СТИЛЬ-АВТО

ПЕРВОУРАЛЬСК

Запчасти для иномарок и отечественных автомобилей в Первоуральске

ВАЗ 2110 ВАЗ 2107 ВАЗ 2105 ВАЗ 2106 ВАЗ 2109

Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ своими руками. Подвески нижний рычаг


Передняя подвеска автомобиля

 

Назначение и основные элементы подвески

Подвеска колес появилась значительно раньше автомобиля. Впервые она появилась еще на конных экипажах, предназначенных для более комфортного передвижения на большие расстояния. Количество колес таких экипажей было не менее четырех, поэтому их конструкторы вынуждены были предусмотреть возможность вертикального перемещения колес относительно кузова для преодоления неровных дорог.

Именно тогда появились первые конструкции подвесок, которые потом практически без изменений использовались в самых первых автомобилях, скорость которых не превышала 30 км/час. Но автомобили совершенствовались, скорости их движения быстро возрастали, и подход к конструкциям подвесок менялся.

Если на начальном этапе автомобилестроения подвеска рассматривалась только в качестве средства повышения комфортабельности движения, то с ростом скорости автомобилей всѐ большее внимание приходилось уделять вопросам управляемости. В третьем десятилетии 20 века проявилась тенденция создания независимой системы сначала передних, а впоследствии и задних колес автомобилей.

В настоящее время на легковых автомобилях применяется только независимая подвеска передних колес, которая может сочетаться с независимой, полунезависимой и зависимой системой задних. Несмотря на обилие применяемых в настоящее время схем, все они в настоящее время содержат следующие основные элементы:

  • Направляющие элементы, обеспечивающие заданную траекторию перемещения колес относительно кузова;
  • Упругие элементы, обеспечивающие необходимое усилие перемещения колес;
  • Элементы, обеспечивающие гашение колебаний.

К направляющим элементам можно отнести рычаги, стойки, шаровые опоры и резинометаллические шарниры.

К упругим элементам можно отнести пружины, рессоры, торсионы и пневматические камеры.

К элементам, гасящим колебания можно отнести амортизаторы всех типов.

Изложенная выше классификация элементов в значительной мере условна, так как в разных типах подвесок некоторые детали могут совмещать несколько функций.

В качестве примера можно рассмотреть рессору, которая применялась ещё в каретах. Рессора может выполнять роль сразу всех трех основных элементов, так как взаимное трение ее листов позволяет достичь эффекта гашения колебаний, а участки рессор несимметричной формы можно использовать в качестве рычагов.

Именно этими свойствами рессор и объясняется их широкое распространение. Тем не менее, такое разделение основных элементов позволяет лучше понять зависимость изменения ее характеристик от замены какого-либо из вышеперечисленных элементов. То есть положение колес зависит от направляющих элементов, жесткость устройства подвески зависит от упругих элементов, а эффективность гашения колебаний – от амортизаторов.

Наиболее распространенные конструкции и устройство передней подвески

В настоящее время на легковых автомобилях малого и среднего классов наиболее распространенной является устройство типа Мак – Ферсон.

Устройство переднего узла такого типа показана на рисунке.

Главная особенность подвесок этого типа – совместное использование нижнего рычага и телескопической вертикальной стойки. В этой системе основная нагрузка от веса автомобиля передается на кузов в месте верхнего крепления телескопической стойки, так как упругий элемент (на рисунке пружина) располагается непосредственно на стойке.

Нижний рычаг треугольной формы контролирует траекторию перемещения колеса и передает на силовые элементы кузова продольные и поперечные усилия, возникающие при движении автомобиля. Такая система очень хорошо сочетается с приводом передних колес, так как ось вращения колеса проходит выше нижнего ее рычага.

 

Преимущества узла типа Мак – Ферсон следующие:

  •  Простота конструкции, позволяющая уменьшить количество деталей и их массу;
  •  Возможность увеличения ширины моторного отсека;
  • Относительно малая трудоемкость обслуживания и ремонта.

Однако такой узел не лишен недостатков:

  •  Характер изменения угла развала при работе не оптимальный;
  •  Значительное изменение углов установки колес при изменении загрузки автомобиля;
  • Верхняя точка крепления стоек ограничивает возможность понижения линии капота.

