СТИЛЬ-АВТО

ПЕРВОУРАЛЬСК

Запчасти для иномарок и отечественных автомобилей в Первоуральске

ВАЗ 2110 ВАЗ 2107 ВАЗ 2105 ВАЗ 2106 ВАЗ 2109

Почему дымит двигатель автомобиля? Почему машина дымит


Почему дымит двигатель?

Нет, наверное, в просторах всемирной паутины такого сайта автомобильной тематики или такого автофорума, на котором бы не задавали вопрос о том, почему дымит двигатель. Но категория причин настолько обширна, что сложно вообще дать ответ. Не рассматривая каждую конкретную ситуацию. Нужно учитывать, какой именно дым, какой плотности, в каких ситуациях проявляется и прочее в том же роде. Можно говорит о белом, синем и, соответственно, черном дыме, причем, каждый вид подразумевает свою собственную категорию неисправности.

Белый дым

Итак, из выхлопной трубы валит белый дым. Это абсолютно нормально, если речь идет о прогреве холодного двигателя.  По сути дела, это вообще не дым, а пар. В процессе сгорания топлива испарение воды – совершенно нормальное дело и чинить тут ничего не нужно.  Просто пока система холодная, этот самый пар частично конденсируется, а потому мы его видим. Более того, на густоту такого пара влияет и влажность воздуха в окружающей среде. Иными словами, чем она выше, тем и пар виднее и визуально гуще.

Впрочем, если двигатель прогрет, а погода на улице теплая, то белый дым из выхлопной трубы говорит о том, что охлаждающая жидкость почему-то попадает в цилиндры.  Если в камере сгорания такого вещества очень уж много, дм превращается в немного сизый и как бы маслянистый. В отличие от пара, он не рассеивается так уж быстро.

Черный дым

Когда из выхлопной трубы валит черный, как ночь, дым, это не наталкивает на веселые мысли.  Если, к тому же, машина стала «кушать» много топлива, то тут причина кроется в неисправности ЦПГ.  То есть, идет переобогащение топливо-воздушной смеси, либо ухудшаются  условия для  сгорания топлива, потому ломается система топливоподачи. Такого рода  дым отменно  просматривается на любом мало мальски  светлом фоне, это конструктивно не что иное, как  частицы сажи, то есть, не полное сгорание топлива.  Если у двигателя электронная система управления то, скорее всего, отказали соответствующие датчики.  Еще одна причина кроется в том, что у двигателя может быть снижена компрессия.

Синий дым

Тут ситуация немного похожа на предыдущую, только попадает в цилиндр не охладитель, а масло. Следовательно, дым масляный, а на работе самого автомобиля это отражается повышенным расходом масла.

Причин, так сказать, не санкционированного попадания масла может быть несколько, основными можно назвать слишком большие зазоры в кольцах поршней, а большие зазоры между  стержнями клапанов и направляющими втулками.

А знаете ли вы?

  • Почему у жирафа такая длинная шея? Жираф считается самым высоким животным в мире, его рост достигает 5,5 метров. В основном за счет длинной шеи. Не смотря на то, что в […]
  • Почему беременным опасно посещать кладбище? Многие согласятся с тем, что женщины в положении становятся особенно суеверными, они больше других подвержены всяческим поверьям и […]
  • Почему розы превращаются в шиповник? Редко можно встретить человека, который бы не находил розовый куст красивым. Но, при этом, общеизвестно. Что такие растения довольно нежны […]
  • Почему мужчины смотрят порно? Кто с уверенностью скажет, что не знает о том, что мужчины смотрят порнофильмы, самым наглым образом соврет. Конечно же, смотрят, просто […]
  • Почему дымит печь? Возможные причины Крылатое выражение «дело – труда» говорит о том, что все кончено. На самом деле это имело смысл ранее, когда ситуация с дымящей печью […]
  • Почему воробей прыгает? Воробей является довольно распространенной в мире птицей небольшого размера и пестрого окраса. Но ее особенность заключается в том, что […]
  • Почему люди плачут? Смех и слезы, а точнее, плач, являют собой две прямо противоположные эмоции. О них известно то, что обе они являются врожденными, а не […]
  • Почему у меня нет девушки? Многие парни и даже зрелые мужчины живут полноценной, нормальной, в меру веселой и умеренно серьезной жизнью, но время от времени задаются […]
  • Почему арбуз – ягода? Редко можно встретить таких людей, которые летом не любят отведать холодной мякоти арбуза. Она полезна, низкокалорийная и отлично утоляет […]
  • Почему гремит гром? Почему гремит гром вроде бы и все знают, но вот объяснить данный факт как-то сложно. Конечно, мы не древние люди и в гнев богов, по […]
[Total: 1    Average: 5/5]

Почему дымит двигатель автомобиля? written by DmitriSpartak average rating 5/5 - 1 user ratings

pochemu-tak.com

Почему дымит двигательAutoRemka - Ремонт автомобиля

На российских дорогах часто можно увидеть автомобили, из выхлопной трубы которых выходит густой дым. Можно с уверенностью сказать, что у данных машин есть проблемы с движком. Данная неисправность (дымит двигатель) характерна как для дизельных, так и для бензиновых силовых агрегатов. Опытные водители даже по цвету и интенсивности выхлопа могут сделать вывод о том, что именно случилось с двигателем.

Вместе с сильным дымом густого оттенка обычно появляются и другие сопутствующие проблемы. К примеру, автовладелец может наблюдать снижение динамики, быстрый расход бензина, появление сильного масляного угара и т.п. То есть когда дымит двигатель, следует готовиться к серьезной диагностике всей системы. «Нездоровый» цвет газа из выхлопной трубы бывает белого, черного и синеватого оттенка. Рассмотрим каждый вид по отдельности.

