малой топки. Закрываем отверстия для очистки. Если вы решили заменить двери, оставьте окна открытыми до окончания кладки. В конце работы можно окончательно убрать остатки пластилина и уложить их в выступающие половинки. По выступам будет легко найти отверстия.

Пятое — барьер из колонн становится сплошным и соединяется со стенами. Дверца большого поддувала закрыта, а периметр большого поддувала уменьшен до установки решетки. На данный момент под перегородкой должны образоваться закрутки, по которым дым будет перетекать из первой секции во вторую. Для увеличения массы, аккумулирующей внутри тепло, перегородку кладут кирпичами, лежащими вдоль и поперек.

Все решетки будут уложены в шестой слой, и они будут немного внахлест. Переднее и заднее перекрытие мелкой решетки желательно сделать скошенными, это видно на схеме. Таким образом, угли будут скатываться к центру, что облегчит прожигание даже сырых дров в небольшой топке.

В седьмой ставится большая дверь, а в 8-ю малая и с помощью обрезанных кромок формируется расширение дымохода, в сторону отопительной перегородки.

В девятом выход из топки сужается, нависая над предыдущей рекой.

В следующем выходной тракт перекрывается сверху вместе с половиной нагревательной камеры. По сути, это первый слой двойного дна самого тигля. Оставляем открытой щель, через которую дым будет попадать в помещение для приготовления пищи. Он протянется от одной стены до другой и будет шириной в четверть. На боковом срезе видно, что снизу он состоит из двух плоско уложенных слоев. Он поддерживается каменной кладкой над складками. При использовании для приготовления пищи ее следует нагревать, как русскую, очищая при необходимости снизу. Если основная топка зажжена, можно использовать варочную камеру и плиту. Примечательно, что печь меньшего размера энергичнее сжигает топливо, при этом менее требовательна к нему.

Затем можно закрыть дверцы топки и положить второй сплошной слой, оставив зазор.

12 — чугунную плиту укладываем на тонкий слой глины, и усиливаем оба конца столба металлическим уголком. Условные «щеки» заложены.

13 и 14 совершенно бесхитростные, ссылка сделана. В следующем, для армирования, продольными слоями по краю укладываются ленты или проволока с шайбами ​​или резьбовыми наконечниками на концах. Сама бровь закрыта металлическим уголком, а не аркой для простоты. Нижние ребра, образующие конус, можно обрезать.

16-й вяжется так же, но на этот раз усиление делается поперек, а лоб внахлест металлом. Второй ряд перетяжки ложится грубо.

17 очень похож на 15 и также имеет металлическую связку. Верхний «фаянс» устанавливается на трубу или другую опору. Приступая к созданию свода, проще начать с наклона, чем прочесывать каждое ребро. Саму форму следует выбирать куполообразную, ввиду геометрической прочности. При этом еще желательно усилить опоры арки, подложив дополнительные прутья или ленту, как шестнадцатую. Заполните пустоты между стеной и куполом саманом, который состоит из густой глины, смешанной с щебнем и песком.

Именно таким способом советуют укладывать 18 ряд. Под ложковую сторону первых камней арки также укладывают саман, а на металлическую арматуру перетрубья укладывают первые блоки.

В 19-м свод закрыт, но при этом сохраняются четыре и более отверстия, которые впоследствии перетекают в собирательный тракт 20-го. Он представляет собой упомянутый собирательный канал и сужение верхней трубки. Его ширина уменьшена с 25 см до 18 см, а правый угол заперт на замок.

В 21-м сборный дом принимает форму, которая объединяет его с внешней трубой. Сразу закладывается вентиляционное отверстие 7 на 25 см.

В двадцать второй сечение уменьшается, ребра лучше подрезать. Вентиляционный канал становится в полкирпича.

23 — есть смещение к задней стенке.

24 — заложена заслонка вентиляционная.

25 и 26, сборные, сужаются и переходят в дымоход.

27 — клапан дымовой.

28 — пути объединены.

29 — вентиляционная часть закрыта металлическими планками.

30 — 33 над вентиляционным каналом устанавливается трехрядная заглушка, в соответствии с требованием пожарной безопасности. Дымоход приобретает сечение размером с кирпич.

