СТИЛЬ-АВТО

ПЕРВОУРАЛЬСК

Запчасти для иномарок и отечественных автомобилей в Первоуральске

ВАЗ 2110 ВАЗ 2107 ВАЗ 2105 ВАЗ 2106 ВАЗ 2109

Как подготовить кузов ВАЗ 21099 к ремонту своими руками. Ваз 2109 ремонтные вставки кузова


Мелкий ремонт кузова ВАЗ 2109 своими руками

К сожалению, нет такого автомобиля, который бы ни разу за всю свою историю не попал в аварию. Автомобиль ВАЗ 2109 здесь тоже не исключение. При попадании в ДТП страдает, прежде всего, кузов машинки. Если повреждения были нанесены незначительные, то полезным будет знать информацию о том, как своими руками отремонтировать кузов автомобиля, попавшего в мелкую аварию.

Какие виды мелкого ремонта ВАЗ 2109 наиболее востребованы?

Чаще всего могут потребоваться следующие виды работ:

  • Заменить передний или задний бампер автомобиля;
  • Заменить решетку радиатора;
  • Снять и заменить передние крылья;
  • Снять и установить капот на кузов;
  • Отрегулировать капот и замок капота;
  • Заменить и отрегулировать замок на крышке багажника;
  • Снять крышку багажника;
  • Заменить стекло или стеклоподъемник;
  • Провести антикоррозийную обработку и другие.

Остановимся более подробно на некоторых, самых востребованных видах работ, рассмотрим, как их можно выполнить самостоятельно. Чаще всего требуется антикоррозийная обработка ВАЗ 2109, замена бамперов и решетки радиатора.

Антикоррозийная обработка своими руками

Защитить кузов автомобиля от коррозии – обязательное мероприятие, если вы хотите, чтобы ВАЗ 2109 прослужил как можно дольше и сохранял привлекательный внешний вид.

Есть нюанс, обработка поможет только в случае с новым железом, если кузов начал уже покрываться пятнами ржавчины, заниматься обработкой уже несколько поздно.

Антикоррозийная защита включает в себя несколько этапов. Проводить их можно как все вместе, так и отдельными мероприятиями.

  • Антикоррозийная защита днища. Днище ВАЗ 2109 наиболее подвержено коррозии, так как находится в непосредственном контакте с водой, грязью, снегом. Для того чтобы защитить его нужно нанести специальную мастику с защитными функциями. Наносить мастику удобнее всего, используя специальный пистолет для распыления.
  • Процедура герметизации кузова. Смысл мероприятия заключается в том, чтобы защитить от попадания влаги в швы, места стыковок, скрытые полости. Для этой цели используется пушечное сало или мовиль. Для защиты порогов применяют мастику, разведенную моторным маслом.
  • Смазка кузова. Она используется для того, чтобы элементы, испытывающие трение, были защищены и прослужили дольше. Это в первую очередь петли на дверях, багажнике и капоте, а также все замки. Для обработки применяется обыкновенное моторное масло, налитое в масленку. Для замков нужно будет применить баллончик с аэрозольным распылением.
  • Нанесение полировки на кузов. Полироль тоже обладает хорошими защитными свойствами, поэтому предотвращает появление коррозии.

Проводить обработку совсем необязательно именно в такой последовательности. Делайте так, как вам будет удобнее. Выполнять все процедуры в один день не принципиально, но и растягивать процесс надолго тоже не имеет смысла.

Замена бампера на автомобиле

Бампер приходится снимать с автомобиля не только выполнения замены, то и для выполнения ремонтных работ, при проведении которых бампер может служить серьезной помехой. Заменить бамперы удобнее, когда ВАЗ 2109 установлен на смотровую яму, но это непринципиальный момент, можно справиться и так.

Чтобы снять задний бампер, открутите гайки бокового крепления. С каждой стороны бампера их можно увидеть две. Затем нужно отвернуть с переднего крепления по одному болту. В процессе свинчивания последнего болта нужно придерживать бампер иначе он упадет.

После того как все необходимые работы будут проведены, нужно вернуть бампер на место. Для этого выполните все те же самые действия, но в обратной последовательности. Скорее всего, все болты и гайки потребуют замены, так как покрылись ржавчиной.

Чтобы снять передний бампер, нужно, прежде всего, снять пластиковые подкрылки, при условии их наличия. Затем скрутите передние болты и болты бокового крепления. Также при необходимости нужно осуществить замену ржавых болтов на новые.