Белый дым, похожий скорее на пар, может быть и у относительно исправного автомобиля. Просто в выхлопных газах всегда имеется определенный процент водяных паров. При низкой температуре на улице, они проникают в выхлопную систему, происходит их интенсивное конденсирование. Когда система прогреется, то снизится конденсация и пара должно стать меньше. То есть данное явление не является симптомом какой-то поломки. Но если мы заметили, что белый пар густо валит в теплую погоду или при уже прогретом движке в холодную, то стоит подозревать в этом охлаждающую жидкость. Она по каким-то причинам попала в цилиндры. В некоторых случаях виноватыми оказываются прокладки головок на блоках, которые потеряли герметичность. Как правило, охлаждайка при испарении создает выхлоп с белым паром и сильным неприятным запахом. Чтобы быть уверенным, что дело действительно в этом, стоит ненадолго закупорить отверстие выхлопной трубы смятой газетой. На ней должны остаться капли. Разворачиваем газету и просушиваем ее. Обычный водяной конденсат должен испариться. А вот если на бумаге остались жирные следы, то в выхлопных газах присутствует посторонняя жидкость. Кроме поврежденной прокладки и испарения охлаждайки может быть проблема с самой головкой блока. К примеру, на ней образовалась трещина. При этом, вне зависимости от причины, с белым дымом стоит бороться как можно скорее и устранить проблему. В противном случае есть риск быстрого перегрева мотора. При диагностике также важно протестировать функционирование термостата и кулера. После этого проверяется состояние радиатора, пробки бачка и резинового шланга для подачи охлаждающей жидкости.

Синий дым не менее опасен. Он часто появляется у старых автомобилей. Как правило, в систему попадает моторное масло из-за износа основных деталей. При этом оттенок может периодически меняться, начиная от синего и заканчивая ярко-голубым. Такой выхлоп почти сразу исчезает, когда покидает трубу. Чтобы убедиться в том, что имеет место неисправность, следует воспользоваться все тем же способом с закупориванием выхлопухи газетой. Если на ней будут капли жира после высыхания, то это свидетельствует о том, то есть проблемы с сильным расходом масла и его проникновением не туда, куда надо. При этом в некоторых случаях расход масла так велик, что через каждые 100 км приходится его доливать снова. Чаще всего причиной образования синего выхлопа считается повреждение или истирание цилиндровой группы. То есть масло просачивается в цилиндры, минуя поршни. Цилиндр может износиться настолько, что примет овальную форму. Попутно снижается эффективность работы колец. Но бывают и другие причины появления синего выхлопа. К примеру, когда автомобиль долго стоял в гараже и на его кольцах появились коррозийные процессы. Конечно, когда машина снова начнет эксплуатироваться, то коррозия счистится, но на это уйдет несколько дней. Да и не факт, что в труднодоступных местах она исчезнет полностью. Если синий дым наблюдается при работе дизельного движка, то есть вероятность, что топливо попросту не до конца сгорает в цилиндрах, а начинает испаряться только в системе выпуска. Тут стоит продиагностировать устройства, которые ответственны за поступление дизеля. Может быть поломка в каком-то цилиндре. Когда дизельное топливо дымит синим при запуске движка, то могут быть проблемы со свечой канала, либо имеет место пониженная компрессия в самих цилиндрах.

Черный дым из выхлопной трубы – последствие слишком обогащенной топливовоздушной смеси. То есть высока вероятность проблем с системой подачи бензина. В дыме имеются мелкие частицы сажи. Они образуются из-за того, что горючее не сгорает до конца. Почти наверняка при черном выхлопе будет наблюдаться серьезный расход топлива. Также движок будет давать сбои при работе и снизится его мощность. Кстати, черный дым является одной из бед модных нынче инжекторных машин. В них часто выходят из строя хрупкие датчики или происходит разгерметизации форсунок. Но чаще всего дымит дизельный мотор. Тут может быть множество причин, начиная от дизеля низкого качества и заканчивая поломкой форсунок. Если основные устройства при этом в порядке и топливо заливается приемлемого качества, то стоит проверить состояние фильтров и ТНВД. При этом для последней крайне важно быть хорошо смазанной.

Итак, было рассмотрено три основных вида проблемного дыма из выхлопной трубы. Некоторые из поломок можно устранить собственными силами, а другие потребуют вмешательства квалифицированных сотрудников автомастерской.

 

 

 

autoremka.ru

Причем тут масло или почему дымит двигатель • Isuzu

Причем тут масло или почему дымит двигатель

Подредактированный кусочек из книги "Ремонт японского автомобиля."

Расход масла в значительной степени зависит от его вязкости (чем жиже масло, тем больше его протекает через различные уплотнения) и качества.

Большинство автовладельцев предпочитает покупать моторное масло для своего двигателя из соображений «подешевле», но чтобы все «лэйблы», маркировка, упаковка, имя фирмы – все было в наличии. С таким подходом можно легко попасть на подделку. Допустим, удалось купить действительно фирменный и сравнительно дешевый продукт, но дело в том, что абсолютное большинство современных японских двигателей являются высокофорсированными агрегатами. Есть четыре клапана на цилиндр – значит двигатель уже форсированный. Не говоря уже о системах VVTi, Super Charge, Turbo и т.д. А высокая степень форсирования в свою очередь означает, что все «железки» внутри двигателя имеют очень высокую температуру. И для нормальной работы всем этим «железкам» требуется только элитное и отнюдь не самое дешевое моторное масло. В противном случае следует перегрев масла и его разрушение. Откройте заливную горловину на клапанной крышке своего двигателя. Что вы видите внутри? Правильно, черный нагар. Откуда нагар? Да из масла. Разрушается дешевое моторное масло от слишком высокой температуры и осаждается на стенках. Происходит угар масла и его уровень в картере двигателя снижается. Это в свою очередь, помимо прочих негативных последствий, приводит к уменьшению уровня масла в двигателе, что опять же не лучшим образом влияет на его способность охлаждаться в поддоне картера. И значит, в будущем будет еще больший перегрев моторного масла. Долговечность двигателя с таким (дешевым) моторным маслом увы, ожидается весьма не высокой.

Итак, первый недостаток плохого масла в том, что оно разрушается от высокой температуры и собственно перестает быть маслом - тем высококачественным продуктом, что рекомендуют фирмы изготовители.