Профиль последнего идет к потолку, после чего устраивают пух для прохождения через потолок. Толщина стены из пуха может быть не менее полутора кирпичей и возвышаться над уровнем мансардного этажа на 25-30 см. Можно продолжить трубу из других материалов, однако обязательно использовать негорючие теплоизоляционные материалы. Хочу предупредить о наличии заказов в сети с ошибками. Сначала следует осмыслить логическую сочетаемость всей кладки.

Особенности мини-печки

На этой печи очень удобно готовить, так как она имеет отдельную топку с варочной поверхностью. Универсальность его конструкции позволяет хозяйке приготовить огромное количество блюд: каши, пироги, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Через несколько часов после окончания топки на ней еще можно жарить, парить или варить. При этом ее можно установить даже в самых маленьких домах, ведь размер русской мини печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может построить его своими руками, ведь конструкция проста и не требует специальных знаний в области инженерии.

Имеет свои особенности и конструкция топки … Основная большая расположена на лицевой стороне, а дополнительная малая — на правой стенке печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самых разнообразных блюд, имеющая две конфорки разного размера. Больший из них перекрывает основную топку.

Топливные баки выполняют разные функции. Основная используется для обогрева при наступлении холодов, а без ограничений — для выпечки традиционных русских блюд. При этом возможно сжигание топлива в самой варочной камере. Дополнительная топка используется в теплое время года, в основном для приготовления пищи. Хорошо сжигает небольшое количество отходов и топлива, в том числе сырого. С наступлением холодов эту топку также используют для приготовления пищи, но только в том случае, если весь массив печи прогрет.

Русская печь без лежанки имеет свои конструктивные особенности каналов отвода горячего газа и дыма.

При растопке печи все летучие продукты горения в первую очередь поступают из основной топки в первую секцию топочной камеры. Затем во втором через валки и, минуя щель в поде, подходят к задней стенке варочной камеры, нагревая ее. После этого дым поступает в передний блок варочной камеры, в верхней части свода которой имеются четыре отверстия. Летучие вещества попадают в сборный канал именно через эти отверстия, а из канала — прямо в дымоход. Дым не имеет собственной системы выхода из маленькой топки. Оттуда она поступает в основную топку и оттуда выводится наружу по вышеописанной схеме.

В конструкции русской мини-печки предусмотрен вентиляционный канал . При необходимости его можно закрыть на защелку.

Фундамент

Целостность и прочность любого строения во многом зависит от фундамента. Как и в большинстве случаев, под него следует укладывать на глубину около 50 см. Размеры увеличивают на 10-25 см с каждой стороны и засыпают стандартные слои. Песок, щебень и трамбовка, проливы воды. Заливка цементом с бутовым камнем или другим наполнителем. Сухой и твердый грунт позволит использовать более прочный кирпич и бой при условии хорошей гидроизоляции. Если грунт податливый, то необходимо более жесткое основание, возможно, с армированием.

Особенности применения печи длительного горения и обслуживания

Дровяные печи длительного горения в силу конструктивных различий имеют ряд индивидуальных особенностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием изделия, изготовленного в промышленных условиях.

Печи длительного горения разжигаются определенным образом:

1. С агрегата снимается крышка и из бочки вынимается прижимной круг, к которому приваривается труба.
2. Загрузка дров или любого другого твердого топлива. Максимальный уровень загрузки печи дровами должен располагаться у нижнего края трубы дымохода. Дрова следует укладывать очень плотно, оставляя лишь минимальные зазоры. Поверх бревен нужно положить небольшое количество сухих мелких веток, которые накрывают тряпкой, смоченной в керосине или другой жидкости для растопки. Когда тряпки нет, ее можно заменить обычной бумагой.
3. Круг давления возвращается в бочку и закрывается крышкой. Только после этого кусок тряпки или бумаги поджигают и кружком бросают в трубу.
4. Для розжига пиролизной установки не следует использовать спички, так как за время, в течение которого они пролетят внутри печи, огонь на них погаснет.
5. После того, как топливо хорошо разожжено, примерно через 30 минут необходимо ограничить доступ воздуха в печь с помощью заслонки. Тогда останется только долгие часы наслаждаться теплом и уютом.