Замена решетки радиатора

Кузов автомобиля ВАЗ 2109 с передней части оснащен решеткой радиатора, выполненной из пластика. Очень часто она получает повреждения как в ДТП, так и от камней, которые могут отлететь от колес, проехавших рядом автомобилей. Менять ее приходится часто.

Для того чтобы выполнить замену решетки, потребуется проделать следующее. Открыть капот и скрутить два винта, которыми решетка прикреплена к передку кузова. В центре решетки можно увидеть пластмассовую защелку. Отжать ее нужно с помощью отвертки. После этого слегка наклоните на себя решетку радиатора и тогда можно будет вывести из кронштейнов нижние крючки крепления. После этого решетку можно будет спокойно снять.

Чтобы установить новую решетку на кузов взамен разбитой, повторите те же самые действия, но в обратной последовательности.

Похожие статьи:

autodont.ru

Детали кузова ВАЗ 2108, геометрия и кузовной ремонт

Детали кузова таких автомобилей, как ВАЗ 2108, являются востребованным товаром. Это объясняется тем, что даже без физического воздействия они сравнительно быстро приходят в негодность из-за коррозии. Ремонт весьма сложен, а стоимость их невысока, поэтому проще, а зачастую и выгоднее заменить детали кузова, чем осуществлять их восстановление. В данной статье рассмотрены кузовные элементы ВАЗ 2108.

Актуальность вопроса

Нижеприведенная информация, как и сами детали, понадобятся тем, кто собирается осуществлять кузовной ремонт самостоятельно. Для лучшего понимания геометрии и конструкции кузова следует найти изображения либо видео. Также видео поможет понять, как делать ремонт. Хотя простейшие операции вроде замены бампера можно сделать и без видео, восстановление более сложных элементов потребует наглядного пособия.

Общие особенности

ВАЗ 2108 имеет трехдверный цельнометаллический кузов несущей конструкции. Следует отметить, что геометрия данной модели и ВАЗ 2109 весьма схожи, за исключением внутренних и наружных панелей боковин.

Основные детали каркаса представлены:

  • передком;
  • боковинами;
  • полом;
  • крышей с рамой ветрового стекла;
  • задком;
  • силовыми частями в виде поперечин, лонжеронов, стоек.

К оперению кузова относят такие элементы, как лицевые панели, представленные передними дверьми и крыльями, капотом, задней дверью. Кузовные элементы, кроме навесных, соединены в единую конструкцию методом контактной точечной сварки. Сильно нагруженные участки усилены электродуговой сваркой. На рисунке представлено строение кузова ВАЗ 2108 с названиями деталей.

Передняя часть представлена вертикальным щитком, брызговиками, поперечинами, панелями рамки радиатора, передними лонжеронами, соединителями, стойками, коробкой воздухопритока и некоторыми прочими мелкими элементами.

Пол состоит из трех панелей: переднего, заднего и среднего пола. Вдоль него приварены лонжероны, образующие с задними и передними лонжеронами единые продольные полости, проходящие вдоль днища. Также к полу приварены три поперечины, усилители и надставки. Боковины состоят из внутренних и наружных панелей. Внешние элементы представляют собой цельные детали, включающие центральные и задние стойки и оконные проемы.

Внутренние панели объединены с усилителями стоек и наружными арками колес. Они усилены сзади. Снизу установлены накладки для повышения жесткости. У передних и центральных стоек установлены усилители. Рама ветрового стекла усилена вверху и внизу. Крыша имеет два усилителя и две балки для установки двери. Задняя панель приварена к поперечине, боковинам и полу.

Основные кузовные детали выполнены из листовой малоуглеродистой стали. Их толщина составляет 0,8 мм, панелей передних крыльев и дверей — 0,7 мм, мелких элементов — 0,8-2,5 мм, усилителей — 1-1,2 мм.

Детали вроде переднего бампера, зеркал, заднего бампера не относятся к конструкции кузова, поэтому не рассмотрены.