Второй недостаток низкосортных масел заключается в том, что они, разрушаясь, своими продуктами распада (нагаром) загрязняют двигатель. В результате поршневые кольца из-за этого нагара еле ворочаются в своих канавках, а должны «играть», непрерывно отслеживая профиль, увы, уже не идеального, цилиндра. Итогом этого явления будет дефект, известный как залегание (закоксование) поршневых колец и первыми, как следует из практики, перестанут шевелиться маслосъемные кольца. В результате на стенках цилиндра будет оставаться не снятое масло, которое и будет сгорать. Машина с бензиновым двигателем при этом будет дымить синеватым дымом. Дизельная – нет. Все не снятое масло в дизельном двигателе сгорит безо всякого дыма. Самое любопытное состоит в том, что если при этом дефекте (залегание маслосъмных колец) измерить компрессию, результаты будут великолепными (маслянная компрессия). Не снятое со стенок цилиндров масло будет уплотнять зазоры в компрессионных кольцах и манометр покажет давление даже лучше, чем у нового двигателя.

И третье к чему приведет использование низкосортных сортов масел, это к разрушению всех «резинок». Резина всех сальников, уплотнений, маслосъемных колпачков потеряет свою эластичность и превратиться в некое подобие пластмассы. Естественно после этого появится течь масла. Когда приходит машина с чрезмерным расходом моторного масла, по очереди проверяются следующие позиции.

1. Течь масла.

Двигатель заводиться, работает на месте около 30 минут и глушится. Если на газетке, предварительно расстеленной под машиной, есть хотя бы одна капля – надо бороться с течью.

Довольно часто при эксплуатации автомобиля происходит касание поддоном картера двигателя неровностей дороги. Обычно поддон остается целым, даже заметных вмятин, которые могли бы привести к деформации маслоприемника и создать впоследствии серьезные проблемы, нет. Но после такого касания поддон чуть сдвигается со своего места и герметик, на который тот был посажен, надрывается. После этого, естественно, появляется течь. Вторая причина течи – плохие сальники лобовины, которые без особых проблем меняются. Течь по заднему сальнику коленчатого вала – довольно редкое явление. Обычно задний сальник перехаживает пару комплектов передних. Третья причина – мелочи (по объему работ для устранения). Это течь клапанной крышки, течь датчика масляного давления (кстати, очень опасная; известны случаи, когда незначительная течь этого датчика закончилась сбросом всего масла на асфальт за несколько минут), течь из-под трамблера (этот, без заметных последствий для расхода масла, может течь вечно) и т.п.. Очень редко, но такие случаи встречаются, обнаруживается течь из-под головки блока цилиндров. Головка блока в этом случае, как правило, покороблена в следствии перегрева двигателя.

2. Вентиляция картера.

Очень часто народ жалуется, что у них турбина гонит масло, ссылаясь на подтеки масла на турбине и воздуховодах. Хотя на самом деле турбина (турбокомпрессор) тут не причем. Когда в этом агрегате по какой-то причине прохудиться уплотнение (сальник), то это будет уплотнение работающее в худших условиях. То есть из двух сальников первым потечет сальник со стороны турбины, а не со стороны компрессора у которого температура всех железок на несколько сотен градусов меньше, по крайне мере, если в турбокомпрессоре не лопнул вал, т.е. если турбокомпрессору суждено гнать масло, то делать он это будет в выхлопную трубу. И после прогрева такая машина будет дымить сизым дымом с характерным запахом несгоревшего масла. А подтеки масла на стыках воздуховода обусловлены просто тем, что компрессор вынужден сжимать воздух с маслом. Откуда берется масло? Да из системы вентиляции. В процессе работы двигателя какое-то количество отработанных газов неминуемо попадет в картер. Там эти газы смешаются с масляным туманом и приобретут название картерных. И далее через клапанную крышку (чаще всего) будут отсосаны во впускной коллектор. Или, если в двигателе есть турбонаддув, в воздуховод перед компрессором турбонаддува. Правда, все масло в этих газах должно «отбиться» в маслоотделителе и стечь обратно в картер двигателя, но иногда этого, по разным причинам, не происходит. Тогда масло не отделяется от газов и по вентиляционной трубке смешивается с засасываемым воздухом. Далее, сжатый воздух (с парами масла) чуть – чуть надувает (турбина ведь создает давление) резиновые шланги, и те, будучи на стыках не совсем плотно обжатыми, начинают «потеть». Для диагностики этого, отсоединяем вентиляцию картера и с помощью дополнительной резиновой трубки выводим ее в пластиковую бутылку, которую тут же в моторном отсеке и крепим, отверстие в воздуховоде, естественно, чем-нибудь закрываем. После этого отмываем все потеки масла на воздуховодах и катаемся километров 200, если воздуховоды стали сухими, а в бутылке на дне появилось масло, значит дело не в турбине, а в картерных газах. И в этой ситуации надо для начала проверить систему вентиляции и, если она в порядке, планировать ремонт поршневой группы или замену двигателя или как вариант так и ездить с бутылкой, периодически выливая из нее масло в двигатель. Теперь о том, что мы делаем с системой маслоотделения, которая устроена в клапанной крышке (речь идет о дизельных двигателях, поскольку система вентиляции в бензиновых, как правило, проблем не доставляет). В общем, все маслоотделители работают одинаково. В них осуществляется резкая смена направления потока газов, в результате чего масло оседает на стенках. И далее по этим стенкам оно стекает в «поддон» маслоотделителя и через специальное отверстие в двигатель (в головку блока). Вот в этом месте начинаются различия конструкций и проблемы. В большинстве двигателей применяется следующая схема. Масло через отверстие в «поддоне» (по сути это дырка в жестянке) стекает вниз, а через это же отверстие идут новые и новые порции картерных газов, которые несут в себе масло. По идее «отбитое» масло должно стекать по краю и не мешать газам. Но если газов много? Двигатель же старый и изношенный. Тогда стекающее по стеночкам масло (уже «отбитое») подхватывается газами и вновь подается в маслоотделитель. В итоге при такой конструкции из трубки вентиляции летит не «отбитое» масло. Выход какой? Сделать еще одну дырку в жестянке? В общем можно, но кто мешает газам идти теперь уже не через штатное отверстие, а через вновь изготовленную дырку? И в ней вновь подхватывать «отбитое» масло? Впрочем в этой ситуации (при увеличении проходного отверстия) скорость картерных газов будет меньше и они с меньшей интенсивностью будут подхватывать отбитое масло. Но в некоторых конструкциях имеется отдельная дырка для «отбитого» масла, через которую газы не идут. Поскольку это отверстие закрыто клапаном с пластиковам шариком. Когда масло в поддоне маслоотделителя скапливается, шарик всплывает и масло вытекает. Такая конструкция используется в некоторых моделях фирмы «Isuzu» и, как показывает практика, не очень хороша. Для наших изношенных машин. Проблемы те же. Нагар ни шарике и слишком много картерных газов. В результате двигатель опять «гонит» масло через вентиляцию. С некоторых пор японские конструкторы используют вместо пластикового шарика гидрозатвор. Тогда масло стекает не просто через отверстие в поддоне маслоотделителя, а по трубке, которая опущена в масло. Для этого на конце трубки закреплена чашечка, в которой постоянно есть масло. Когда эта чашечка от стекших капель «отбитого» масла переполняется, лишнее масло просто вытекает наружу в головку. Двигатели с такой конструкцией для отвода масла проблем с избыточным содержанием моторного масла в картерных газах практически не имеют. Много или нет, можно определить так. Снимаем вентиляционную трубку и ее торец закрываем одним слоем обычной тонкой тканью (из тех, что используется для простыней). После этого запускаем предварительно прогретый двигатель и закуриваем сигарету (для тех кто курит) или ждем 3-4 мин. Если после этого, ткань станет еще не полностью черной, считаем, что система маслоотделения работает удовлетворительно. Если же кусочек ткани станет черным, а тем более, если на нем образуется капля, то вентиляция однозначно не справляется со своей задачей. И ее ремонт начинаем с того, что сняв клапанную крышку, организуем сток для отбитого масла. И чтобы через этот сток (отверстие) не шли картерные газы, изготавливаем гидрозатвор. Для этой цели отлично подходят футляры для сигар, алюминиевый материал которых позволяет легко изготавливать любую конструкцию.

