СТИЛЬ-АВТО

ПЕРВОУРАЛЬСК

Запчасти для иномарок и отечественных автомобилей в Первоуральске

ВАЗ 2110 ВАЗ 2107 ВАЗ 2105 ВАЗ 2106 ВАЗ 2109

Отчет: А4 В7 2,0TFSI (BWE). Замена цепи фазорегулятора (привода ГРМ) +. Ауди а4 замена цепи грм


Отчет: А4 В7 2,0TFSI (BWE). Замена цепи фазорегулятора (привода ГРМ) +

Краткий фотоотчет по замене цепи фазорегулятора (привода ГРМ) с натяжителем на 2,0TFSI (BWE). Работа производилась в сервисе у Влада (melkon2002) и Арсена (Argan2008), за что им мегареспект и гигауважуха, я им только мешался и выполнял в основном функции папарацци)). Также в рамках этой работы также можно поменять фазорегулятор, распредвалы, причем всё делается без съема морды и даже без выставления морды в сервисное положение, и без какой-либо спецоснастки VAG. Если понадобится поменять сам фазорегулятор, все-таки предпочтительно иметь спецключ VAG T40080, шоб открутить хитрый болт, которым фазорегулятор прикручен к торцу распредвала с изощренным цинизмом на анаэробный герметик. Иначе можно сорвать этот болт и далее высверливание его из распредвала, которое чаще всего ведет к его замене.

Заказываем з/ч:038 103 085 C Сальник распредвала передний -1шт., 656,03 р. (EXIST)D 154103A1 Герметик - 1 тюбик, 2 394,22 р. (EXIST)06D 103 121 B Прокладка крышки гидронатяжителя цепи - 1шт., 172,87 р. (EXIST)06F 103 483 D Прокладка клапанной крышки – 1шт., 730,92 р. (EXIST)06F 109 217 A Гидронатяжитель цепи ГРМ – 1шт., 3 315,08 р. (EXIST)06D 109 229 B Цепь привода ГРМ – 1шт., 2 444,08 р. (EXIST)

Кроме этого были заказаны также 06D 109 281 D Болт регулятора фаз ГРМ и спец инструмент Т40080 для этого болта – не пригодились. Вообще, работу желательно проводить на остывшем моторе, чтоб не сгореть при попадании бензина из топливных магистралей на горячие части. Итак, в соответствии с рекомендациями ELSA вынимаем предохранитель №28 (погружного бензонасоса, который включается при открывании водительской двери – только этого нам не хватало при раскрученных топливных магистралах), снимаем разъем с клапана N276 на ТНВД, потом запускаем мотор с подключеной диагностикой, наблюдая 140 группу дожидаемся падения давления в рейке по датчику до 7-6 бар и глушим. Отключаем косу в/в проводов от катушек, вытаскиваем сами катушки, скидываем все трубки с клапанной крышки, снимаем клапанную крышку – фотки не прилагаю, и так все ясно)). Снимаем кожух ремня ГРМ. Снимаем все фишки с ТНВД, снимаем ТНВД, как снять есть тут - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=211143. Откручиваем вакуумный насос

Откручиваем 6 болтиков крышки гидронатяжителя цепи на ощупь, при этом пару раз роняем биту, ругаемся матом, снимаем крышку

Смотрим в зеркальце на болт крепления фазорегулятора, пробуем открутить,

но даже спецключом Т40080 нихрена не получается, и очень скоро решаем снимать валы в сборе с цепью. Дальше начинается ноу-хау)) Совмещаем метки ГРМ, берем перманентный маркер и ставим метки на распредвалах и раме распредвалов (стрелки)