При установке экономичной дровяной печи в помещении необходимо соблюдать определенные правила:

1. В связи с тем, что агрегат для длительного горения может сильно нагреваться, любые горючие и легкоплавкие материалы и предметы должны быть размещены вдали от него.
2. Оставьте достаточно места вокруг пиролизного устройства. Его следует размещать на расстоянии от предметов интерьера и стен, чтобы они не повредились из-за чрезмерной степени нагрева. Эту проблему частично решает кладка кирпича по периметру утеплителя.
3. Всегда оставляйте немного золы при очистке духовки. Такая мера способна уберечь устройство от прогорания его днища и, соответственно, выхода котла из строя.

Материалы (редактировать)

Нельзя недооценивать состав раствора, на который будет укладываться кладка. Естественно, проще всего купить проверенную сухую кладочную смесь. Но если вы вынуждены экономить, вам придется изучить способы определения жирности глины и необходимых для кладки смесей. Не упускайте из виду тот факт, что вам понадобятся три разных состава:

1. Прочный, термостойкий с шамотом, в районе топок.
2. Влагостойкий и химически стойкий известняк для дымоходов и дымоходов.
3. Прочный и эластичный одновременно, глина для основы.

Методики определения жирности глины по высушенным шарикам, степени прилипания к палке или метанию лепешек легко найти в сети. Толщина швов должна быть в пределах 3 – 4мм. Кладка будет более устойчивой, а шансов на то, что раствор раскрошится, гораздо меньше.

Кирпич также заслуживает должной доли внимания. Не всякая глина подходит. Одним словом, действительно годный можно определить визуально по способу его изготовления.

Плюсы и минусы печей длительного горения

Преимуществ у экономичных дровяных печей много:

1. Максимально полное сгорание твердотопливной закладки. По этой причине котлы, которые длительное время топятся дровами, имеют отличный КПД до 85%.
2. Очищать и обслуживать эти отопительные приборы достаточно просто, так как после завершения выгорания дров практически не остается золы.
3. Экологичность процесса пиролиза. При полном сгорании природных органических соединений продуктами окисления являются только углекислый газ и водяной пар. В печи пиролиза твердое топливо разлагается полностью, поэтому в качестве источника тепловой энергии могут быть использованы все виды промышленных отходов, которые в обычных условиях допускается сжигать только на значительном удалении от жилых домов на специально оборудованных полигонах.
4. Очередную порцию дров или другого твердого топлива вам нужно будет загружать намного реже, а точнее, один раз в течение 10 – 15 часов, что является неоспоримым преимуществом этих агрегатов по сравнению с обычными печками и печками. Некоторые модели пиролизных котлов заводского изготовления способны работать более продолжительное время на одной закладке.
5. Быстрый нагрев теплоносителя при наличии отопительного контура для теплообмена для частных домов.
6. Возможность производить точную и качественную регулировку индикатора мощности агрегата. В нормальных условиях эксплуатации контролировать работу твердотопливных отопительных приборов достаточно сложно по сравнению с аналогами, для которых используется газообразное или жидкое топливо. Поскольку в дровяной печи длительного горения выделяющийся в процессе пиролиза газ догорает в специальном отсеке, решить эту проблему можно достаточно легко.

Пиролизные установки имеют ряд недостатков, среди которых:

1. Высокая цена готовых отопительных котлов. Этот негативный момент можно устранить, изготовив экономичные дровяные печи своими руками.
2. Повышенные требования к влажности твердого топлива. При принятии решения использовать плохо просушенные дрова и попытке вывести агрегат на рабочий режим до их полного высыхания, огонь, скорее всего, потухнет, а полноценный процесс пиролиза не завершится.
3. Довольно большие размеры. Помимо того, что необходимо подготовить место для установки пиролизного котла, потребуется обустроить участок, где будет храниться твердое топливо.
4. Невозможность обеспечить полностью автоматическую работу. Дрова необходимо загружать в агрегат вручную.
5. При установке промышленного образца пиролизного котла часто предусматривают дополнительную продувку камеры сгорания и устанавливают насосное оборудование для циркуляции рабочего тела в контуре теплоснабжения. Поэтому для бесперебойной работы установки необходимо обеспечить качественное электроснабжение.
6. Существует риск выхода из строя камеры пиролиза в результате использования переохлажденного теплоносителя из контура отопления. Чтобы предотвратить такую ​​неприятность, в устройстве монтируется обводная труба, называемая байпасом. С помощью нее к охлаждаемому рабочему телу добавляется горячая вода. В результате усложняется конструкция котла отопления и одновременно увеличивается его цена. А вот пиролизная печь, собранная своими руками без подключения системы отопления, лишена этого недостатка.