3. Качество масла.

Проверяется просто. Снимается клапанная крышка и смотрится. Если все под ней черное, с толстыми отложениями мазуты на всех деталях, значит расход масла, в значительной степени, вызван его угаром. Второй вариант. Если через неделю после смены масла, оно вновь стало черным (речь НЕ идет о дизелях, где почернение моторного масла еще ни о чем не говорит), то одно из двух. Либо двигатель жутко грязный и новое масло успешно растворяет эту грязь в себе. Либо новое масло усиленно разрушается и, естественно, убывает и при этом усиленно загрязняясь продуктами своего угара. Кстати это весьма распространенная причина выхода двигателя из строя. Владелец форсированного японского двигателя, проявляя свою меркантильность, покупает самое дешевое моторное масло. Да, оно импортное и отлично работает. Например в двигателе автомобиля Волга 21 у соседа. Но этот двигатель за всю свою жизнь не нагревается выше 90 градусов. В то время, как температура японских двигателей почти постоянно превышает 100 градусов. Вот и начинает разрушаться фирменное масло. Оно просто было создано не для современных японских двигателей.

4. Дымность двигателя.

Сначала речь пойдет о бензиновых двигателях. Нормальное состояние любого бензинового двигателя – из выхлопной трубы никакого дыма нет. Однако тут есть одно исключение. Дело в том, что при сгорании бензина, о чем говорится на уроках химии еще в школе, образуется вода. Следовательно, по всем законам физики и химии из выхлопной трубы должен идти пар. Он и идет, если температура выхлопных газов не высока. Это бывает утром, пока выпускной тракт не прогрелся и зимой, когда на улице холодно и тракт погреться просто не в состоянии. Но, если двигатель и выпускная система, прогреты – пара из выхлопной трубы не будет, вернее его не будет видно. Кстати, такое замечание. Если по утрам пара после запуска двигателя из выхлопной трубы нет, то это говорит о неисправности двигателя. Правда, тут надо сделать одно уточнение. Система запуска у карбюраторных двигателей, как правило, отключается через 3–5 секунд. Вот эти секунды, пока вакуумный серводвигатель принудительно не откроет воздушную заслонку, двигатель может дымить черным дымом и это не считается недостатком. Но если после истечения нескольких секунд после запуска двигателя из выхлопной трубы идет черный дым, а пара нет, то можно считать, что двигатель неисправный и у него слишком богатая топливная смесь. Если двигатель исправен – пар должен быть. Черный дым из двигателя мы рассматривать не будем. У нормальных машин (ненормальные, это те, у которых в целях повышения мощности, произведен так называемый «чип-тюнинг», чтобы с успехом участвовать в спортивных соревнованиях, ну, и неисправные машины) его не должно быть. И к расходу масла появление черного дыма вроде бы отношения не имеет. А имеет отношение сизый (или синий) дым. Возможны три основных варианта его появления.

Первый вариант. Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это типичная картина такого неприятного явления, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки (маслосъемные колпачки) по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и там, в виде пленки, оставалось. Ведь скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая и поэтому масло имело возможность скапливаться. До тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ, скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше, тут же всосалось в цилиндра. Новое масло, конечно, снова набежит, но оно, поступая в маленьких количествах, заметного изменения цвета выхлопных газов не окажет. А возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу. Или когда двигатель заглушен, а жидкое масло (двигатель же горячий), что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Но там, на штоке, его не много и поэтому и дыма после запуска так же не очень много. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор является не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки. Так же не даст положительного результата и не грамотная замена колпачков. Например, если мастер надевает колпачки с помощью молотка, он очень легко может просадить колпачок дальше нормы и тем самым порвать его. Мы уже не говорим о поддельных колпачках, резина которых через пару месяцев превращается в «кисель».

