Замена подшипников передней ступицы. Нива 2121 ремонт ступицы
Нерегулируемая ступица НИВА | подвеска НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131
Содержание статьи:
- "Усиленный" ступичный узел для НИВЫ с усиленной ступицей 2123(24 шлица) от ВолгаАвтопром
- Установка в передние ступицы НИВЫ 21213 двухрядных роликовых подшипников от грузовика IVEKO Daily
- Переделка ступицы на нерегулируемая ступицу на 108 (6008) подшипниках для НИВЫ
- Чертежи для изготовления нерегулируемой ступицы для НИВЫ
"Усиленный" ступичный узел для НИВЫ с усиленной ступицей 2123(24 шлица) от ВолгаАвтопром
Приобрёл вот такое изделие:
Кулаки в сборе
Первичный осмотр показал наличие непонятных отверстий, через которые вода свободно попадает к подшипнику минуя сальник…
Отверстия
Отверстия мимо сальника
Позвонил производителю уточнить зачем они нужны, и почему в инструкции не написано их герметизировать. На что мне ответили, что это техлонологические отверстия для выпрессовывания внутренней обоймы со ступицы. Тут мне стало интересно — зачем такие ухищрения. Выяснилось, что вал ступицы диаметром 40.03 (Лично мерил) сделан якобы для того чтобы исключить проворачивание обоймы ступице… Хотя должен быть -0.01 … -0.02 для того чтоб можно было вынуть ступицу не разбирая подшипник.
У ВолгаАвтоПром узел условно разборный (не разборный) — каждый раз требуется замена дорогостоящего подшипника. Т.к. он разбирается, и обойма остаётся на ступице.
В добавок ко всему ступицы не имеет следы термообработки и при измерении на твёрдость, оказалось, что ступицы абсолютно сырая.
Сырая ступица ВолгаАвтоПром
Как затащу на стенд 100% родную Конвейерную ступицу, сделаю об этом запись.
Сейчас займусь замерами геометрии ступицы ВолгаАвтоПром. Потом добавлю в этот пост результаты.
Единственный её плюс, что она немного толще — в месте под сальник, нет напрессовываемого колечка, а ступица цельная, что немного усиливает ступицу.
Продолжение: Замерил ступицу, смотрите картинку:
Чертёж ступицы ВолгаАвтопром
Ступичный узел ВАЗ 21(21,213,214,218,30…)
один из, не побоюсь этого слова, самых колоритных, по части адресованных в его адрес сугубо русских (матерных) слов со стороны Ниваводов, инженерный изыск, а на сегодняшний день полнейший архаизм менеджерская тупость АвтоТАЗа.
При сборке для регулировки зазора в подшипнике по книжке надо: «…Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода…» Ладно бы сделал раз и забыл, но ведь необходимость регулировки возникает частенько, особенно если поездить по плохим дорогам. А если чуть прозевать момент, то ступица начнёт вращаться во внутренней обойме подшипника, и всё– люфт уже не устранить простой протяжкой гайки и побежал по магазинам закупать подшипники (2 штуки по 250 руб), новую ступицу (750-1000 руб), а продавцы благодаря инженерам АвтоТАЗа тем временем радостно потирают руки.
Но ладно если бы просто пошёл купил нужную деталь в магазине, поставил и поехал, так нет! После того как ТАЗ начал устанавливать в Нивы ступицы и гранаты на 24 шлица, то выпуск в запчасти ступиц на 22 щлица был прекращён, типа если нужно, то покупайте вместе со ступицами и внешние гранаты на 24 шлица, на Нивах ведь богатые люди разъезжают, им вообще без проблем оказывать благотворительную помощь голодающим кетайцам. Вот и маются люди, покупая чёрти что в магазинах: То диаметр ступицы +/- километр То метал сыромятина То подшипники с фиг поймёшь какой посадкой В общем опять всем известная петрушка с качеством запчастей на русское чудо инженерной мысли.
Разок по наивности купил в автомагазине новую ступицу и подшипники. И что увидел? - Новый подшипник не лезет на новую ступицу!