Отжимаем натяжитель ремня ГРМ, снимаем ремень только со шкива ГРМ, откручиваем болт крепления шкива ГРМ, шкив посажен на конусную поверхность распредвала и зафиксирован шпонкой. Если посмотреть на этот шкив спереди, то оказывается, на В7 его прекрасно видно сквозь щели решетки радиатора, через которые всасывается воздух на впуск, естессно короб на воздушный фильтр снят с самого начала. Съемник, само собой, не умещается между шкивом ГРМ и радиатором, поэтому просовываем длинные металлические крюки сквозь эти щели в решетке и сдергиваем шкив. Крюки были сделаны из прутка диаметром 10мм – кончики загнуты в тисках. Направление доступа к шкиву – для наглядности (стрелки)

Откручиваем болты крепления рамы распредвалов, как советует ELSA от краев к центру – осторожно, шоб она не лопнула, опять берем маркер и, протерев цепь от масла, ставим метки на звездочках распредвалов и соответствующих им звеньях, после чего считаем звенья и для наглядности ставим точки на их торцах между крайними отмеченными (стрелки)

Снимаем распредвалы в сборе с цепью. Рисуем точно такие-же метки маркером на новой цепи, сажаем новую цепь на распредвалы вместо старой, соблюдая количество звеньев между метками на звездочках распредвалов. Пока валы с цепью лежат в сторонке, отчищаем старый герметик с блока и рамы распредвалов. ELSA пишет, что можно счищать, но нельзя обрабатывать, поэтому долго шмурыгаем ножичком поверхность прилегания, а на раме распредвалов снизу тщательно вычищаем старый герметик из всех желобков. Берем распредвалы с цепью и натяжителем и аккуратно кладем на их законное место

Наносим герметик на нижнюю часть рамы распредвалов в желобки – не рекомендуется наносить много герметика, кроме того, сразу после установки рамы респредвалов с герметиком на место, закручивать надо в один прием и без особых промедлений, т.к. герметик сразу начинает полимеризоваться

Закручиваем болты крепления рамы распредвалов теперь от центра к краям – в обратном порядке

Ну а дальше все просто) Устанавливаем новый сальник распредвала, прикручиваем шкив ремня ГРМ, совмещаем метки на распредвалах с метками на раме распредвалов, выставляем по меткам и надеваем обратно на шкив ремень ГРМ, проверяем шоб все метки совпадали, ну и в обратной последовательности ставим на свои места клапанную крышку, кожух ремня ГРМ, заднюю крышку фазорегулятора, вакуумный насос, ТНВД и прочие трубки-шланги-провода) Не забываем установить назад предохранитель №28 погружного бензонасоса и с Божьей помощью заводим) Работа часов на 5-6, инструмент перечислять бесполезно)

 

www.audi-club.ru

Перескочила цепь ГРМ, ремонт двигателя 2,0 TFSI на Ауди Q5, Ауди А4, Ауди А5

Двигатель CDNC устанавливался на следующие автомобили:

Audi A4 B8 / Ауди А4 Б8 (8K2) 2008 - 2015 Audi A4 Avant B8 / Ауди А4 Авант Б8 (8K5) 2009 - 2015 Audi A4 Allroad B8 / Ауди А4 Олроуд Б8 (8KH) 2010 -

Audi A5 / Ауди А5 (8T3) 2008 - 2014 Audi A5 Sportback / Ауди А5 Спортбэк (8TA) 2010 - 2014 Audi A5 Cabriolet / Ауди А5 Кабриолет (8F7) 2010 - 2014

Audi Q5 / Ауди Q5 (8RB) 2009 - 2014

Очередная отсрочка проведения планового ТО привела данный автомобиль ко мне. Явно прослушивался шум цепного привода с прострелами в корпус воздушного фильтра. До подъемника автомобиль не доехал, пришлось заталкивать. Попытка прокрутить коленвал не увенчалась успехом. Было принято решение снимать ГБЦ для проверки состояния клапанов. Загиб впускных клапанов при перескоке цепи ГРМ – обычное дело. Этот случай не был исключением.

Направляющие клапанов при этом обычно не страдают. Головку решил ремонтировать полностью, заменить все клапаны, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы и рычаги впускных клапанов. Перед работой с ГБЦ следует отмыть её от грязи, очистить от нагара и старого герметика. Двигатель был сильно загрязнён.