Второй вариант. Синего (сизого, зависит от степени прогрева двигателя и степени дальтонизма наблюдающего) дыма из выхлопной трубы вроде бы и нет. Ни при работе на холостом ходу, ни при движении, если смотреть через зеркало заднего вида. Но вспомните, как вы едите на подъем, где почти все водители давят на педаль газа. За одной впереди идущей машиной дыма вообще нет, а у другой из выхлопной трубы вьется сизый дымок. Причем этот дымок водитель, сидящий в той машине в зеркало заднего вида и не видит: слишком его мало. Но вам, едущим следом, этот дым виден. И говорит он о том, что у передней машины есть проблемы с поршневой группой, в следствии чего у ней есть и повышенный расход моторного масла. Об этом и говорит сизый (синий) дымок. Эти проблемы с поршневой группой могут заключаться в следующем.

1. Износ поршневых колец. Причина – как правило из-за экономии на воздушных фильтрах и моторном масле. «Лечится» заменой.

2. Износ канавки под поршневые кольца. Канавка стала слишком широкой и из-за этого при работе двигателя возникает «насосный эффект». «Лечится» заменой поршней. Но, по «бедности», возможны варианты. Смотрите п. 6.

3. Залегание маслосъмных колец. «Лечится» механической очисткой при разборке.

4. Неправильное положение компрессионных колец. При движении поршня кольцо прижимается к стенке своей канавки и постоянно «играет», отслеживая профиль цилиндра. Если на этой стенке будет нагар, то кольцо, прижимаясь к нему и при этом еле шевелясь в своей канавке, не будет «играть». Ведь толщина нагара не равномерна и, следовательно, кольцо будет перекашиваться. Ну и не правильно уплотнять зазор «поршень - цилиндр. «Лечится» механическим удалением нагара.

5. Износ цилиндров. Процесс износа всегда не равномерен и начинается с первым запуском двигателя. Но поршневые кольца, «играя» в своих канавках, при движении поршня, постоянно отслеживают профиль цилиндра и все более – менее прилично. Но, в конце концов, износ профиля цилиндра становиться настолько большим, что кольца уже не в состоянии выполнять свою работу (уплотнять зазор поршень – цилиндр). Если работе колец мешает нагар или слишком густое моторное масло, это происходит при более меньшем износе цилиндра. Компрессия двигателя снижается. «Лечится» расточкой цилиндра под ремонтный размер или гильзовкой. Но тут есть серьезная проблема. Обе эти операции (и расточка и гильзовка) предполагают использование абразивного инструмента, например, для хонингования. Использование абразивного инструмента в свою очередь приводит к тому, что часть абразивных частиц внедряется в обрабатываемый материал. И удалить эти частицы очень сложно. На больших предприятиях для этого используют ультразвуковую мойку, ну а что делать автомастерским? Ну, моют, как могут. Соответственно и ресурс двигателя после такого ремонта вряд ли превысит 100 тыс. км. Правда у владельцев автомобилей с двигателями имеющими гильзы «по жизни» (с самого рождения), таких как «Мitsubishi» 4D-56, «Mazda» RF и т.д., есть остроумный выход. Изношенная гильза выпресовывается, переворачивается и снова запресовывается. На практике (не от хорошей жизни, естественно) проверено, что если даже при износе цилиндра (гильзы) образовалась «ступенька» в 1 мм, гильзу все равно можно использовать «вверх ногами». При таком износе даже для того, чтобы вынуть поршни, надо с помощью бормашины «загладить» ступеньку. Иначе компрессионные кольца, упираясь в буртик, не дадут выбить поршень. В результате на поверхности гильзы образуется ямка, но, тем не менее, чуть ниже ямки уже видны следы хонинга, символа отсутствия износа. Поэтому такой двигатель, с перевернутыми гильзами, работает вполне прилично – расхода масла нет. Нам известна старенькая «Delica», которая с перевернутыми гильзами проехала уже 130 тыс. км без заметных признаков износа поршневой группы.

6. Износ и разрушение поршней. «Лечится» заменой. Хотя можно и наплавить. Результат будет «не очень», сильно зависит от квалификации сварщика, но все же. В свое время, когда запасных частей на японские двигатели почти не было, разрушенные перемычки между канавками под поршневые кольца наплавляли. Но после этого надо было проводить термообработку и механическую обработку всего поршня, с тем, чтобы его размеры соответствовали приличиям. Перемычки лопаются при очень большом износе канавок и при постоянных ударах колец об их стенки, что приводит к значительному снижению компрессии и повышенному расходу моторного масла. Более вероятна эта поломка при слишком раннем зажигании и при использовании низкооктанового топлива. Почти не лопаются перемычки у старых двигателей фирмы «Nissan» (они просто очень широкие) и у 2-х литровых рядных «шестерок» всех фирм. Там диаметр поршня маленький и детонационная волна, которая и бьет по кольцам (а те уже ломают перемычки) не успевает сильно разогнаться. Оплавленные огневые пояски на поршнях (в основном у дизельных двигателей из-за бедной топливной смеси) также можно наплавить, но в этом случае обычно есть и задиры на юбках. Поэтому надежнее найти другие поршни. Ну, или заняться изготовлением новых. На эту тему в книге А.Э. Хрулева «Ремонт двигателей зарубежных автомобилей» издательства «За Рулем» рассуждается довольно подробно и убедительно.

Итак, если из выхлопной трубы идет синий (или сизый) дым, и чем больше скорость автомобиля, тем этого дыма больше, вам надо пройти диагностику и возможно придется разбирать двигатель.

Третий вариант. Дыма из выхлопной трубы много или закономерности в том, при каких режимах работы его больше, а при каких меньше, нет. Случаи, когда большое количество дыма из выхлопной трубы связано с поступлением в цилиндры охлаждающей жидкости (дым при этом более белый и по запаху сладковатый) здесь мы рассматривать не будем, поскольку это связано с системой охлаждения и является отдельной темой. Большое количество синего (сизого) дыма из выхлопной трубы может быть, если сломалась турбина (у двигателей с турбонаддувам), неисправна система вентиляции картера, неисправна система изменения геометрии впускного коллектора и поздний впрыск топлива (у дизельных двигателей). Рассмотрим эти случаи подробней.