В автомобилях, на которых устанавливается такая передняя подвеска, чаще всего используют пружины в качестве упругих элементов. Амортизатор телескопического типа конструктивно выполняет дополнительно функцию направляющего элемента, поэтому штоки амортизаторов Мак – Ферсон имеют увеличенный диаметр.

Для компенсации изгибающих усилий, действующих на амортизатор, пружину на нем часто устанавливают под углом к оси штока (см. рисунок). Для уменьшения крена автомобиля при прохождении поворота предусматривается стабилизатор поперечной устойчивости. Чаще всего применяют стабилизатор торсионного типа из изогнутого стального прутка круглого сечения. Загнутые концы стабилизатора шарнирно соединяют с рычагами или стойками левого и правого колес.

Промежуточные опоры стабилизатора закрепляют на кузове или специальном подрамнике. При крене автомобиля балка стабилизатора работает на скручивание и перераспределяет часть усилия с наиболее нагруженного колеса на менее нагруженное, уменьшая таким образом крен автомобиля.

Соединение нижнего рычага с поворотным кулаком осуществляется через шаровую опору. Такое соединение позволяет не только изменять угол между поворотным кулаком и рычагом, но и поворачивать колесо при изменении направления движения.

Устройство шаровой опоры показано на рисунке:

Для того чтобы облегчить усилие поворота передних колес, в верхней опоре стойки применяют специальный опорный подшипник. Наиболее часто применяют упорный шарикоподшипник.

Для того чтобы стойка в процессе работы имела свободное угловое перемещение, опора содержит либо эластичный резиновый элемент, либо специальный шарнир. Схема устройства верхней опоры и действующих на нее сил показана на рисунке.

Под воздействием ударных знакопеременных нагрузок на подшипник может происходить усталостное разрушение деталей подшипника, что приводит к нарушению его работы.

Внешними признаками неисправности подшипника являются посторонние звуки при повороте колес под нагрузкой. В этом случае подшипник необходимо заменить. Кроме того, в процессе эксплуатации автомобиля может произойти разрушение резиновых элементов опоры.

Подвеска на двойных поперечных рычагах

Менее распространенной в настоящее время является подвеска на двойных поперечных рычагах. Она чаще всего используется на автомобилях классов выше среднего. Один из вариантов такой конструкции показан на рисунке. Подвеска на двойных поперечных рычагах имеет следующие преимущества:

  •  Большие компоновочные возможности;
  •  Возможность получения оптимальной характеристики изменения развала колес при работе;
  • Возможность значительно понизить линию капота автомобиля.

Наряду с достоинствами такого типа, они имеют следующие недостатки:

Похожие статьи

www.em-grand.ru

16.6. Нижний рычаг передней подвески

16.6. Нижний рычаг передней подвески

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Предупреждение

При установке необходимо использовать новый шплинт крепления гайки шарового шарнира и гайку крепления стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу.

Навинчивание гайки на шток амортизатора
Стойка передней подвески Модификации рычагов передней подвески
Элементы крепления нижнего рычага передней подвески

Снятие

Расположение переднего шарнирного болта, крепящего нижний рычаг передней подвески к нижней передней раме
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. При наличии снимите колпак колеса, затем ослабьте болты крепления колеса. Затяните ручной тормоз, затем поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на подставках. Снимите соответству ющее переднее колесо.
2. Отвинтите гайку, крепящую конец стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу. Снимите тарельчатые шайбы и резиновые подушки.
3. Извлеките шплинт и отвинтите корончатую гайку шарового шарнира, соединяющего нижний рычаг передней подвески со стойкой передней подвески.
4. Используя съемник шаровых шарниров, извлеките цапфу шарового шарнира из поворотного кулака.
5. Отвинтите два шарнирных болта, крепящих нижний рычаг к нижней передней раме (см. рис. Расположение переднего шарнирного болта, крепящего нижний рычаг передней подвески к нижней передней раме).
Имейте в виду, что задний шарнирный болт нижнего рычага также крепит нижнюю переднюю раму к днищу автомобиля.
Отсоедините нижний рычаг от нижней передней рамы и извлеките его из-под автомобиля.
Имейте в виду, что на некоторых моделях с двигателями 2,0 л. устанавливается гаситель колебаний, который крепится болтами к правому нижнему рычагу. В этом случае, если производится замена правого нижнего рычага, переставьте гаситель колебаний на новый рычаг.
Имейте в виду, что при установке нижнего рычага металлические втулки в заднем креплении рычага можно не использовать.
Проверьте состояние нижнего рычага передней подвески и при необходимости, замените его. У дилеров Opel имеются в продаже модифицированные усиленные рычаги передней подвески.
Модифицированный нижний рычаг отличается по наличию фланца на передней части рычага и устанавливается на автомобили с середины 1993 года.
Модифицированный усиленный рычаг передней подвески взаимозаменяем с рычагом, ранее устанавливавшимся на автомобилях.