Замеры показали: диаметр ступицы 40,01 мм, подшипника 39,98 мм?! Какого чёрта? В СТО в таком случае просто наждачкой уменьшают на глазок диаметр ступицы и забивают при необходимости кувалдой подшипник на ступицу (не вру, сам видел). С таким подходом к изготовлению деталей на машины, русские транспортные средства являются для окружающих объектами повышенной опасности в кубе! Не говоря уже о том, что это грозит здоровью и безопасности самого водителя такого средства.
Вся эта петрушка упорно мне сверлила мозг, а окончательно добила и побудила к началу активных действий.
Насмотрелся картинок устройства доработанного узла
Нагуглил чертежей для расточки кулака,
Заказал самые хорошие подшипники SKF IVEKO BTH-1024 C (2200 р./шт.) от грузовика грузоподъёмностью 5,5 тонн, вот так огромный запас прочности. Подшипник вообще сказка:
Такие в нашей раше фиг кто делать будет, это точно, а если и будет, то это будет жалка пародия.
Посадку под внутренние сальники решил расточить под сальники NISAN AD (300 р./шт.)
По сравнению с русскими это небо и земля, просто космические технологии рядом с деревянной телегой!
Отыскал нужных людей (токарей) на одном из заводов и после того как у меня появились все необходимые железки, отдал им всё это богатство в работу.
С такими отличными подшипниками ставить плохиеступицы вообще не простительно, а по сему в экзисте были найдены и заказаны очень неплохие ступицы Coram made in Italy (по 1100 р./шт.),
Ступицы - высший класс, диаметр строго 39,98 мм. Стопорные кольца применил от Москвича 2141.
При установке на машину вылезла неожиданная проблема:
тормозной диск не вставал по центру скобы, дистанционной шайбы толщиной 2 мм оказалось недостаточно. Поставил две и всё встало на свои места. По всей видимости при расточке где-то накосячили, ну да ладно всё равно бесплатно делали. При сборке затянул гайки моментом 21 кг/с, всё встало плотно и вообще без каких-либо люфтов. Поехал и возрадовался поточневшему рулю и острым как на зубиле тормозам.
Итоги по расходам: Подшипники 2200х2=4400 Сальники 300х2=600 Кольца стопорные 50х2=100 Ступицы 1200х2=2400 Итого: 7500
Дополнение спустя год эксплуатации: Всё работает отлично, ничего не люфтит. В этом году весна выдалась злая на дороги, точнее их полное отсутствие, уже со счёту сбился сколько раз влетал на скорости при повороте в глубокие колдобины, раньше бы сразу необходимо было лезть проверять люфт подшей и с 70% вероятность их подтягивать, а этим всё не по чём. Как всё же приятно, когда при езде на одну проблему становится меньше.
Переделка ступицы на нерегулируемая ступицу на 108 (6008) подшипниках для НИВЫ
Никак не доходили руки до переделки второй стороны на нерегулируемую ступицу. Одну сторону для эксперимента переделал год назад. Вот загудели подшипники и на второй стороне, и пришло время перемен. Покупаю интересующие меня подшипники. Шайбы давно ждали своего часа. Приехал к другу и начал переделывать.
Всё разобрал, помыл
1. Вскрыл и помазал подшипники, подшипники покупал фирмы NTN сделано в Японии 400р/шт.
2. Шайбы которые ждали своего часа
3. Размер 19,5мм! вымеряется по своему поворотному кулаку, этот размер должен быть на 1 мм больше чем расстояние между родными подшипниками, если его сделать меньше, то новые подшипники развалятся за 10 км., я наступил на эти грабли, к сожалению, потом переделал и всё нормально.
4
Вот в таком порядке всё раскладываем.
5
Вот такой бутерброд (только сальников не хватает) запрессовывается в поворотный кулак, начиная со стороны ступицы, т.е. с наружной стороны.
6
Вот так выглядит запресованный подшипник.
7
8
После сборки затягиваем до ж**ы! я тянул 2х метровой трубой! желательно немного прикатать и радоваться.
Эксплуатация показала, что конструкция простая, но довольно надёжная, преимущество в том, что ничего точить (кроме шайб) не надо, всё остаётся в стандарте, если вдруг развалятся, то можно поставить родные подшипники и ехать дальше! Но в течении года данная конструкция ни разу не подвела! Тестируем эту конструкцию на 2х автомобилях, полёт нормальный!