Сломалась турбина. Если в турбокомпрессоре разрушится масляное уплотнение (сальник), то масло, которое подается в этот турбокомпресор под давлением для смазки вала, начнет поступать в выхлопную трубу и, естественно, там гореть. Но только после того, как выхлопная труба нагреется. По этому признаку, машина начинает интенсивно дымить после прогрева, и делают предположение, что уплотнение турбины неисправно. Обычно в этих случаях поступление масла в выхлопную трубу столь обильное, что оно сочится по стыкам (фланцам) выпускного тракта и даже капает из глушителя.

Неисправна система вентиляции. При использовании низкокачественных сортов моторного масла в высокофорсированных двигателях, которыми и являются в своем большинстве японские двигатели, происходит быстрое разрушение этого низкосортного масла. Внутренние поверхности двигателя, в частности клапанной крышки покрываются продуктами разложения масла, то есть нагаром. Когда этого нагара становится много, он забивает маслоотделитель и после этого картерные газы уже не очищаются от масла. Такой случай у нас был с шестицилиндровым V-образным двигателем. Машина могла дымить синим дымом с запахом горелого масла, а могла не дымить. И никакой регулярности или закономерности не было. Стоит, работает на холостом ходу и из выхлопной трубы дыма почти нет. Проходит несколько минут (даже десятков минут) и вдруг из трубы как повалит дым. Две – три минуты, и снова все прилично. Дыма нет. Сняли впускной коллектор, а он полон масла. По маслянным потекам на внутренних стенках проследили откуда масло – из вентиляционного отверстия. Снимаем клапанную крышку, а там все в мазутных «сталактитах». После этого клапанную крышку моем снаружи и высверливаем (она на заклепках) крепление крышки маслоотделителя. Снимаем крышку – все внутри забито асфальтом. В том числе и отверстие для слива масла. Далее идем в хозяйственный магазин и покупаем несколько десятков шурупов, самых коротких. После этого на месте заклепок сверлим отверстия под эти шурупы и на герметик, как и положено, крепим крышку. Алюминиевый материал клапанной крышки позволяет завернуть шуруп как саморез, т.е. без нарезания резьбы. Достаточно только отверстие под саморез сделать на несколько «десяток» меньше.

Можно и Вот как здесь

Если бы с данной неисправностью (полностью не работающем маслоотделителем) был двигатель по-проще, то так бы легко вычислить неисправность не удалось. А «заумный» впускной коллектор V-образника позволял маслу скапливаться в различных полостях и потом залпом поступать в цилиндры. После таких «залповых» сбросов моторного масла и происходило резкое увеличение дыма из выхлопной трубы. Если бы с такой проблемой пришел дизельный двигатель, то никакого дыма конечно бы не было. Ведь моторное масло, попав в цилиндры, сгорает, как известно, не хуже дизельного топлива. И только по потекам масла на стыках впускного коллектора и воздуховодов можно было бы подозревать, что с системой вентиляции не все в порядке. Если же все стыки герметичны… Но так бывает редко, особенно если двигатель оборудован турбонаддувом. Дело в том, что при наличии турбонаддува давление во впускном коллекторе периодически меняется. Все резиновые проставки при «включении» наддува слегка надуваются и «ерзают», из-за чего уплотнения и нарушается. Пока «резинки» «свежие» - течи нет. Но стоит им немного «задубеть» - появляются потеки масла.

Изменение геометрии впускного коллектора.

У некоторых двигателей привод заслонок перекрывающих воздушные каналы во впускном коллекторе выполнены внутри двигателя. Например, в двигателях серии «1S» этот привод расположен под клапанной крышкой. Более того, в них даже вакуумный серводвигатель сообщается с пространством под клапанной крышкой. А там, естественно, масляный туман. Если диафрагма серводвигателя порвется, то каждый раз при его срабатывании масло из двигателя, вместе с картерными газами, будет по вакуумным трубкам управления поступать во впускной коллектор. Двигатель при этом будет дымить синим дымом. Если оси заслонок «разобьются» в своих напрвляющих, моторное масло также будет поступать во впускной коллектор. И двигатель снова будет дымить и «кушать» масло. Когда мы сталкиваемся с такой проблемой, то отключаем серводвигатель и отсоединяем приводы исполнительных заслонок. После этого заслонки становятся «по ветру», системы управления геометрией как бы нет и двигатель не «ест» масло. Оси заслонок перестают вращаться туда-сюда и поступление масла вдоль них, а следовательно и расход, снижается. Снижение же мощности после такой «модернизации» нормальными водителями даже и не замечается. Тем более, что это снижение происходит в узком диапазоне оборотов двигателя.

Спасибо уважаемому S из forum.auto.vl.ru

4x4club.ru

Бензиновый двигатель дымит черным дымом. Почему дымит двигатель

Заголовок

На наших дорогах можно встретить машины, у которых из выхлопной трубы буквально валитдым. В некоторых случаях это является симптомом серьезной неисправности двигателя. Причем этому подвержены как бензиновые агрегаты, так и дизель. Бывалые автомобилисты уже по цвету и характеру выхлопа способны поставить машине диагноз. Однако в отдельных случаяходинаковый по цвету дым имеет различные причины. Почему двигатель начал сильно дымить?Какие могут быть причины? Попробуем разобраться.

Диагностика неисправностей по цвету выхлопа

Прежде всего, необходимо зафиксировать все сопутствующие обстоятельства, будь то ухудшение динамики, увеличившийся расход топлива, большой угар масла и прочие. В совокупности с цветом дыма они могут дать более или менее ясную картину неисправности.Цвет выхлопных газов у «больного» двигателя бывает:

  1. Белый;
  2. Синий;
  3. Черный.