Детали пришлось замачивать и отмывать в специальном сервисном растворе (все виды топлива + очистители).

На выходе из мойки ГБЦ выглядела так.

При помощи щеток-насадок на дрель удаляем остатки старого герметика и нагар с поверхности камеры сгорания и коллекторов.

На замену оригинальным клапанам были установлены клапаны MAHLE.

Для проверки прилегания рабочей поверхности тарелки клапана к седлу головки блока используем притирочную пасту.

Притёртый клапан.

При помощи клещевого съемника удаляем старые маслосъемные колпачки и меняем их на новые.

Во избежание повреждения сальника пользуемся монтажной насадкой на клапан.

Устанавливаем пружины выпускных клапанов.

И пружины впускных клапанов.

Сжимаем пружины клапанов. Сжимать пружины следует предельно аккуратно. Любой перекос ведёт к повреждению стержня клапана тарелкой пружины.

Устанавливаем конические сухари.

Получаем ГБЦ с новыми клапанами.

Инструмент для работы с клапанами головки блока.

Устанавливаем гидрокомпенсаторы и роликовые рычаги.

Для работы с блоком пришлось снять бампер и переднюю панель автомобиля.

Зачищаем посадочные места блока цилиндров от остатков герметика и поршни от нагара.

Решение добраться до балансирных валов оказалось оправданным. Сетчатые фильтры были разрушены и частично забиты закоксованным маслом. Смазываем маслом новые балансирные валы и аккуратно устанавливаем их в блок цилиндров.

Балансирный вал со стороны впуска является приводом насоса ОЖ и имеет манжетное уплотнение. Вставлять вал нужно, не повредив уплотнение.

Балансирный вал со стороны выпуска устанавливается с маслоотражателем. В конструкции маслоотражателя предусмотрен выступ, который при установке необходимо совместить с соответствующим пазом блока цилиндров.

Болты крепления балансирных валов необходимо заменить и посадить на резьбовой герметик. Усилие 9Нм. Устанавливаем промежуточный вал и шестерню промежуточного вала, совместив её метки с метками балансирного вала.

Шестерня коленвала имеет выступ и устанавливается в одном положении.

Подготавливаем и устанавливаем детали цепного привода балансирных валов. Успокоители.

Цепь балансирных валов.

Натяжитель цепи балансирных валов. Закручиваем с усилием 65Нм.

Метки балансира впуск.

Метки балансира выпуск.

Метки коленвала.

Устанавливаем головку блока цилиндров. Прокладка ГБЦ.

Болты крепления ГБЦ.

Притягиваем ГБЦ. Болты крепления ГБЦ закручиваются в 3 этапа. Сначала динамометрическим ключом и приспособлением T10070 с усилием 40Нм.

Затем доворот каждого болта на 90 градусов. Плюс ещё один доворот на 90 градусов.

При помощи спецприспособлений T40191 фиксируем плавающие кулачки выпускного вала и устанавливаем распределительные валы.

Подготавливаем верхнюю часть постели распредвалов, наносим на нее герметик и устанавливаем на ГБЦ.

Закручиваем болты крепления крышки с моментом 8Нм и доворачиваем их на 90 градусов.

Подготавливаем и устанавливаем детали привода ГРМ. Успокоители.

Модернизированная цепь ГРМ.

Модернизированный натяжитель цепи ГРМ. Крепится двумя болтами с моментом 9 Нм.

Метка выпускного вала.

Метка впускного вала.

Метки коленвала.

Устанавливаем цепь привода масляного насоса.

Устанавливаем опору распредвалов, закрепив её болтами с усилием 9Нм.

Механический клапан фазорегулятора закручиваем с помощью спецприспособления T10352/1. Корпус клапана имеет обратную резьбу и закручивается с усилием 35н/м.