Технология формовки

• полусухое прессование
• литье пластмасс
• шликерное литье
• сырьё атмосферная сушка и др.

1. Нас интересует второй вариант. Отличить его можно по выразительным следам резания сырья, поперечным рискам и бороздкам на грани, называемой ложем. Этот молдинг внешне похож на клинкер. Однако он тяжелее и дороже и поэтому менее привлекателен.
2. Из клинкера можно сложить основание для тяжелой конструкции или мини-печи, которая будет иметь хорошую тепловую инерцию.
3. На этапе подготовки стоит отсортировать камень по качеству, гладкости и целостности. Нанесите все отклонения на базовый и нижний слои. Поверхности ложки, которые будут находиться внутри каналов, можно дополнительно обработать, срезав неровности или выступающие мелкие фрагменты.
4. Во время установки каждый блок необходимо сначала замочить в воде примерно на 20 секунд.
5. Разумеется, места, подверженные высоким температурным нагрузкам, должны быть облицованы шамотом. Это могут быть стенки топки, начало дымового канала и перегородка. Купить шамот теперь не будет проблемой.

Использование «Экономки»

Для предсказуемости результатов использования следует знать:

1. Не зажигайте обе топки одновременно, так как работа большей из них может привести к задымлению меньшей, сквозь кольца печки и протечки в двери.
2. Если в основной топке разводится огонь, малая дверца и поддувал должны быть плотно закрыты. Вы избежите быстрого расхода дров и сможете регулировать горение.
3. Во время горения заслонка должна быть закрыта, а при открытии вентиляционная заслонка должна быть открыта. Это сводит к минимуму возможность проникновения дыма и газов в помещение.
4. Эффективное использование «тигля» возможно после хорошего разогрева. Ставить посуду на дно можно через 5-10 часов. Для выпекания потребуется определить нагрев поверхности очага. Если щепотка муки, брошенная на него, становится коричневой, температура правильная. Белый или черный цвет будут свидетельствовать о перегреве или наоборот.

Не всем под силу сделать серьезный тюнинг ваз 2105 с

Для ценителей советского автопрома автомобили ВАЗ навсегда останутся некой классикой. И сейчас они часто встречаются на дорогах. Доступный заднеприводный автомобиль радует своих владельцев, и наверняка каждый ВАЗ 2105 хочет заняться тюнингом. А тут есть где разгуляться: можно применить не только стандартный набор тюнинга, но и сделать что-то новое самостоятельно.

Следует отметить, что тюнинг следует начинать не с внешнего вида автомобиля, а с более конструктивных деталей. Например, те, что помогут улучшить технические показатели ВАЗ 2105. Недаром заимствованное из английского языка слово «тюнинг» означает доработку, а для автомобилей это улучшение его качеств и показателей.

Следует отметить, что работа, выполняемая своими руками, это не вынужденная необходимость, а настоящее удовольствие. Так для автомобиля ВАЗ 2105 можно сделать самый тюнинг салона, бамперов, двигателя, торпеды и других элементов. Это только на первый взгляд кажется сложным. В целом тюнинг и доработка ВАЗ 2105 особо не отличается от тюнинга ВАЗ 2107. Поэтому следующие рекомендации можно смело применять не только к тюнингу семерки, но даже и к тюнингу ВАЗ 2106.

Например, для улучшения качества подсветки в машине (то бишь — не самой лучшей) можно использовать люминесцентную подсветку. Он довольно просто врезается в переднюю часть потолка. Для этого в накладке проделайте небольшое отверстие диаметром меньше, чем внешняя часть потолочного освещения. Внутренняя часть потолка аккуратно удаляется, и туда будет помещена задняя часть подсветки. Потолок имеет три контакта, реализующих режим включения и выключения.

Контакты плафона плюсовая и две массы. Первая масса подключается к металлической основе потолка, плюс подключается к блоку питания через прикуриватель или подставку, третий контакт подключается к подставке в двери. Таким образом, при включенном положении подсветка работает в двух режимах:

• включается при открытии двери;
• включено, и не зависит ни от каких факторов.

Рекомендуемый артикул: Mercedes S65 AMG — топовая модель с лучшими характеристиками.