Белый дым

В этом случае важно отличать непосредственно дым от обычного, не сулящего никаких неприятностей, белого пара. Такой пар появляется у совершенно исправных автомобилей при низкой температуре окружающего воздуха. Дело в том, что в выхлопе всегда неизбежно присутствуют водяные пары. Они попадают в холодную выпускную систему, конденсируются и становятся видимыми, а на выхлопной трубе даже появляются капельки воды. По мере прогрева степень конденсации снижается и пара становится меньше. В более холодную погоду белый пар идет сильнее. Этого ни в коем случае не надо бояться.В ситуации когда на улице погода не очень холодная, а двигатель прогрет до рабочей температуры, но из трубы выхлоп валит белым паром чаще всего виновата охлаждающая жидкость, попавшая в цилиндры. Такое бывает при негерметичной прокладке головки блока. Эта жидкость способствует образованию выхлопа с густым белым паром и едким запахом. Для того чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза можно прибегнуть к простому дедовскому способу. Необходимо на некоторое время закрыть отверстие выхлопной трубы листом обычной бумаги. На ней при этом образуются капли. Затем, следует подождать пока они высохнут. Водяные капли без примеси масла испарятся и не оставят жирные следы. Кроме негерметичной прокладки, в попадании охлаждающий жидкости в цилиндры также может быть виновата и трещина в головке блока. Бывают случаи когда жидкость проникает в цилиндр через систему впуска, в частности, через негерметичную прокладку впускного коллектора. Необходимо понимать, что подобные неприятности может иметь как бензиновый двигатель, так и дизель.Все неисправности, которые связаны с белым выхлопом требуют незамедлительного устранения. Причем устранить нужно не только прямые причины, но и возможные неисправности в системе охлаждения. Довольно часто прямые причины порождаются перегревом двигателя. В этом случае необходимо проверить работу термостата, вентилятора и датчика его включения, герметичность радиатора, пробку расширительного бачка и шланги системы охлаждения.

Синий дым

Почему двигатель начал сильно дымить синим выхлопом? Этот вопрос часто тревожит владельцев неновых машин. Если из выхлопной трубы сильно валит дым синеватого цвета, это свидетельствует о попадании в цилиндры двигателя моторного масла. Сам цвет может иметь оттенки от слегка голубого, до густого синего, а иногда и бело-синего. Этот дым, в отличие от пара, медленно исчезает в воздухе. Если провести упомянутый выше дедовский тест с бумагой, то на ней обязательно останутся жирные капли. Сильно дымящий таким дымом мотор неизбежно потребляет много масла. Нередко масляный расход возрастает настолько, что на сто километров пути его требуется более литра.Самой главной причиной появления синего дыма является большой износ цилиндропоршневой группы. В этом случае масло попадает в цилиндры через поршневые кольца или через зазоры меду стержнями клапанов и направляющими втулками. Чаще всего цилиндры имеют наибольший износ в месте где останавливается верхнее кольцо когда поршень находится в верхней мертвой точке. Цилиндр приобретает форму овала. Это очень сильно ухудшает работу колец. Хотя бывают и другие ситуации. К примеру, после длительной стоянки машины на цилиндрах и кольцах может образоваться коррозия. Возможно, она и счистится, а детали снова приработаются, но на это потребуется довольно много времени.Если так дымит дизельный двигатель, это означает, что дизель не полностью сгорает в цилиндрах, а испаряется в выпускной системе, находящейся под высокой температурой. В этом случае вероятны неисправности в аппаратуре, которая отвечает за впрыск топлива. Также вероятна неисправность одного из цилиндров или поломка ТНВД. Если дизель дымит синим при прогреве, то, скорее всего, неисправны свечи канала либо компрессия в цилиндрах очень низкая.

Черный дым

Именно им дымит двигатель при переобогащенной топливовоздушной смеси. Это свидетельствует о неисправности системы подачи топлива. В выхлопе при этом заметны частички сажи, которая остается из-за неполного сгорания горючей смеси. Вместе с черным дымом приходит и высокий расход топлива, высокая токсичность, неустойчивая работа двигателя, потеря мощности и проблемы с запуском. На современных инжекторных автомобилях переобогащение топливовоздушной смеси происходит из-за поломки различных датчиков либо негерметичности форсунок.Довольно часто так дымит дизельный двигатель . Причины могут быть различны. Возможно, используется дизель плохого качества. Кроме того, вероятно сильное загрязнение воздушного фильтра. Возможен также износ форсунок, неисправный регулятор оборотов в топливном насосе, выход из строя ТНВД. В частности, для ТНВД необходимо постоянное наличие смазки, которую содержит дизель. Однако, наши АЗС далеко не всегда предлагают дизель высокого качества. Это приводит к поломке ТНВД раньше отведенного срока.

Заключение

Понять почему дымить двигатель, выяснить причины и найти пути их устранения при должном опыте автолюбитель может и самостоятельно. Но если нет уверенности в своих знаниях и силах лучше обратиться к высококвалифицированным специалистам.

Итак, расскажу вам о причинах почему дымит машина. Но сначала расскажу, то что было в моём случае, а позже вообще о общих возможных проблемах, в интернете стандартных статей полно!

Моя машина, калина 1.4 16 клапанная, дымила синим дымом и когда только заводилась и резко даёшь газу. Через некоторое время (пару минут) дым проходил. И бывало иногда на светофоре дымила когда газовал резко.

Проблема синего дыма — это когда масло попадает в топливо и сгорает — так и получается синий дым.

В моём случае ситуация была довольно страшная… Делали голову двигателя, масло съёмные колпачки менялись, выпускные клапана, поршневая и колечки. Всё это вышло довольно таки дорого… Кому интересны цены: колечки с поршневой на калину 1.4 особенные, не убиваемые и немецкие вроде и их очень тяжело достать… Мне достали за 7000р. Ремонт головы 5000р. Ну и плюс по мелочи… Это обошлось мне так, т.к. автосервис моей родни. После этого, моя машинка дымить совсем перестала и сейчас летает, ну или почти… Ещё не всё на ней сделал…

А теперь о возможных причинах:

Почему машина дымит синим дымом (цветом).

Основная же причина появления синего или сизого дыма — это сгорание масла, а значит попадание масла в цилиндры двигателя. А значит, если есть синий дым — значит, что ваша машинка прилично кушает масло! Следите за его уровнем! Масло может попадать через зазоры поршневой, колечек, между стержневой клапанов и направляющими втулками.

Основная причина появления такого дымка — это износ поршневой, колец и цилиндров. Часто в этом случае идёт потеря компрессии! Тут надо быть очень внимательным, т.к. бывают случаи, когда потери компрессии нету и тут сложно определить причину синего дыма.