Устанавливаем верхнюю и нижнюю крышки цепного привода.

Болты нижней крышки затягиваем с моментом 8Нм и доворачиваем на 45 градусов.

Устанавливаем шкив коленвала, закрутив болт крепления с моментом 150Нм и доворотом на 90градусов, электромагнитный клапан фазорегулятора и корпус масляного щупа.

Устанавливаем турбонагнетатель и крепим к нему нейтрализатор. Прокладка выпускного коллектора.

Крепим трубку ОЖ и трубки подачи и отвода масла турбонагнетателя.

Устанавливаем корпус вакуумного насоса, затянув болты крепления с усилием 9Нм, и крепим к нему ТНВД, заменив уплотнение.

Устанавливаем тепловой экран турбонагнетателя и электромагнитные клапаны.

Устанавливаем верхний маслоотделитель.

Прокладываем кабель и подключаем разъёмы.

Устанавливаем впускной коллектор и крепим к нему дроссель, предварительно отмыв его.

Список запчастей для ремонта: 06H 198 205 F валы балансирные 06H 103 199 K труба 06H 109 210 Q крышка цепи N 910 967 02 болт крышки цепи 15 шт 06H 103 559 вал промежуточный N 105 449 04 болт пром вала WHT 001 163 B болт привода помпы 06H 103 484 A прокладка 06H 103 121 J прокладка N 105 540 05 Болт постели распредвалов 22шт 06H 103 483 С прокладка 06H 103 483 D прокладка 06J 103 831 болт крышки цепи верх 5 шт N 014 555 5 шпилька 5 шт 06B 103 113 C заглушка 06D 103 385 D болт ГБЦ 10 шт 06H 103 383 AD прокладка ГБЦ N 910 001 01 уплотнит кольцо 06H 103 114 J опорный кронштейн WHT 001 760 Болт колена 06E 109 417 P Рычаг роликовый 16шт 022 109 423 D Гидрокомпенсатор 16шт 036 109 675 A Колпачок маслосъемн 15шт 06D 109 611 H Клапан выпуск 8 шт 06D 109 601 M Клапан впуск 8 шт 06H 109 469 T успокоитель 06H 109 158 J Цепь ГРМ 06H 109 509 Q Успокоитель 06H 109 469 AP Успокоитель 06H 109 469 AH Успокоитель 06H 109 469 AQ Успокоитель 06H 109 509 P Успокоитель 06H 109 158 H Цепь балансир N 911 304 01 Болт успокоителя 6 шт N 911 303 01 Болт башмака 2шт 06H 109 467 AJ Натяжитель 06K 109 467 K Натяжитель N 105 540 05 Болт натяжителя 2шт 06J 115 403 J Фильтр N 013 814 9 Уплотн кольцо 06F 133 073 D Прокладка 06F 129 717 D Прокладка WHT 005 184 Кольцо уплотнит 06J 998 907 B Ремкомплект форсунок N 107 394 01 Болт 3 шт N 016 025 5 Пробка резьбовая WHT 002 514 Гайка 8K0 253 115 H Прокладка 06F 253 039 F Прокладка 06F 145 757 L Прокладка N 900 672 02 Кольцо уплотнит N 106 192 01 Болт 3шт

Продолжение темы и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: suslikrus

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

vwts.ru

Замена цепи ГРМ Audi A4 2,0 TFSI

Замена цепи ГРМ при пробеге 160 тыс. км производилась на движке серии EA888 CDNC 2,0 TFSI Ауди А4. Также вместе с ним была заменена опора распредвалов.

Источник:&nbsphttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=330952

Итак, как и на любом продольнике, все начинается с установки в сервисное положение, а проще,- снятия морды.

Далее удаляем все, что нам будет мешать продвигаться к цели.Ролик натяжителя приводного ремня.

Направляющую маслянного щупа.

Обводной ролик приводного ремня.

Водяную трубку решили просто отвести в сторону без рассоединения.