Чертежи для изготовления нерегулируемой ступицы для НИВЫ
Токарю отдал точить ступицы и цапфы под двухрядный шариковый подшипник, надеюсь скоро будет готово. С меня фотоотчет
СТУПИЦА
ЦАПФА
шайбы ставятся с каждой стороны подшипника
http://www.drive2.ru/l/1100502/, http://www.drive2.ru/l/3440693/, http://www.drive2.ru/l/4108653/, http://www.drive2.ru/l/2546347/
следующая статья:
Поворотные кулаки НИВА
Содержание статьи:
Установка рычагов поворотных кулаков от Шнивы Отвязка переднего моста и замена кулаков
remont-vaza.ru
Как установить ступицу переднего колеса Ваз 2121 Нива 2131
Сборку и установку ступицы переднего колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 выполняем в обратной последовательности, с учетом нижеследующих особенностей. Прежде всего подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
- После того, как установлен подшипник ступицы и сальники, устанавливаем на свое место грязезащитное кольцо, постепенно вдавливая его зубилом в разных местах по кругу. При этом кольцо должно четко войти в соответствующую проточку поворотного кулака.
- Далее соединяем тормозной диск со ступицей и приступаем к установке шпилек. Шпильки запрессовываем на свои места с помощью выколотки из мягкого металла. При этом их головки должны быть сориентированы таким образом, чтобы фрезеровка шляпок была обращена к цилиндрической поверхности тормозного диска.
- Для удобства монтажа рычага к поворотному кулаку, а именно чтобы не выпадали болты крепления рычага, на них рекомендуется навернуть гайки.
- Далее устанавливаем ступицу, вставив в ее шлицы хвостовик наружного шарнира привода колеса и монтируем поворотный кулак.
- После установки, отрегулируйте зазор в подшипнике.
На этом ремонтные работы по установке ступицы переднего колеса на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.
remladavaz.ru
| Наименование работ | Нива |
| Капитальный ремонт двигателя (без расточки и шлифовки, без с/у) | 7500 |
| Диагностика двигателя | 200/400 |
| Замена маслосъемных колпачков без с/у ГБЦ | 1500 |
| Замена вкладышей ДВС | 3000/3500 |
| Замена ремня (цепи) ГРМ | 2000 |
| Замена распредвала и рычагов | 700 |
| Ремонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов, без с/у) | 2000 |
| Регулировка клапанов | 500/800 |
| Замена к/вала | 5700 |
| Замена блока ДВС | 6000 |
| Замена механизма натяжения цепи (1шт.) | 200 |
| Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт.) | 1300 |
| Замена успокоителя (комплект) | 350 |
| Замена переднего сальника коленвала | 800 |
| Замена заднего сальник коленвала (без с/у КПП) | 300 |
| Регулировка натяжения цепи (ремня ГРМ) | 200 |
| Замена свечей | 50 |
| Замена поддона (прокладки поддона) | 1100 |
| Замена масляного насоса (приемной трубы) | 1500 |
| Замена карбюратора | 400 |
| Замер компрессии | 200 |
| Снятие – установка двигателя | 4000 |
| Замена трамблера | 300 |
| Замена бензонасоса | 300 |
| Замена фильтров | 150 |
| Замена поршневых колец без с/у ДВС | 4000 |
| Замена прокладки приемной трубы | 300 |
| Замена прокладки коллектора | 1000 |
| Замена прокладки ГБЦ | 1500 |
| Замена масла в двигателе | 300 |
| Замена термостата | 450 |
| Замена переднего сальника распредвала | - |
| Замена радиатора | 700 |
| Замена прокладки крышки толкателей | - |
| Замена оси коромысел | - |
| Замена топливных форсунок | 600 |
| Установка фаз ГРМ | 400 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 300 |
| Промывка топливной системы | 200 |
| Прокачка тормозов | 100 |
| Прокачка главного тормозного цилиндра | 100 |
| Замена тормозных колодок передних | 500 |
| Замена тормозных колодок задних | 800 |
| Замена тормозного шланга или тормозной трубки | 200 |