Установка

Величина сжатия резиновой подушки, крепящей передний стабилизатор поперечной устойчивости к нижнему рычагу
1 = 38,0 - 39,0 мм
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите нижний рычаг на нижнюю переднюю раму, затем ввинтите два шарнирных болта и затяните их требуемым моментом. При этом удерживайте нижний рычаг в горизонтальном положении. Затягивание заднего болта производите в несколько этапов.
2. Установите цапфу шарового шарнира нижнего рычага в поворотный кулак и закрепите гайкой, затянув ее требуемым моментом. Используя новый шплинт, зафиксируйте гайку от отвинчивания.
3. Соедините стабилизатор поперечной устойчивости с нижним рычагом. При этом имейте в виду, что тарельчатые шайбы, крепящие резиновые подушки, должны быть направлены вогнутой стороной к нижнему рычагу.
4. Затяните гайки крепления стабилизатора к нижнему рычагу таким образом, чтобы резиновые подушки сжались на определенную величину (см. рис. Величина сжатия резиновой подушки, крепящей передний стабилизатор поперечной устойчивости к нижнему рычагу). При необходимости замените резиновые подушки.
5. Установите колесо и опустите автомобиль. Затяните болты крепления колеса и при наличии установите колпак колеса.
Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте углы установки передних колес.

carmanz.com

Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ своими руками

Необходимость замены нижнего поперечного рычага подвески может возникнуть в результате его износа или повреждения в результате езды по неровным ухабистым дорогам. Это, конечно же, всегда неприятно, однако радует то, что это, как говорится, не смертельно, данная работа выполняется довольно просто. Детальнее о том как это сделать вы узнаете из этой статьи.

Для работы вам потребуется:

  1. Универсальный съемник;
  2. Ключи на "17" (2 шт), на "19" (2шт) и на "24";
  3. Смотровая яма;
  4. И, конечно же, "вэдэшка", она же — проникающая жидкость WD-40.

Пошаговый фотоотчет: Как заменить нижний рычаг подвески на автомобилях семейства ВАЗ в домашних условиях

  1. Первым делом заезжаем на яму и ставим машину на ручник.
  2. Дальше обрабатываем болты, которые подлежат раскручиванию "вэдэшкой".
  3. Откручиваем болты крепления колеса к ступице пока машина стоит на четырех колесах.
  4. Теперь домкратим сторону, с которой запланирована замена.
  5. Вывешиваем переднее колесо и подкладываем под машину страховочную колодку, после чего домкрат можно смело вынимать. Помните работать с автомобилем, который стоит на домкрате — крайне опасно!
  6. Когда колесо вывешено, можете снять его.
  7. Обработайте жидкостью WD-40 резьбовые соединения, которые подлежат раскручиванию: стабилизатор поперечной устойчивости, продольную тягу, шаровую опору.
  8. Откручиваем гайку крепления продольной тяги к поперечному рычагу.

9. Снимите шайбу, после чего одной рукой удерживайте, а другой открутите гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу.

10. Достаем крепежный болт стойки стабилизатора путем поддевания отверткой шарнира стойки.

11. Откручиваем гайку, которой шаровая крепится к поперечному рычагу подвески.

12. Дальше ставим съемник на рычаг и палец шаровой опоры, выпрессовываем шаровую из рычага.

13. Придерживая с обеих сторон, выкрутите болт крепления поперечного рычага к монтажному кронштейну на кузове.