Интересное по теме:

autokuz.ru

Ремонт кузова ВАЗ 2108 - Кузов - Авто - Каталог статей

Итак, скажу сразу что такой ремонт я не планировал, просто "вскрытие показало" что пациент скорее мертв чем жив, а вообще сначало планировалось поменять тока задние лонжероны, подварить местами, поставить заплат, ну в остальном по мелочи. Но как говорится не тут то было. Сразу скажу про инструменты, ничего необычного и крутого к сожалению небыло, было:  Сварочник, полуавтомат Aiken inverter с максимальным током 150А  Баллон углекислоты на 10, толи литров, толи килограмм, не разбираюсь  Углошлифовальная машина (болгарка) Bort купленая за 900р под круг на 125  Много отрезных кругов на 1,2мм и один шлифовальный или зачистной, толстый такой из абразива  Лепестковый, зачистной круг, хорошо снимает небольшую ржавчину и краску  Несколько штук зубил, разных по длинне и ширине  Три молотка, разных по весу  Одна резиновая киянка  Набор сверл по металлу  Две железные щетки на дрель и одна ручная  Собственно сама дрель, вернее даже две, для удобства  Фреза для высверливания контактной сварки Джонсвей, очень удобная вещь  Набор шоферского инструмента  Фибровый круг, конечно вещь хорошая, получше шетки будет, но дороговато, и кончается  Кисть с преобразователем ржавчини, обычно им сразу промазывал все свареные швы  Донкрат, лучше конечно два, но я обошелся и одним  Самодельные подставки и куча всяких деревянных баклушек для подставки  Электролобзик с пилкой по металлу  Уровень метровый  Отвес  Шнур 2мм толщинойВот вроде и все, начнем

Когда была сдернута вся обивка и полики с шумкой, взору предстало такое зрелище:

На фото правда выглядит еще более менее, но стоило туда сунутся с щеткой и отверткой, оказалось что все держалось за счет ржавчины и шумки с ковриками, но решено было начать с заду, там картина была не лучше:

Это, так сказать, крепление задней балки к лонжерону, думаю небольшая канава или яма и я бы остался без задней балки:) Кстати в таком же состоянии находились и тормозные трубки, при небольшом изгибе они просто ломались.

А вот что творилось с другой стороны, просто после снятия задней балки, решил немного потыкать железо отверткой, на предмет определения степени запущенности :) ну маленко так сказать увлекся, но впринципе от железа там мало что осталось :)Было принято решение вырезать все гнилое под самый корень и менять, первыми пошли в металлом "тазик" и лонжероны, кстати вот что осталось от правого лонжерона:

Ремонт проходил практически под открытым небом, с небольшим навесом, так сказать спартанские условия труда :)Под "раздачу" попали и задние арки, подумав решил что поменять их проще чем латать старые

Металолома становилось все больше :)

Новые арки вваривал стык встык, в процессе работы децл пожалел о таком решении, но отступать было поздно :) получилось вроде прочно и красиво, долго вымерял все диагонили и размеры, но скажу честно что всетаки промахнулся на 1 см, при установке спинки заднего сиденья, спинка оказалась на сантим выше.Арки с лонжеронами в основном выставлял по уровню, перед ремонтом вся тачка также была выставлена по уровню.

Наверное сыграли роль подпорки под усилитель среднего пола, ну да ладно, спинку всетаки отрегулировал и установилДальше был вварен "тазик" здесь особых проблем не возникло, встал как родной, даже молотком практически не пришлось работать

Самый гемор было угодать где отверстия под сварку с лонжероном просверлить, в паре мест промахнулся мимо :)На этом работа с задом была закончена, и плавно перетекла на среднюю часть авто,  так сказать на днище, пороги было решено оставить, чтоб машина не сложилась и менять сначала чисто днище

Вырезать днище оказалось достаточно утомительным занятием, ни как не хотело отделятся, но болгарка и зубило сделали свое дело.После утомительного выкорчевывания днища, решил присесть отдохнуть, пока сидел под руки попалась отвертка, в итоге наковырял еще кое чего на замену

Поэтому было принято решение оставить днище на потом, а пока занятся передом.Также как и с задом решил менять все под чистую

Начал с самой запущеной стороны, в металолом полетели остатки левого брызговика и лонжерона, затем "телек" и правый "лопух", чтоб не заморачиватся с перерегистрацией, номерной стакан решил оставить, из за чего словил гемора на неделю