Далее, в более менее свободном пространстве снимаем электромагнитный клапан фазорегулятора.

Спецключом Т1032/1 выкручиваем распределительный клапан.

Нужно помнить, что клапан имеет левую резьбу.

Теперь можно снять опору распредвалов.

Очень любопытно было взглянуть на пресловутую сеточку и, как оказалоь не зря...

Чтобы открутить нижнюю крышку цепей, необходимо снять шкив. Тут не обойтись без очередного специнструмента Т 10355 — инструмент для фиксации шкива коленвала.

Скручиваем шкив.

Не забываем при этом зафиксировать шестерни цепей болтом шкива.

Крышка снята и перед нами предстал натяжитель цепи…Обратите внимание на количетво рисок на штоке натяжителя, как мы видим их не менее четырех, а это уже недопустимый выход, что означает предельное ратяжение цепи. В общем, как говорится — вовремя поспели.

Достаем комплект замены.

Процесс замены натяжителей и цепи не особо сложен… Остановлюсь немного на утановке меток. В общем то на данных моторах VAG более менее упорядочил эту процедуру, в отличии от предыдущих двухлитровых TFSI, FSI, где порой приходится цепочку ставить на глаз и удачу.

Тут уже есть метки на цепи и шестернях

Нижняя не очень четко получилась, но если присмотреться, видно черное звено цепи против стрелки.

Несмотря на то, что все метки соблюдены, для душевного покоя, выполняем описаную в Эльзе процедуру проверки правильности установки фаз.

Ставим новую опору распредвалов.

Опять при помощи «Меча-кладенца», затягиваем шкив. Ставим на место все навесные приблуды и заводим авто.

Источник: Etlib.ru

check-test

Еще записи про Audi A4:

rocketmotors.ru

Замена цепи ГРМ Ауди А4

Автомобили немецкого производства пользуются огромной популярностью у автолюбителей в нашей стране. В частности, это касается Audi A4.

Эти транспортные средства обладают массой весомых преимуществ, среди которых высокие технические характеристики, надежность и комфортабельность. Одним из многочисленных достоинств модели является применение цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ – важнейший узел двигателей внутреннего сгорания).

В большинстве современных немецких автомобилей используется именно цепной привод. В теории такой механизм считается более надежным и обладает большим ресурсом, нежели ременной привод. На практике же все бывает по-разному. Нередки случаи, когда вторжение в ГРМ требуется на минимальном пробеге. Современные моторы очень мощные, поэтому цепи имеют свойство быстро растягиваться.

Когда растяжение достигает критических параметров, сбиваются фазы распределения, двигатель работает вяло и не способен развить номинальную мощность. Если замена цепи на Ауди А4 не будет выполнена вовремя, она разорвется и детали ГРМ повредят двигатель изнутри.

В результате автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий капитальный ремонт.

Основные признаки неисправности ГРМ

  • Шум при работе двигателя.
  • Появление треска из моторного отсека при холодном пуске авто.
  • Неровная работа мотора, существенное снижение тяги.
  • На панели приборов появляются ошибки датчиков коленвала и распредвала.
  • Двигатель не запускается.

Замена цепи ГРМ на Audi A4 (B8) – востребованная и доступная услуга в техническом центре «НИВЮС». Наши мотористы рекомендуют автовладельцам не полагаться на неубиваемость цепи, а уделять должное внимание приводу газораспределительного механизма. Своевременная замена цепи позволит вам сохранить исправное состояние автомобиля и сэкономить денежные средства, потраченные на капитальный ремонт.

Как определить растяжение цепи?

При возникновении одного из вышеперечисленных «симптомов» следует обратиться к специалистам. Определить износ цепи можно двумя способами: с помощью компьютерной диагностики (результат будет неточным) и методом визуального осмотра через ревизионное окно. Второй метод является предпочтительным. Преимущество еще и в том, что не нужно менять цепь «на всякий случай», как это постоянно происходит с ремнем. В этом случае есть возможность оценить степень износа и своевременно принять решение о замене.