14. Теперь можно снять поперечный рычаг подвески. Производим замену и выполняем сборку в обратном порядке. Когда машину опустите на четыре колеса, снова произведите подтяжку всех ранее открученных болтов.

Собственно все! Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ благополучно выполнена своими руками, результат — все работает, ничего нигде не стучит, одним словом — красота!

Источник: www.autoposobie.ru

www.autoposobie.ru

Замена нижних рычагов передней подвески ВАЗ Классика

Симптомы: стуки в передней подвеске, нарушены углы установки передних колес.

Возможная причина: повреждены нижние рычаги передней подвески автомобиля.

Инструменты: набор гаечных ключей, домкрат, съемник резинометаллических шарниров.

1. Вывесьте передок автомобиля.

2. Демонтируйте колесо со стороны снимаемого нижнего рычага подвески.

3. Демонтируйте с автомобиля пружину передней подвески.

4. При помощи торцевого ключа на «на 22» открутите две самоконтрящиеся гайки оси рычага, а затем снимите упорные шайбы.

5. При помощи торцевого ключа «на 19» открутите две гайки, крепящие ось нижнего рычага передней подвески к поперечине, а затем снимите упорные шайбы.

6. При помощи монтажной лопатки отожмите ось нижнего рычага от поперечины, а затем демонтируйте рычаг с автомобиля.

Примечание. Между осью нижнего рычага передней подвески и поперечиной установлены шайбы регулировки угла развала-схождения передних колес. Не снимайте их с болтов. Если шайбы все же необходимо снять, пометьте их расположение.

7. Если нижний рычаг передней подвески был демонтирован для замены, снимите с него шаровую опору.

8. Зажмите нижний рычаг передней подвески в тиски. Для того чтобы выпрессовать шарнир, закрутите болт съемного устройства на оси рычага. При этом опорная часть стакана будет упираться в рычаг. Фиксируя болт от проворачивания, закрутите гайку съемного устройства, тем самым выпрессовывая шарнир рычага в стакан устройства.

9. Аналогичным методом произведите выпрессовку шарнира и с другой стороны рычага.

10. Смените расположение деталей съемного устройства и произведите запрессовку шарниров в отверстия рычага.

11. Вмонтируйте ось с упорными шайбами через свободное отверстие в нижнем рычаге.

12. Установите на ось рычага наружную упорную шайбу со стороны уже запрессованного шарнира. После этого закрутите новую самоконтрящуюся гайку, но не затягивайте ее окончательно.

13. Произведите запрессовку второго шарнира нижнего рычага передней подвески аналогичным методом.

14. Произведите монтаж упорной фасонной шайбы на ось, а затем затяните самоконтрящуюся гайку.

15. Осуществите установку всех снятых деталей в обратной последовательности.

16. Окончательно затяните крепежные гайки оси нижнего рычага передней подвески, а затем установите колесо. В процессе выполнения описанной операции подвеска должна быть нагружена.

17. Проверьте и, если необходимо, отрегулируйте углы установки передних колес. Для этого рекомендуется обратиться в специализированный технический центр.

Павел Куракин Автолюбитель

Другие виды ремонта этого автомобиля:

www.avtika.ru

14.3. Нижний рычаг передней подвески

Снятие

  1. Снимите переднее колесо.
  1. Достаньте шплинт из приводного вала, отверните гайку и снимите шайбу крепления вала к ступице переднего колеса.
  1. Ослабьте гайку крепления шарового шарнира нижнего рычага, но не выворачивайте ее полностью.
  2. Выверните два болта крепления нижней части стойки к поворотному кулаку.
  3. Отодвигая наружу поворотный кулак, достаньте приводной вал из ступицы.
  1. Съемником 09568–34000 выдавите цапфу шарового шарнира из поворотного кулака.
  1. Временно установите нижний болт крепления стойки передней подвески.
  2. Выверните гайку крепления тяги стабилизатора.
  3. Выверните болты крепления втулки (A) и (G) нижнего рычага.
  4. Снимите нижний рычаг.