Левый брызговик в сборе оказалось поставить намного проще и быстрее, чем по частям собирать и приваривать к номерному стакану правый, но в итоге вроде все встало на свои местаЛонжероны выставлял по  уровню  и  размерам  с  книжки,  сначала  приставлял,  прихватывалструбцинами,   затем  прикладывал  уровtym  к  кронштейнам  рычагов  переднейподвески  (тачка  тоже  стояла уже  по уровню) затем прикладывал кпередним концам лонжеронов уровень, и тоже выставлял по уровню (телекау  меня пока  небыло,  так  что было достаточно удобно), потом замерялдиагонали   и   контрольные  точки  рачагов  (по  книжке).  Кстати  наавтовазовском железе, дырок под болты рычагов передней подвески и на стаканах под шпильки опыры стойки, быть не должно, они сверлятся потом. Ну   вот  так  и  выставлял,  уровнем  и  рулеткой,  по нескольку раз все перемерял и проверял, иначе обратноотдирать было очень проблематично :)

Левый брызговик, который всборе встал как родной, также пришлось поменять стойку, усилитель купил без проблем, а вот ради нормальной стойки, пришлось брать целиком боковину от 099, иначе чувак с автомагазина говорил что кооперативные люди кувалдой забивают и рихтуют, но впринципе не пожалел, стойка тоже встала как родная.

А вот с телеком вышла заминочка, по ходу попался кооперативный, поэтому малость не подходил, вернее даже не малость а много, а не подходила нижняя балка, где крабы (она почемуто оказалась чуть тоньше чем надо) и не влезали фары в свои места, но в итоге молоток решил все проблемы, и передок был собран

Дальше у меня сдохли аккумы в фотике, а зарядки как назло не оказалось рядом, поэтому дальше буду голословным :)После завершения работ с передом, работы над днищем продолжились, был заменен усилитель моторного щита, т.к. площадка под опору движка совсем выгнилаСамо днище совалось через низ, иначе больше никак влазить не хотело, (хотя ради того чтоб убедится, пробовал сунуть его через лобовик и заднюю дверь, не тут то было) впринципе встало оно совсем хорошо, прям тютя в тютю, и началась приварка всяких усилителей и кронштейнов, удивился скока времену уходит на всякие мелкие детальки в виде креплений тросиков ручника, бака и т.д Далее после проварки самого днища, были вырезаны старые пороги, вернее то что от них осталось, и на их место установлены новые, конечно не обошлось без косяков, децл ошибся :)

Но в итоге вроде все косяки были исправлены и Челябинские пороги, заняли свое положенное место

 Кстати в кадр попал трудяга сварочник Aiken inverter, не смотря на свое китайское происхождение он стойко выдержал все нагрузки :) Конечно не обошлось без матерков в его сторону (больше всего нареканий было на протяг, который иногда начинал дергать проволоку и буксовать), но надо отдать ему должное он стойко перенес все издевательства :)

И взору предстало новое девственое днище, не знающе еще ни соли не песка ни пока еще антикора с мастикой :)На последок была оставлена косметическая работа, в виде уголков РВО (которые никак не хотели подходить, чтоб их производителям долго икалось) и ремвставок задних крыльев

В итоге сварочные работы были закончены, на все про все ушло порядка 3 недель, ну или 4 с отвлечением на прорвавшийся внезапно водопровод, поездками по магазинам за запчастями и поисками заправки баллона углекислотойК сожалению из за ограничения во времени толком зашпатлевать и покрасить ничего не смог, так что так пока и гоняю с незашкуреной, наспех наваленой шпатлевкой, и недособраным салоном.  Итак, выкладываю фотки тачки после ремонта:

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!!!!!   :)

Вся литература которая использовалась при ремонте, контрольные точки и размеры кузова, а также многое другое, можно взять вот здесь

P.S. Если возникнут какието вопросы, не стесняйтесь пишите в коментариях,  или на почту в самом низу сайта, на что смогу отвечу

www.salavinka.ucoz.ru

Правка кузова ВАЗ-21099

Значительная часть ремонтных работ по автомобилям, тем более поступающим после дорожно-транспортных происшествий, приходится на ремонт кузовов. В большинстве случаев при ремонте требуется проверка геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля. Основные справочные размеры для проверки показаны на рисунке 1, 2.