| Замена тормозного цилиндра переднего (суппорта) | 300 |
| Замена тормозного цилиндра заднего | 350 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 400 |
| Замена вакуумного усилителя тормозного | 650 |
| Замена троса ручного тормоза | 750 |
| Замена тормозного диска | 500 |
| Замена регулятора тормозных сил | 300 |
| Замена тормозного барабана | 200 |
| Регулировка стояночного тормоза | 100 |
| Замена балки | - |
| Замена шаровой опоры (1 шт.) | 350 |
| Ремонт поворотного кулака (сторона) | - |
| Замена нижнего рычага | 1200 |
| Замена кронштейна растяжки | - |
| Замена рычага растяжки | - |
| Замена верхнего рычага | 1000 |
| Замена с/блоков (нижних) | 2000 |
| Замена подшипника ступицы (1 колесо) | 800 |
| Регулировка подшипника ступицы | 100 |
| Замена пальца рулевой трапеции | 250 |
| Замена пальцев рулевой трапеции | |
| Замена сайлент-блоков растяжки | - |
| Замена маятникового рычага | 300 |
| Замена пружин передних (стоек), 1 шт. | 1000 |
| Замена пружин задних (стоек), 1 шт. | 500 |
| Замена амортизатора переднего (1 шт.) | 350 |
| Замена амортизатора заднего (1 шт.) | 200 |
| Замена рессоры (1 шт.) | - |
| Замена втулок 1 рессоры | - |
| Замена стремянок (2шт) | - |
| Замена рулевой колонки (рейки) | 1000 |
| Ремонт рулевой колонки (рейки) без с/у | 700 |
| Замена стоек стабилизатора 1 шт. | - |
| Замена пыльника привода (ШРУСа) | 700 |
| Замена втулок стабилизатора | 600 |
| Замена поводка стояночного тормоза | 400 |
| Замена сайлент- блоков задней балки | 1500 |
| Замена поворотного кулака | 900 |
| Замена реактивной тяги (1 шт.) | 200 |
| Замена втулок реактивных тяг (10 шт.) | 1500 |
| Замена глушителя 1 часть | 300 |
| Замена стартера | 300 |
| Замена подушки двигателя (1 шт.) | 250 |
| Замена ремня генератора, вентилятора | 150 |
| Замена карданного вала | 250/400 |
| Замена крестовины | 300 |
| Замена крестовины раздатки | 1100 |
| С/У раздатки | 1000 |
| С/У передний мост | 1500 |
| С/У задний мост в сборе | 1000 |
| Замена редуктора заднего моста | 1200 |
| Замена полуоси (1 шт.) | 400 |
| Замена подшипника полуоси (1 шт.) | 600 |
| С/У КПП | 2400 |
| Замена эластичной муфты | 900 |
| Замена подвесного подшипника | - |
| Замена траверсы КПП | 200 |
| Замена сцепления | 2500 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 300 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 250 |
| Замена вилки сцепления | 2500 |
| Регулировка сцепления | 100 |
| Замена троса сцепления | - |
| Замена маховика без с/у КПП | 300 |
| Замена сальника полуоси | 600 |
| Замена сальника хвостовика | 700 |
| Замена бензобака | 600/1000 |
| Установка защитных арок (пластик) | 1000 |
| Установка защиты поддона картера | 200 |
| Замена масла в двигателе без промывки | 300 |
| Замена масла в ГУРе | 500 |
| Замена масла в КПП | 150/300 |
| Замена масла в редукторе заднего моста | 150/300 |
| Замена крана отопителя | 600 |
| Замена радиатора отопителя | 1000 |
| Замена мотора отопителя | 1000 |
| Замена колеса (1 шт.) | 50/100 |
| Ремонт КПП без с/у | 3500 |
| Замена помпы охлаждения | 600 |
| Замена ОЖ (тосола) | 300 |
| Замена фары | 150 |
| Замена троса спидометра | 300 |
| Замена привода спидометра | 200 |
| Замена троса капота | 200 |
| Замена муфты рулевого вала | - |
| Замена редуктора стеклоочистителя | 300 |
xn--80aevqadapiic.xn--p1ai
ВАЗ 21213 | Замена подшипников ступицы
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. Разборка переднего тормозного механизма)…
|
…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу. |
Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).
|
Вынимаем конусную втулку. |
|
Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку. |
Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.