Когда выполняется замена цепи ГРМ Ауди А4 (B8), наши мастера частично разбирают двигатель и производят дефектовку деталей механизма ГРМ. Все изношенные или поврежденные детали подлежат замене.

Преимущества сотрудничества с техцентром «НИВЮС»

  • Ремонт осуществляют квалифицированные специалисты с огромным опытом работы.
  • В процессе работ используется современное оборудование и инструменты.
  • Максимальная оперативность и высокое качество.
  • Соблюдение сервис-бюллетеней производителя.
  • Для замены деталей используются только оригинальные запчасти.
  • Длительная гарантия на выполненные работы.
  • Лояльная ценовая политика.

Технический центр «НИВЮС» осуществляет профессиональную замену цепи ГРМ на Audi A4 (B8) по доступным ценам. Мы уже много лет специализируемся на ремонте транспортных средств немецкого производства.

Мастера регулярно повышают уровень квалификации, а в работе используют только профессиональное оборудование. Это позволяет гарантировать клиентам высокий уровень качества предоставляемых услуг.

audi.nivus.ru

Преждевременный износ цепей ГРМ Ауди

В последнее время Владельцы Audi нередко сталкиваются с преждевременным износом, растяжением или полным отказом цепи механизма ГРМ. Такая проблема стала характерной для двигателей TFSI Ауди собранных с 2005 до 2011 года.

Плюсы и минусы использования цепи

Основным плюсом использования цепи в механизме ГРМ, вместо ремня – считается долговечность, цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля. Что касается минусов - выделяют шумность работы такого механизма, зачастую сильно мешающую распознать другие «нездоровые» звуки двигателя, могущие привести к его поломке. Так же к минусам цепного механизма относят сложность и достаточно высокую стоимость работ по его замене.

Производственные дефекты цепей ГРМ Ауди

По заявлению представителей концерна Volkswagen, поставщик цепей ГРМ вовремя не заменил свое штамповочное оборудование и использовал его при сильном износе. Из-­за изношенных штамповочных форм цепи ГРМ сходили с конвейера производителя с дефектами.

Ничтожно маленькие заусенцы покрывают края всех пластин, из которых состоит цепь. Заусенцы и стружка вызывают абразивный износ трущихся внутренних деталей цепи. В итоге цепь быстро изнашивается и разрывается.

Источники проблемы и признаки износа цепи ГРМ

Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

  1. Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
  2. Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
  3. Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи  зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает  нормального натяжения.
  4. Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.
  • Если натяжитель выдвинулся более чем на четыре отметки, это является первым признаком растяжения цепи ГРМ

  • Новые цепи с измененным порядком пластин

  • При работе двигателя натяжитель приводится гидравликой. Если давление масла падает, натяжитель отстает, цепь ослабевает и может перескочить.

  • Защитный экран должен снижать термическую нагрузку на масло.

Как выявить неполадку в работе цепи?

Точно диагностировать неисправность цепного привода ГРМ и толкателей сможет только опытный механик. В лучшем случае, за некоторое время до того, как мотор получит серьезные повреждения, на приборной панели загорится Сheck Engine.

Почти в половине таких случаев ремонт не ограничивается заменой деталей механизма ГРМ, а влечет за собой более серьезный дорогостоящий ремонт двигателя.  К тому же некоторые виды операций довольно сложные и для устранения неисправности приходится демонтировать много элементов, что неизбежно приводит к удорожанию ремонтных работ автомобиля.

Автомобили в зоне риска

Volkswagen не отвечает на вопрос о том, с какой даты с конвейера начали сходить моторы с качественными цепями. Предположительно в период с 2005 по 2011 год.