рис. 1

Рис. 1  Основные справочные размеры для проверки пола кузова: 0 — базовые линии; 1 — оси передних болтов крепления растяжек передней подвески; 2 — центр опоры передней подвески силового агрегата; 3 — центр опоры левой подвески силового агрегата; 4 — центры верхних шарниров передних телескопических стоек передней подвески; 5  центры шарниров рычагов передней подвески; 6—точки пересечения осей приварных болтов крепления рулевого механизма с поверхностями кронштейнов; 7 — точки крепления задней опоры подвески силового агрегата; 8 — точки пересечения осей задних приварных болтов крепления рычагов задней подвески с поверхностями задних лонжеронов; 9 — центры верхних опор амортизаторов задней подвески

Повреждения кузова автомобилей могут быть самыми различными. Поэтому правила ремонта в каждом отдельном случае должны быть свои, наиболее подходящие для этих повреждений, при этом необходимо максимально использовать возможности рихтовки поврежденных панелей. По возможности необходимо избегать термического воздействия на металл, чтобы не нарушать заводскую сварку и антикоррозионную защиту кузова. Лицевые панели кузова снимать только в крайних случаях, чтобы определить места повреждений, выправить или выверить кузов. В случаях значительных повреждений кузова рекомендуется снимать все внутренние обивочные детали, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических и винтовых домкратов для устранения перекосов и повреждений кузова.

рис. 2

Справочные линейные размеры проемов дверей и задних боковых окон

Рис. 2 Справочные линейные размеры проемов ветрового и заднего окон

Правкой необходимо восстановить первоначальные линейные размеры и местоположения силовых агрегатов, размеры проемов ветрового окна, капота, дверей.Выступание лицевых поверхностей и съемных деталей относительно соседних панелей устраняется их подгонкой и регулировкой.

Ремонт деформированных деталей

Ремонт поврежденных деталей кузова производится вытяжкой, рихтовкой, правкой с усадкой металла, вырезкой участков, не поддающихся ремонту, изготовлением ремонтных вставок из выбракованных деталей кузова или листового металла с приданием им формы восстанавливаемой детали.деформированные места панелей выправляют, как правило, вручную при помощи специального инструмента (металлических, пластмассовых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.Правку с нагревом используют для осаживания (стягивания) сильно растянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого вспучивания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600—650°С (вишнево-красный цвет). диаметр нагретого пятна должен быть не более 20—30 мм.Стягивание поверхностей производите следующим образом:— угольным электродом сварочного полуавтомата или газовой горелкой нагрейте металл от периферии к центру дефектного участка и ударами деревянной киянки и молотка осаживайте нагретые места, используя плоскую поддержку или наковальню;— повторяйте операции нагревания и осаживания до получения необходимой поверхности панели. Неровности на панелях можно выровнять при помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения и при помощи припоя.Полиэфирные шпатлевки типа ‘Хемпропол-П’ или ПЭ-0085 образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы:  - нанести полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором быстрого отвердения смеси. Температура в рабочем помещении не должна быть ниже 18°С. Приготовленную полиэфирную шпатлевку необходимо использовать по времени не более чем за 10 мин. Она окончательно затвердевает через 60 мин после нанесения. Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм.Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для нанесения его на металлическую поверхность панели, приобретает при температуре 150—160°С. Поверхность, подлежащая заполнению, должна быть тщательно очищена от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений. Адгезия термопластика лучше к шероховатой поверхности металла. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до 170—180°С и наносят первый слой порошка, который укатывают металлическим катком. Затем наносят второй слой и так далее до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитного слоя пластической массы. После отвердения слой обрабатывают обычными методами.Припои типа ПОССу 18—2 или ПОССу 25—2 применяются для выравнивания участков, ранее заполненных припоем, наращивания кромок деталей и устранения зазоров.При значительных повреждениях панели заменяют новыми с использованием электросварки в среде защитных газов.

Снятие переднего крыла

рис. 3

Рис.  Снятие переднего крыла:1, 2 и 3 — точки крепления крыладля снятия крыла выньте патрон с лампой указателя поворота. Выверните самонарезающие винты крепления крыла к кузову: четыре винта 2  по верхнему фланцу, по одному винту 1 спереди внизу и сзади внизу, два винта 3 крепления к передней стойке (под крылом). При невозможности вывернуть передний винт выверните предварительно два винта крепления соответствующей стороны бампера к кузову и для доступа к указанному винту крепления крыла, приподняв бампер, отведите несколько в сторону накладку бампера.Осторожно отсоедините крыло и снимите изолирующие прокладки с мест контакта крыла с брызговиком. Снимите с крыла указатель поворота.Установку крыла выполняйте в обратной последовательности. Изолирующие прокладки рекомендуется устанавливать новые. Перед окончательным затягиванием винтов за счет увеличенных отверстий подгоните крыло по зазорам и выступанию с другими элементами кузова. После замены крыла нанесите противокоррозионное покрытие на его внутреннюю поверхность.