|
Накидным ключом на 19 отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку. |
Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.
|
Снимаем стопорную пластину. |
|
Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака. |
Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. Снятие переднего тормозного шланга). Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов (см. Снятие верхней шаровой опоры, и Снятие нижней шаровой опоры).
|
Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском. |
|
Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском. |
При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…
|
…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу. |
|
Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку. |
Для разъединения ступицы и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…
|
…и выбиваем шпильку. |
|
Отвернув гайку, вынимаем шпильку. |
Аналогично демонтируем другие шпильки.
|
Разъединяем ступицу и тормозной диск. |
|
Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо. |
|
Ключом на 10 отворачиваем болт крепления защитного кожуха… |
|
…и снимаем кожух. |
Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.
|
Поддеваем отверткой сальник… |
|
…и вынимаем его. |
|
Извлекаем кольцо. |
|
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами. |
Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.
|
Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника… |
|
…и вынимаем его. |
Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника. Сборку производим в обратной последовательности. Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки. Подходящим отрезком трубы запрессовываем…
|
…наружные кольца подшипников. |
Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.
|
Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники. |
Установив грязезащитное кольцо,…
|
…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака. |
Соединив тормозной диск со ступицей,…
|
…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки. |
|
Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска. |
Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…
|
…наворачиваем на них гайки. |
Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы,...
|
…монтируем поворотный кулак. |
По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).
automn.ru
ВАЗ 2121 Замена подшипников ступицы
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. Разборка переднего тормозного механизма)…
|
…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу. |
Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).
|
Вынимаем конусную втулку. |
|
Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку. |
Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.
|
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку. |
Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.
|
Снимаем стопорную пластину. |
|
Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака. |
Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. Снятие переднего тормозного шланга). Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов (см. Снятие верхней шаровой опоры, и Снятие нижней шаровой опоры).
|
Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском. |
|
Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском. |
При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…
|
…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу. |
|
Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку. |
Для разъединения ступицы и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…
|
…и выбиваем шпильку. |
|
Отвернув гайку, вынимаем шпильку. |
Аналогично демонтируем другие шпильки.
|
Разъединяем ступицу и тормозной диск. |
|
Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо. |
|
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха… |
|
…и снимаем кожух. |
Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.
|
Поддеваем отверткой сальник… |
|
…и вынимаем его. |
|
Извлекаем кольцо. |
|
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами. |
Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.
|
Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника… |
|
…и вынимаем его. |
Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника. Сборку производим в обратной последовательности. Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки. Подходящим отрезком трубы запрессовываем…
|
…наружные кольца подшипников. |
Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.
|
Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники. |
Установив грязезащитное кольцо,…
|
…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака. |
Соединив тормозной диск со ступицей,…
|
…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки. |
|
Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска. |
Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…
|
…наворачиваем на них гайки. |
Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы,...
|
…монтируем поворотный кулак. |
По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).
pkfnpo.ru
Замена подшипников передней ступицы Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4
Для справки: Применяемые подшипники
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. тут)
…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу. |
Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. тут)
Вынимаем конусную втулку. |
Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку. |
Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку. |
Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.
Снимаем стопорную пластину. |
Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака. |
Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. тут)
Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов (см. тут и тут)
Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском. |
Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском. |
При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…
…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу. |
Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку. |
Для разъединения ступицы и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…
…и выбиваем шпильку. |
Отвернув гайку, вынимаем шпильку. |
Аналогично демонтируем другие шпильки.
Разъединяем ступицу и тормозной диск. |
Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо. |
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха… |
…и снимаем кожух. |
Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.
Поддеваем отверткой сальник… |
…и вынимаем его. |
Извлекаем кольцо. |
Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами. |
Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.
Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника… |
…и вынимаем его. |
Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника. Сборку производим в обратной последовательности.
Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки. Подходящим отрезком трубы запрессовываем…
…наружные кольца подшипников. |
Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники. |
Установив грязезащитное кольцо,…
…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака. |
Соединив тормозной диск со ступицей,…
…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки. |
Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска. |
Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…
…наворачиваем на них гайки. |
Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы,...