Если дымит только на холодную — значит износ не большой и масло попадает мало… Тут можно повременить с заменой поршневой и лезть в голову машины. Причиной может быть слишком жидкое масло! Или появился не большой износ двигателя. Для того, чтобы в та

sellprint.ru

Почему машина дымит

Есть одна народная мудрость: если машина сильно дымит, то это не к добру, и дело попахивает автосервисом и дорогостоящим ремонтом. Но не так страшен черт, как его малюют – из этой публикации вы узнаете, почему дымит машина, какое дымление опасно и как его вылечить.

Начнем с позитива – не всегда повышенная дымность синоним слова «неисправность».

Машина дымит – когда это не страшно

Вы наверняка замечали, что все бензиновые автомобили (естественно, исправные) в общем потоке выпускают из выхлопной трубы почти прозрачный дым.

Увидев утром, в момент прогревания двигателя, что выхлопные газы выходят в виде белого и густого дыма, и это продолжается в течение 5-10 минут на протяжении уже долгого времени, вы начинаете волноваться, подозревая какой-либо элемент в неисправности.

На самом деле, в этом явлении нет ничего плохого, и оно имеет разумное объяснение. В отработавших газах присутствует небольшая часть воды. Выделяет ее остывший воздух, находящийся в системе. За долгое время стоянки влага оседает на стенках и при заводе двигателя выходит вместе с отработавшими газами в виде пара. А в пар она превращается из-за высокой температуры в выхлопной системе.

Та жидкость, которая не успела нагреться, выталкивается под давлением выхлопных газов и стекает с трубы. Так что в белом и густом дыме и стекающих из выхлопной трубы капельках при прогреве бензинового двигателя страшного ничего нет.

Когда повышенная дымность – это причина неисправности

1. Белый и густой дым

Беспокоиться нужно начинать в тот момент, когда белый и густой дым выходят на протяжении всего пути. Одна из причин может крыться в попадании жидкости в выпускную систему.

Виной тому может стать прохудившаяся прокладка головки блока цилиндров – вода попадает в цилиндры из системы охлаждения. При этом это действие сопровождается снижением уровня жидкости во всей системе охлаждения. Устранить недостаток можно только новой прокладкой.

Иногда жидкость просачивается прямо в выпускной коллектор.

2. Черный дым

Он говорит о том, что система питания двигателя смешивает топливо с воздухом в неправильной пропорции (подает топлива больше, чем необходимо).

3. Черный дым с синим оттенком

Это значит, что в цилиндры попадает масло, которое сгорает вместе с топливом. Подтвердить это может:

  • большой расход масла;
  • замасленные свечи.

Происходит это из-за неисправностей в цилиндропоршневой группе.

Кроме всех перечисленных причин, влиять на дымность может некачественное топливо. Но в любом случае, эта статья носит информационный, а не рекомендательный характер. Поэтому если ваша машина дымит, то лучше обратиться в автосервис.

autoharakteristiki.ru

7 ЗАПОВЕДЕЙ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ / Surfingbird

7 ЗАПОВЕДЕЙ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ

Счастливые семьи не случаются сами по себе - это всегда результат совместного душевного труда по выполнению самых простых заповедей супружеского счастья.

1. Влюбленность мешает узнать супруга, любовь помогает принять его таким, каков он есть.Счастливые жены и мужья знают: двум людям, воспитанным в разных семьях с разными ценностями будет очень нелегко привыкнуть друг к другу.Именно это знание - а не слепая надежда на то, что вы всю жизнь будете дышать одним воздухом и думать одними мыслями - помогает двум любящим людям принимать друг друга такими, какие они есть. Семья не всегда способна изменить человека - но она способна полюбить человека во всех его достоинствах и недостатках.

2. Любовь не ищет своегоТак определил это чувство апостол Павел. И действительно: когда человек любит «для чего-то», «за что-то», во имя собственных материальных и душевных благ, он чаще всего оказывается разочарованным - потому что ни один супруг не может стопроцентно удовлетворить желания и надежды другого.В счастливой семье сначала отдают - а потом с благодарностью принимают. Да и вообще: неправильно думать о семье как о месте, где тебя будут любить и жалеть (искать своего). Семья это место, где ты будешь любить и жалеть.

3. Отношения нуждаются в выясненииНе бывает семей без конфликтов - потому что семью составляют совершенно разные люди.По мнению психологов, современные молодожены очень редко разговаривают друг с другом на серьезные темы, почти не выясняют отношения - и они остаются тайной за семью печатями, часто так и не разгаданной.

4. Муж и жена - нулевая степень родстваА все остальные - и родители, и дети - первая. Прежде чем родители супругов захотят вмешаться в их жизнь - старым мудрым людям стоит тысячу раз подумать, нужна ли молодой семье посторонняя помощь и чрезмерная опека.Тысячи семей ежегодно разваливаются из-за вмешательства мам и пап - глупого, ненужного, часто злого и ревнивого. Всем родственникам следует знать: чужая семья - это всегда самостоятельная единица, как правило, не нуждающаяся в ежедневных советах.

5. Уклад чужой семьи - как устав чужого монастыряИ жена, и муж должны знать: вступая в брак, они находят новых родственников.Обсуждать уклады семей друг друга, комментировать поступки и характеры чужих родителей или бабушек совершенно недопустимо - это обязательно наносит семье серьезный ущерб.

6. Муж - голова, жена - сердцеНастоящая счастливая семья - та, в которой муж голова. Как бы то ни было, как бы ни складывались имущественные отношения в отдельно взятые периоды жизни отдельно взятой семьи - стратегия развития должна лежать на мужских плечах. Иначе мужчина быстро превратиться в недоразумение, а семья - в обузу. А вот тактика семьи, ежедневный уют и всегдашняя забота - это дело женщины. Только так бывает в счастливых семьях.

7. Основа семьи - любовь и иерархия, а вовсе не деньги и недвижимость.Семьи бывают счастливыми и несчастными независимо от достатка. Главное: безусловная любовь, не за что-то, а просто так и всегда, и иерархия: между мужем и женой, родителями и детьми. Все очень просто в счастливых семьях. Нужно только захотеть стать счастливыми.

Читать дальше

Одноклассники

материал с vk.com

surfingbird.ru