autoruk.ru

Ваз 21099 - как провести ремонт кузова своими руками

Ваз 21099”Самара”

Кузов — основная деталь  любого автомобиля. К нему крепятся все остальные элементы.Он защищает детали от внешнего воздействия, в первую очередь принимает  удар при столкновении, имеет наибольшую  площадь, и получает соответственно большинство повреждений. К тому же подвергается воздействию коррозии.Это приводит к необходимости, производить кузовной ремонт ваз 21099  довольно часто. Обычно это  действия профилактические, или косметические.Капитальный ремонт требуется гораздо реже, особенно если не попадать в аварии и содержать автомобиль в надлежащих условиях(сухой гараж, использование чехла, если оставляете его на улице).Ремонт кузова ВАЗ 21099 (Самара)  легко можно произвести самостоятельно. Для разнообразных повреждений применяются определенные инструменты и технические приспособления, многие из них легко исправить своими руками, используя набор инструментов, который должен быть у любого автолюбителя.

Устранение неполадок

Пожалуй следует начать с устранения наиболее простых поломок.Чаще всего автолюбители сталкиваются с появлением темных пятен на поверхности кузова.На это есть две причины:

  • Попадание (использования) горячей воды, температурой около 800 градусов, при помывке  автомобиля на автомойке.
  • Появления пятен – применение разъедающих краску веществ, для мойки авто и устранения  воскового покрытия. Для устранения проблемы – небольшие  повреждения удаляются полировкой, а серьезные после ремонта требуют перекраски кузова автомобиля.

Еще одна часто встречающаяся проблема — проявление розовых пятен на кузове автомобиля со светлого окраса. Это вызвано попаданием на кузов охлаждающей жидкости.В этом случае полировка решит проблему.

Потеря блеска эмали покрывающей кузов

Здесь различают несколько основных причин:

  • Длительное воздействие солнечных лучей;
  • Применение для мойки автомобиля веществ, разъедающих краску;
  • применение сухого и грубого обтирочного материала.

Эти причины решаются полировкой кузова, если не помогает — перекраской его.Так же кузову вредит проникновение в салон воды, означает:

  • Большой зазор прилегания двери по периметру с кузовом.
  • Замят каркас уплотнителя двери.

Проблема решается регулировкой положения двери, или стоит поправить фиксатор замка в первом варианте, и во втором случае стоит подумать о  замене уплотнителя.

Другие проблемы

Рассмотрим  проблемы, возникающие  при коррозии корпуса, механическом повреждении (вмятин) кузова, и гниении кузоваДля ваз 21099 ремонт кузовной – мало, чем отличается от кузовного ремонта любого другого легкового автомобиля:

  • Если очаги коррозии на кузове поверхностные и небольшие, то цена ремонта — прохождение шкуркой по заржавленным местам и подкраска.
  • При обширных и глубоких (сквозных) повреждениях корпуса коррозией, места повреждений следует заменить. Проблемный элемент корпуса вырезается (болгаркой либо сваркой), и взамен его наваривается новый.Это дает возможность забыть на длительное время о проблемном элементе.
  • В целях профилактики рекомендуется периодически счищать коррозию шкуркой.
  • Небольшие вмятины, рихтуются с помощью специально предназначенного для рихтовки молотка. Завершив рихтовку вмятины, необходимо ее закрасить, что бы не портить внешний вид авто.
  • При значительных деформациях корпуса автомобиля, часто получаемых при аварии, приходится менять поврежденные места. При этом выполняется обрезка ненужных деталей и используется после этого производится замена на новые.
  • Если днище кузова, стойки или арки прогнили, то наилучшим вариантом является замена. Для замены следует удалить поврежденные части и на эти места  закрепить новые детали при помощи сварки.

С многими проблемами могут столкнуться  владелец ВАЗ 21099, кузовной ремонт требует умения работы со сварочным аппаратом.

 Инструкция по снятию и креплению

Снимаем капот

Открываем капот ваз 21099

На фото цифрами обозначены:

  • Буфкры регулировочные;
  • Крючек предохранительный;
  • Защелка замка;
  • Провода лампы освещения;
  • Тройник стеклоомывателя;
  • Шланги омывателя стекла;
  • Лампа, которая находится под капотом;
  • Упор капота.