…монтируем поворотный кулак. |
По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках (см. тут)
Видео
lada-niva.ru
Ремонт Ступицы на Ниве
Прокладка дезориентирования, а главное инспекция трасс соревнования явно пошли не на пользу правой ступице…
Разные «костотрясы», да ещё эта яма на огромной скорости…. Потом были крутые виражи…
Первыми захрустели колодки. Вроде бы ясно было что со ступицей какие то не лады – тормоза брали внизу, или со второго качка как надо… Это первые признаки проблем со ступичными подшипниками или самой ступицей.
Если ступица отломилась (самый неприятный случай) или разбились подшипники, то тормозной диск начинает гулять, разводя поршни суппорта. Первое нажатие педали уходит на возврат поршней и диска в исходное положения, а второе на торможение.
Если подох только один подшипник ступицы, то есть шанс проехать несколько километров…
Мне приходилось ездить (доезжать к месту ремонта) в разных вариантах. В любом случае правило одно – чаще тормозить, а то и вообще не убирать (левую) ногу с тормоза. Давишь так себе правой на газ, а левой на тормоз… даже с полностью отломанной ступицей я проехал так однажды 2 км!
Очень не советую повторять мои «подвиги» - шутки весьма опасные! Заклинивание ступицы на дороге может иметь весьма тяжелые последствия…
Итак, до места ремонта я всё таки дополз! Но хоть убейте, врагу того не пожелаю! Левое колесо то подклинивало, то рулило куда хотело… уж лучше эвакуатор!
Итак колодки… внутренней колодки на месте не оказалось… оказывается тормозил я уже непосредственно цилиндрами суппорта! Вот это запас надёжности!
Если диск немного изношен, то стёртая колодка на Ниве (кстати, как и на Паджере) может проскочить в образовавшуюся щель… Вывод? Пристально следить за колодками и не допускать их износа до металла. Думаю что износ колодок на 50-70% является достаточной причиной для их замены! Кстати всем владельцам внедорожников, использующих свой автомобиль по прямому назначению рекомендую всегда иметь в запасе комплект колодок! На бездорожье износ колодок может оказаться излишне высоким!
Да и суппорта так дольше прослужат.Кстати о заклинивании поршней суппорта! Именно разбитая ступица способна вдохнуть вторую жизнь в насмерть заклинивший нивский суппорт! Поршни, против обычного вынуждены ходить больше и «разрабатываться». Они вдавливаются при смещении диска и возвращаются на место при торможении.
По дороги я заглянул в магазин.Что бы купить? Для удобства ремонта можно купить ступицу в сборе (с поворотным кулаком) и обойтись боле-мене простой заменой.
Поворотный кулак «в сборе» у меня имелся, но правый… Я решил оставить поворотный кулак тот, что есть, но заменить ступицу с тормозным диском, разумеется поменять подшипники на новые.Попутно могут понадобиться «расходники»: Шаровые Опоры, рулевые тяги, тормозные колодки…
Разумеется я купил гайку ступицы, подшипники и сальники (иногда продаются сразу «комплектом»), литол, вэдешку, болты для шаровой…
Продавцы конечно уроды (уверенно предлагают комплект крепежа на шаровую от классики). Затем я понял что и производители запчастей тоже уроды :-).
Вот к примеру «самая крутая» (по мнению продавца) «магнитоорская» шаровая:Все понты – упаковка, талон изделия, инструкция…. Из инструкции следует что этот супермагнитогорский завод делает опоры аж трёх вариантов и самый лучший у меня в руках! Принципиально самый «фаворитный» вариант отличался от других наличием нормального пыльника. Остальные имели допотопный пыльник с фланцем. Тут же в инструкции был описан способ смазки шаровых с фланцевым пыльником. Всё верно написано, но не для тех кто это пишет :-)
Пощупал я пыльник «Фаворита» и понял что смазки там нет…
Снял стопорное кольцо (которое на заводе, кстати, одели наизнанку) отсоединил пыльник… Наверное в масштабах Магнитогорского производства экономия смазки колоссальная! Всего пять капель на одну шаровую! Смазываю в соответствии с инструкцией… попутно делаю вывод что магнитогорский завод более от меня и копейки не получит :-)
Кстати опора фирмы «Трек» не вызвала у меня таких эмоций…. Сделана где-то там же, где то рядом… только заметно культурней и… почему то дешевле.