Это удобная и интересная реализация тюнинга ВАЗ 2105 и замена обычных и не самых лучших фар. И это не единственное, что можно сделать в этой машине. Чего не скажешь о девятке, которая тоже популярна в наши дни, но тюнинг ВАЗ 2109 все же сильно отличается от тюнинга пятерки. Даже тюнинг салона ВАЗ 2109 требует особых фишек, но вернемся к пятерке.

Некоторые изменения в ВАЗ 2105 сделаны только для того, чтобы сделать его красивее. Ведь изначально советские конструкторы создавали это транспортное средство только для вождения. Поэтому можно самостоятельно сделать подсветку кнопок. Какой-то особой практической цели этот тюнинг не несет, но с эстетической точки зрения выглядит привлекательно. Кнопка включения обогрева заднего стекла не подсвечивается, но достаточно поменять расположение под лампочкой в ​​ее разъеме и подсветка реализована.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2105

Одно дело удобство и красота, а другое улучшение технических характеристик автомобиля. Именно производительность авто следует улучшать в первую очередь. Если вы решили заняться тюнингом ВАЗ 2105 своими руками, то не бойтесь делать это с двигателем.

Стоит немного разобраться в устройстве двигателя этой марки автомобиля и станет понятно какие показатели можно подтянуть. В частности, можно увеличить его мощность. Для этого необходимо доработать и улучшить системы зажигания, электропитания и другие. Работа действительно творческая.

Можно выбрать множество вариантов доработки характеристик автомобилей. Например, заменить радиатор, который будет иметь электропривод, а так же охлаждаемая поверхность станет больше. Это достаточно эффективное усовершенствование.

Стоит обратить внимание на трансмиссию автомобиля, его сцепление с дорогой. Эти детали следует проверить, заменить необходимые элементы, смазать и протянуть. Также многие автолюбители хотят заменить карбюратор на более современную систему впрыска, обеспечивающую впрыск топлива в двигатель с помощью электронной системы управления.

Рекомендуемая статья: Тюнинг Славуты (ЗАЗ 1103) своими силами

Если поставить цель, то, конечно, такой тюнинг двигателя ВАЗ 2105 имеет место быть. Есть два варианта установки форсунки. Первый вариант очень затратный, но простой: достаточно оформить заказ на все необходимые детали и останется только потом собрать их по схеме.

Второй вариант наиболее подходит для настоящего настройщика, так как требует много сил и энергии, а также базовых знаний и навыков. Здесь нужно будет купить меньше деталей, но и с ними придется повозиться, после установки такой электрики на ВАЗ 2105 можно только порадоваться.

Тюнинг салона автомобиля

Конечно после тюнинга основных силовых частей ВАЗ 2105 хочется сделать привлекательным его внешний вид, особенно салон. Уже было сказано, что можно просто и легко сделать подсветку кнопок и салона автомобиля. Также стоит доработать и световые приборы автомобиля. Ночью с ней трудно справиться, у нее должно быть острое зрение.

Для доработки подсветки необходимо купить светодиоды. Рассеиватель такого диода должен иметь вид воронки, он будет правильно рассеивать свет. Если подсветка синяя, то создастся впечатление салона иномарки (на это стоит обратить внимание). Для каждого устройства нужно разное количество диодов:

• для небольших датчиков достаточно одного;
• для больших устройств нужна диодная лампа и четыре диода.

Просто вставить лампу на место прежней подсветки недостаточно, приборы придется разобрать и просверлить отверстие в нужном месте. Этот тюнинг салона ВАЗ 2105 интересен. Особенно выигрышно смотрится синяя подсветка — ощущение дорогого автомобиля. Синий цвет диодов на самом деле мягкий и спокойный, он не раздражает глаза, поэтому бояться его выбирать не стоит.

Рекомендуемая статья: Полный тест-драйв пятого поколения Audi A6 C8 (Ауди А6 С8)

Помимо организации подсветки салона, печки и приборной панели, можно доработать подъем стекла и сделать его электронным. Для этого необходимо купить специальный комплект электронных стеклоподъемников и в один из замечательных дней реализовать эту идею. В комплект входят форточки для передних дверей, кнопки опускания и подъема стекол для каждой двери, провода, болты и заглушки, которыми можно закрыть отверстия от ручек.

ВАЗ 2105, тюнинг (фото) которого можно сделать самостоятельно, будет долго радовать своего владельца и его попутчиков.