Перед снятием капота обязательно снимите  клемму  «–»  аккумулятора.

Примечание: Для замены капота придется прибегнуть к посторонней помощи. Самому эту работу выполнить практически не возможно.

Открываем капот и маркируем фломастером начальное положение болтов на кронштейне.

Отмечаем положение болтов

  • Отсоединяем шланг стеклоомывателя от тройника и вынимаем его из капота.

Отсоединяем шланг омывателя стекла

  • Затем отсоединяем разъем от лампы освещения и вынимаем провода из капота.

Отсоединяем разъем подкапотной лампы

Внимаем провода

Внимание: Если вы не собираетесь менять капот, рекомендуется  привязать к разъему лампы проволочку или веревку. Когда вытащите  провода, оставьте веревку внутри капота, а сам разъем отвяжите. Это облегчит вам протягивание проводов обратно к лампе при постановке капота на место.

  • Отворачиваем крепеж петлей к капоту с двух сторон, и снимаем капот.

Отворачиваем крепеж капота

  • Устанавливаем капот на место в обратном порядке. Если вы ставите на место старый капот, выставляйте его по нанесенным маркером меткам, прежде чем окончательно затянуть болты.Если вы установили новый капот, отрегулируйте его положение.

Регулируем положение капота

Снимаем переднюю дверь

Внимание: Если в дверях было  установлено электрооборудование, отсоедините провода перед их снятием.

Примечания: Рекомендуется снимать и ставить дверь вдвоем.

Если вы делаете  замену дверей, тогда со старых элементов снимите арматуру и установите ее на новой конструкции.

  • Открыв дверь,  отверните болты, крепящие ограничитель к передней стойке корпуса.

Отворачиваем болты, крепящие ограничитель

  • Затем крепеж петель двери и снимаем дверь.

Откручиваем крепеж дверных петель

  • Устанавливаем дверь  в обратном порядке. Наживляем болты крепления двери, закрываем дверь и корректируем ее положение, выставляя одинаковые зазоры по всему периметру, затем аккуратно открываем дверь, зажимаем болты крепления петель окончательно.

Снимаем заднюю дверь

  • Открываем дверь и снимаем болты, которые  крепят ограничитель к стойке.

Снимаем болты крепления ограничителя

  • Выкручиваем болты, которые соединяют петли  со стойкой кузова.

Выкручиваем болты крепления петель

  • В обратном порядке делаем установку двери. Наживляем болты крепления двери, закрываем дверь и корректируем ее положение, выставляя одинаковые зазоры по всему периметру, затем выполняем открытие двери и затягиваем болты крепления петель окончательно.

Снимаем крышку багажника

Примечания: Крышку багажника рекомендуем снимать вдвоем.Рекомендуем так же предварительно промаркировать положение петель относительно крышки багажника, прежде чем открутить гайки крепления крышки. Обведите петли фломастером  контуру.Это даст возможность сохранить правильное положение крышки при установке и сэкономить время.

  • Замок крышки багажника неразборный. При неисправности иго просто меняем.
  • Для снятия крышки, отворачиваем гайки крепления багажника к петлям и снимаем крышку.
  • Установите крышку багажника в обратном порядке, отрегулируйте ее положение при необходимости.

Гайки крепления крышки багажника

  • Если необходимо заменить замок крышки багажника, отворачиваем гайки крепления и снимаем замок. Устанавливаем на его место новый замок. Затем установки регулируем его.

Снимаем замок

  • Если при закрывании крышки багажника (вы слышите удар или крышка багажника закрывается с усилием), это значит, что защелка замка не совпадает с отверстием фиксатора. Надо ослабить затяжку болтов крепящих замка и сместить фиксатор замка в нужном направлении. Затем затянуть болты, крепящие фиксатор.

Регулируем фиксатор замка

Замена переднего буфера

  • Приподнимаем переднюю часть авто для удобства работы.
  • Снимаем две гайки, которые прикрепляют   буфер к кузову с двух сторон авто.

Снимаем гайки крепления буфера

  • Придерживая рукой буфер, отворачиваем болты, которые находятся на переднем креплении буфера с двух сторон и снимаем его. Устанавливаем новый буфер в обратном порядке.