Модель AudiГод выпускаОбъем двигателя TFSI
А1 c 2010 1.2 / 1.4L
А3 с 2007  1.2 / 1.4 / 1.8 /2.0L
А4 с 2007  1.8 /2.0L
А6 с 2005-2010  1.8 /2.0L
Q3 с 2011  1.8 /2.0L
Q5 с 2008  1.8 /2.0L
S3 с 2006  1.8 /2.0L

www.allforaudi.ru

Замена цепи грм ауди а4

ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС

11 000 р.

Стоимость работ по замене цепи.

При заказе через сайт - масло в подарок ????????

ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС

Автомобили Audi А4 выпускаются с 1994 года. Разные модификации оснащаются бензиновыми моторами TFSI объемом 1.8, 2.0 и 3 литра с цепным приводом ГРМ. Также предлагаются машины с дизельными силовыми агрегатами TDI объемом 2 и 3 л с ремнем. Чтобы приобретенный автомобиль надежно функционировал, важно своевременно проводить технические обслуживания. При пробеге в 150–200 тысяч километров также потребуется замена цепи ГРМ Ауди A4. Сделать это необходимо вовремя, так как растяжение детали может привести к значительным повреждениям двигателя.

Особенности замены цепи

Периодичность замены цепи ГРМ производителем не регламентируется. Поэтому важно регулярно обследовать состояние детали. Характерным внешним признаком растяжения цепи ГРМ является металлический рокот из передней части мотора при холодном старте. При критическом состоянии газораспределительного механизма появляется индикация на приборной панели несоответствия положения коленчатого и распределительных валов, сообщения об имеющихся ошибках фаз газораспределения.

Мастер может рекомендовать провести ремонт только после диагностики механизма газораспределения. Она включает компьютерное измерение параметров и механическое обследование. На основе выявленных неисправностей делается вывод о необходимости замены цепи ГРМ Audi A4. Также оговаривается возможность установки новых элементов узла.

Чтобы заменить цепь ГРМ, необходимо слить все технологические жидкости, отсоединить мешающие системы, датчики и детали, снять двигатель. В процессе работы используются различные съемники, спецключи, устройства для фиксации и т. д. Замена цепи ГРМ Ауди A4 1.8/2.0 TFSI также может сопровождаться установкой новых:

  • натяжителя;
  • успокоителя;
  • болтов распределительного вала и шкивов;
  • направляющих;
  • сеточки масляного кронштейна;
  • прокладки крышки фазовращателя и др.

После проведения всех работ и сборки производится тестирование работоспособности узла. При профессиональном выполнении процедур ремонта замененная цепь ГРМ будет функционировать длительное время.

Качественная замена цепи ГРМ

Специалистами центра MEN'S MOTORS в Москве было выполнено много процедур по замене цепи ГРМ. Знания и богатый опыт позволяют устанавливать новые детали с соблюдением заводских технологий. Цена замены цепи ГРМ Ауди A4 определяется по прайсу и зависит от объема работ, износа элементов узла, списка замененных запчастей и расходных материалов.

Наши клиенты могут рассчитывать на:

  • наличие необходимых оригинальных запчастей или их качественных аналогов;
  • использование при ремонте нового оборудования и инструментов;
  • выполнение работ в оптимальные сроки;
  • возможность оплатить замену цепи ГРМ наличными рублями или безналичным расчетом;
  • гарантию на выполненные ремонтные работы.

Чтобы записать ваш автомобиль на обследование и замену цепи ГРМ, следует сделать один звонок по указанному на сайте номеру телефона.

mensmotors.ru

Замена ремня ГРМ Audi A4 1,8Т

Турбированный двигатель объемом 1,8 литра, на котором сегодня мы будем менять ремень ГРМ устанавливался на следующих машинах: Audi A4 (1997-01), A4 Quattro (1997-01), TT (2000-04), TT Quattro (2000-04), VW Beetle (1999-02), Golf (2000-02), Jetta (2000-02), Passat (1996-00), аббревиатура двигателей AEB, AJL, ANB и APU.