Рулевой наконечник попался тоже культурный (самый дорогой) – главное, что пыльник прозрачный – и сразу видно, что смазка есть!
Подшипники ступицы купил чешские… впрочем, как известно, и ГПЗ и Чехи не брезгуют маркировать своим клеймом продукцию дружественного Китая. Надеюсь походят.
Итак собственно ремонт! Ради него то всё и затеяно!
Что понадобится? Головки (накидной ключ) 19мм – отвернуть колесо, 17мм и 10мм снять кронштейн суппорта с поворотного кулака, 27мм – отвернуть и завернуть гайку ступицы, 22мм отвернуть пальцы шаровых и рулевых, 13мм – отвернуть шаровые от рычагов и контрящие хомуты рулевых, Молоток для выбивания всего что потребуется, пассатижи, монтировка, большая шлицевая отвёртка, щётка… кажется ничего не забыл.
Для подъёма машины лучше использовать «подкатной» домкрат и треногу, но у меня оказался только Хайджек и кирпич.
1. Осбаляю гайки крепления колеса, отворачиваю гайку ступицы.2. Поднимаю машину Хаджеком (за бампер у крепления к кронштейну) до отрыва колеса.3. Скидываю колесо, зачищаю все резьбовые соединения и головки болтов щёткой и отвёрткой, обильно поливаю ведешкой.4. Частично, до того момента как они начнут откручиваться руками отворачиваю гайки шаровых соединений – 3 штуки. Так как для разъединения конусов я использую молоток (возможно это не совсем верно но съёмниками я пользоваться не умею). Гайки надо обязательно оставить на пальце. Впрочем, если шарнир идёт под замену тогда и по резьбе не страшно садонуть…
5. Чтобы разъединить конусное соединение я наношу удары в торец этого соединения на кулаке. Первой выбиваю рулевую тягу и отворачиваю гайку совсем: поворотный кулак теперь свободно поворачивается и доступ к гайкам шаровых удобен.
6. Теперь подставляю под нижний рычаг колесо с кирпичом. Подставляю это таким образом чтобы оставить гайку нижней шаровой доступной. Опускаю машину, чтобы загрузить подвеску.
7. Выбиваю нижнюю шаровую и оставляю висеть её на гайке. Последней выбиваю верхнюю шаровую. Именно её выбивать удобнее всего, да и выскакивает она легче – узел находится под небольшой нагрузкой – верхний рычаг упирается в резиновый «отбойник».
8. Самое время снять суппорт.Отвожу поршня цилиндра отвёрткой (если они подклинивают то необходимо использовать мощную отвёртку, монтировку, зубило, молоток… под пыльники поршней необходимо брызнуть ведешки. Заклинившие суппорта нужно заменить, впрочем иногда причиной подклинивания (износ колодок по диагонали) является неверное подсоединение тормозных шлангов (шланг верхнего прикручен к нижнему и наоборот).
Снимаю шплинт и выбиваю палец крепления прижима суппорта. Следим за пружинками и шплинтом! Миниатюрные детали легко потерять.
Снимаю суппорт.
9. Откручиваю гайки шаровой, подгружая верхний рычаг монтировкой (чтобы не сорвать последние витки резьбы). Освобождаю соединение верхней шаровой.
10. Выворачиваю рычаг наружу, на себя и отсоединяю одновременно его от пальца нижней шаровой и от привода. Кулак снят!
Дальнейшие работы можно перенести на верстак.
11. Отгибаю контрящие «усики» и откручиваю два болта (17мм) крепления кронштейна суппорта от кулака.
12. Выбиваю ступицу вместе с тормозным диском – то и другое на помойку. Диск сточен это понятно, а вот износ ступицы в глаза не бросается.Тем не менее на ступицах, особенно на не оригинальных снашивается место посадки подшипников, что делает невозможным регулировку ступичных подшипников.
«Оригинальная» ступица продаётся в «сборе», тоесть на ней должны быть две дополнительные детали – штампованный пыльник и кольцо под сальник.Не берусь описывать как отличит «родную» ступицу от «левой». На вид отличаются они очень легко, достаточно положить рядом. Естественно и цена у «левой» меньше. Кроме ресурса «левая» ступица может очень плохо подходить под размер подшипника как в большую так и в меньшую сторону. Ступицу можно подбирать подшипником – подшипник должен садиться на неё туго, без зазора, но и без существенных усилий. Тормозной диск, пожалуй, можно ставить любой, а вот на ступице экономить не стоит.