Откручиваем болты на буфере

Замена заднего буфера

  • Приподнимаем заднюю часть авто для удобства работы.
  • Откручиваем гайки, которые служат  соединением кузова и буфера  с обеих сторон авто.

Откручиваем гайки крепления буфера

  • Придерживая рукой буфер, снимаем болты заднего крепления  и снимаем буфер
  • Устанавливаем новый буфер в обратном порядке.

Откручиваем болты заднего крепления буфера

Замена переднего крыла

Примечание: Чтобы обеспечить свободный  доступ к переднему креплению крыльев достаточно открутить две гайки на сбоку буфера, после этого отжать нужный конец буфера.

  • Вынимаем патрон вместе с лампой повторителя поворотника, через колесную нишу и отворачиваем болты, крепящие крыло сзади.

Болты, крепящие крыло сзади

  • Откручиваем болт, крепящий крыло снизу.

Откручиваем нижний болт, крепящий крыло

  • Снимаем передний буфер и отворачиваем болт, крепящий крыло спереди.

Отворачиваем передний болт, крепящий крыло

  • выкручиваем болты верхнего крепления крыла и снимаем крыло.

Откручиваем болты верхнего крепления крыла

  • Зачищаем смежную с крылом поверхность кузова.
  • Устанавливаем новое крыло, поменяв прокладки под ним. Прежде чем окончательно затянуть болты крепления, выставляем крыло по зазорам и по выступанию наравне с остальными плоскостями кузова.

Внимание: Советую обработать герметиком соединение крыла и  брызговика. Это предохранит от попадания грязи и влаги.

Установили новое крыло

Рекомендуем  дополнительно  посмотреть ваз 21099 ремонт кузова видео, для лучшего понимания кузовного ремонта с помощью сварки.

masteravaza.ru

Ремонт кузова ВАЗ 21099 своими руками: подготовка к реставрации авто

Ремонт кузова автомобиля ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099 может проводиться по нескольким направлениям. Многое зависит от условий эксплуатации машины и степени ее поврежденности. Например, это могут быть работы, не требующие стапеля, или локальное удаление царапин и сколов.

Вернуться к оглавлению

Для самоделкина на заметку

Если вы хотите своими руками выполнить коррекцию геометрии кузова, то нужно просто покрасить капот, крылья, бамперы, двери, пороги. Также может потребоваться удалить вмятины. Это означает, что нужна будет полировка. Она, кстати, и защитит поверхность авто от повреждений. Ведь коррозия проникает везде и возникает на всех металлических частях автомобиля.

Кузовной ремонт ВАЗ в автосервисе весьма недешев. Поэтому многие предпочитают восстанавливать кузов таких моделей ВАЗ, как 2108, 2109, 21099, своими руками. Ведь большинство работ вполне по силам практически каждому автолюбителю.

Итак, если автомобиль ВАЗ 21099 имеет корродированный и кое-где пробитый кузов, пора делать ремонт. Для начала нужно снять и обработать антикоррозийным средством следующие детали:

  • двери,
  • крышку багажника,
  • капот,
  • радиаторную решётку,
  • бамперы.

Совет от мастера. Откручиваемые гаечным ключом гайки заднего бампера следует предварительно смазать чистым бензином. Они подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды и часто плохо откручиваются.

Вернуться к оглавлению

Устраняем пробоины

Если повреждения имеют проржавевшие края, значит, ситуация требует срочного вмешательства. Такие кузовные работы необходимо проводить в строго определенном порядке. Сначала удаляем всю краску. Для этого рекомендуется использовать электродрель с проволочной насадкой. Только очистив кузов от краски, можно оценить масштаб проблемы.

Ножницами для металла удаляем корродированные участки. При этом молотком нужно отогнуть края внутрь: в образовавшемся углублении позже разместится шпаклёвка. Ремонт своими руками кузова моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099 предполагает использование металлической щетки для снятия ржавчины.

Облагороженную дыру перед шпатлевкой нужно «заглушить». Например, привинтить какую-нибудь жестянку. И только после этого можно шпатлевать и красить. Вместо жести можно использовать специальную сетку из металла.

Если заботиться о своей машине и вовремя выполнять все необходимые ремонтные работы, авто прослужит много лет. Сверкающее кузовное покрытие без пробоин будет ежедневно радовать вас своим видом. К тому же вы отремонтировали его своими руками, и можете гордиться этим!

krasymavto.ru