Для всего вышеперечисленного процедура замены ремня ГРМ одинакова. На большинстве моделей перед выполнением данного действа необходимо снять передней бампер и выдвинуть переднею панель вперед в положение сервисного обслуживания.

Рекомендуемый интервал замены 120000 км или 8 лет. При обрыве ремня ГРМ клапана загнет однозначно.

Итак, начинаем с простого.

Снимаем ремень привода навесных агрегатов. Откручиваем три болта на тринадцать держащих автоматический натяжитель.

Снимаем его тем самым освобождаем доступ к защитным крышкам ремня ГРМ.

Верхняя крышка зубчатого ремня крепится двумя металлическими зажимами, которые с помощью плоской отвертки легко отщелкиваются. Один с правой стороны.

Другой с левой.

Вынимаем из зажимов на крышке ремня ГРМ два шланга. Больший шланг подающий охлаждающую жидкость в турбонагнетатель и малый вакуумный.

Снимаем верхнею крышку ремня ГРМ.

Шланги ложем на клапанную крышку, что бы не мешались. По желанию можно выкрутить свечи что бы легче было вращать коленвал. Так же в свечное отверстие можно вставить длинную отвертку что бы визуально контролировать верхнею мертвую точку.

Выставляем верхнею мертвую точку. Для этого, по часовой стрелке, двенадцатигранной головкой на девятнадцать, вращаем коленвал до совпадения меток на звездочки распредвала и клапанной крышки.

На шкиве коленвала и на нижней защитной крышки ГРМ так же должны совпасть метки.

После того как метки выставлены снимаем шкив коленвала. Головкой удерживаем коленчатый вал от проворачивания, а шестигранником на шесть откручиваем четыре болта.

Снимаем шкив.

Нижняя крышка ГРМ крепится двумя болтами на десять и шестигранником на 5 в нижней части.

Шестигранником на шесть в верхней.

Справа ее держит гайка на десять, чтобы открутить ее необходимо снять муфту привода вентилятора, для этого фиксируем ее болтом М5 длинной 60 мм и шестигранником откручиваем ее. Для удобства показано на рисунке.

Откручиваем гайку.

Снимаем нижнею крышку ремня ГРМ.

Сняв крышку помети маркером положение звездочки коленвала, чтобы в дальнейшем было удобно совмещать метки. Откручиваем болт на четырнадцать, держащий натяжной ролик ремня ГРМ.

Снимаем его.

Старый и новый ролики.

Снимаем гидравлический натяжитель который крепится двумя болтами на десять. Верхний.

Нижний.

На корпусе натяжителя крепится обводной ролик. Нужно выкрутить болт, так как в новом комплекте его нет.

Старый и новый натяжитель. Важно: Не вынимайте чеку из нового натяжителя.

Проверти все метки. Ставим новый натяжной ролик, его не затягиваем. Так же ставим новый натяжитель, чеку не вытаскиваем.  Устанавливаем новый ремень ГРМ, так что бы правая ветвь была натянута. Сначала надеваем на звездочку коленвала, звездочку масляного насоса, распредвала и натяжной ролик. Что бы ремень не соскакивал можно прижать его пластиковыми хомутами.

Пальцем по максимуму натягиваем натяжной ролик вместо натяжителя и слегка притягиваем болт. Смотрим что бы провиса ремня негде не было и метки были на месте.

Временно устанавливаем нижнею крышку и шкив коленвала, что бы убедится на сто процентов что все метки совпали.

Вытягиваем чеку из натяжителя.

Снова немного ослабляем болт натяжного ролика, даем натяжителю натянуть ремень. На пару градусов против часовой стрелки проворачиваем звездочку распредвала, это по максимуму натянет правую ветвь ремня и даст натяжителю установить правильную натяжку.

Затягиваем болт натяжного ролика. Проворачиваем коленвал два оборота до совмещения меток на распредвале и нашей метки коленвала. Все должно совпасть. Устанавливаем на место все детали в порядке обратном снятию. Ну вот и всё.Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

 

autogrm.ru