13. Выбиваем остатки сальников и подшипников из поворотного кулака. Я это делаю молотком воротком из набора головок.
В моём случае развалился внутренний подшипник. Смазка больше похожа на глину…
14. Очищаю и промываю ступицу от остатков масла и стружки.
15. Не путая наружные обоймы подшипников забиваю их в ступицу. Это можно делать молотком через старую обойму, но мне под руку подвернулась капролоновая подушка бодилифта удачного размера…
Обращаю внимание что обе обоймы забиваются меньшей кромкой наружу, тоесть как раз таким образом забивать их не удобно…
Не рекомендую забивать обоймы металлическими предметами с острыми гранями. Лучше всего использовать специальную оправку.
Ни в коем случае нельзя допускать забоев на рабочей поверхности обойм.
16. В изобилии смазываем подшипники литолом. Закладываем смазку в пространство между подшипниками. Вкладываем подшипники в ступицу, опять закладываем их сверху слоем смазки. Забиваем сальники.
Дабы не повредить сальники ступицы их необходимо забивать оправкой, но можно воспользоваться старым сальником и забивать через него.
17. Вставляем ступицу в подшипники. Одеваем тормозной диск. Прикручиваем кронштейн суппорта.18. Меняем шаровые соединения вызывающие у нас сомнения. Малейший люфт – шаровая опора или рулевой наконечник под замену!
19. Устанавливаем поворотный кулак. Одновременно направляем привод в ступицу и совмещаем соединение пальца нижней шаровой опоры. Наживляем гайку нижней шаровой опоры. Как правило гайка накручивается на 5-6 оборотов а затем палец начинает прокручиваться.
20. Совмещаем соединение верхнего шарового пальца. Для этой операции может потребоваться балласт на капот или мощная монтировка, с помощью которой можно «загрузить» подвеску работая на «перелом» между задней и передней тягой верхнего рычага. Перед гайкой на палец шаровой надо надеть кронштейны тормозных шлангов. Удобнее эту операцию делать вдвоём, особенно если стоят усиленные пружины или проставки. Чтобы зафиксировать палец шаровой от проворачивания его надо посадить на конус. Верхний рычаг прижимаем монтировкой, а с нижним всё проще, достаточно распустить подвеску подняв машину.
21. Затягиваем шаровые и устанавливаем суппорт на место. 22. Последняя операция установка рулевой тяги.Для устранения прокручивания пальца тяги необходимо приопустить машину на треногу подставленную под шарнир, либо приподнять шарнир домкратом (мне это удалось сделать хайджеком).
23. Ставим колесо (затягиваем все гайки) и прикручиваем гайку ступицы (гайка должна быть новой).Поворачивая колесо затягиваем гайку ступицы необходимым усилием (я на глаз, по книжке 2кг-м). Надо учитывать, что при запрессовке наружных обойм могли быть некоторые перекосы или они были запрессованы не до конца, в тоже время не стоит перетягивать подшипники дабы не повредить их!
Делаем несколько оборотов колеса, ослабляем гайку. Покачивая колесо держа его сверху и снизу определяем люфт. О приборам и специальным оправкам он должен составлять не более 0,15мм. Я оставляю обычно еле ощутимый люфт… наверно это и есть «после регулировки зазор в подшипнике должен быть 0,01 – 0,07мм».
Ни в коем случае нельзя перетягивать подшипник (уж лучше его недотянуть)! Это, несомненно, приведёт к его преждевременному износу, а главное, поломка подшипников ступицы может привести к заклиниванию колеса, что, согласитесь, на шоссе, может стать причиной автокатастрофы.
24. контрим гайку – накерниваем её над проточками в приводе.
Вот и всё готово. Автомобиль сразу же воспринимается иначе – и управляемость появилась, да и грохот шаровых и ступицы исчез… тормоза как положено… Приятно ездить на исправной машине!
А. Форосенко © Декабрь 2006.
Фороcен©о
www.4x4typ.ru