Разборка

Замена шарового шарнира и пылезащитного чехла

Замена втулки (G) нижнего рычага

  1. Установите специальные инструменты 09545–02000, 09216–21200 и 09216–21200 на нижний рычаг.
  1. Снимите втулку.
  1. Смажьте мыльным раствором следующие детали: – внешнюю поверхность новой втулки; – внутреннюю поверхность крепления втулки нижнего рычага.
  2. Специальным инструментом 09216–21100, 09624–34000 установите новую втулку на нижний рычаг.

Запрессуйте втулку (G) таким образом, чтобы она находилась в положении, показанном на рисунке.

После установки втулки сотрите мыльный раствор. Усилие запрессовки: 80 Н.

Проверка

  1. Проверьте втулку на отсутствие износа и ухудшения ее состояния.
  1. Проверьте нижний рычаг на отсутствие изгиба или повреждений.
  2. Проверьте защитный чехол шарового шарнира на отсутствие трещин.
  3. Проверьте состояние всех болтов.
  1. Проверьте крутящий момент, который необходимо приложить для проворачивания цапфы шарового шарнира нижнего рычага.

• Если имеются трещины в защитном чехле, замените шаровой шарнир. • Несколько раз покачайте из стороны в сторону цапфу шарового шарнира нижнего рычага. • Измерьте крутящий момент, необходимый для проворачивания цапфы шарового шарнира нижнего рычага. Крутящий момент: 3,5–10 Н•м • Если крутящий момент превышает допустимые значения, замените шаровой шарнир. • Если крутящий момент значительно ниже допустимого значения, шаровой шарнир может многократно использоваться, если он не заклинивается и не имеет чрезмерного люфта.

Установка

  1. В первую очередь установите втулку (G) нижнего рычага и закрепите ее болтами, затянув их от руки.
  2. Одновременно вставьте приводной вал в ступицу.
  3. Установите тягу стабилизатора в нижний рычаг, однако не затягивайте окончательно самоконтрящуюся гайку крепления тяги.
  4. Для установки втулки (А) нижнего рычага нажмите на тормозной диск и ступицу переднего колеса.
  5. Затяните болт крепления втулки (А) нижнего рычага.
  6. Окончательно болт крепления втулки (G) нижнего рычага.
  1. Зафиксируйте тягу стабилизатора гаечным ключом с открытым зевом на 14 мм и наверните самоконтрящуюся гайку.
  1. Установите шайбу, наверните корончатую гайку крепления приводного вала и зафиксируйте ее шплинтом.
  2. Установите колесо.

carmanz.com

Сайлентблоки передних рычагов подвески: нижние, задние

1779 Просмотров

Как известно, сайлентблоки являются расходным материалом и требуют замены на разных этапах пробега машины. Их значимость нельзя преуменьшить, однако не все водители знают, для чего они нужны, а также зачем их нужно менять. Эта статья будет очень полезна тем, кто впервые столкнулся с проблемой замены и выбора данных деталей.

Основные характеристики

Для начала разберем, что из себя представляет сайлентблок? Это, иначе говоря, шарнир, состоящий из двух втулок из металла, меж которыми расположена эластичная «прокладка» (из резины, либо чаще всего из полиуретана), которая гасит колебания и гул, возникающие от толчков на механизм подвески.

Сайлентблоки незаменимы в механизме задней и передней подвесок (при закреплении стабилизатора устойчивости, удельной тяги и рычагов). Кроме этого они обширно изготавливаются для опоры двигателей, фиксации амортизаторов и КПП. Эти составляющие очень часто приходят в негодность, так как непосредственно на них приходятся основные нагрузки и деструкции, в связи с чем следует наблюдать за их состоянием и производить своевременное восстановление или замену изношенных деталей.

Диагностика неисправностей

В основном производители утверждают, что заменять сайлентблоки необходимо по прошествии 100 тыс. км пробега, но принимая во внимание плохое состояние дорог, то правильным будет проводить диагностику спустя пройденные 50 тыс. км.

Это можно совершить как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сервис технической поддержки.

Понять, что сайлентблоки передних рычагов подвески приходят в негодность можно по ощущениям, а именно: машина становится плохо управляемой, руль плохо реагирует при поворотах, либо реагирует с задержкой. Во время выхода из строя нижних шарниров передних рычагов возникает шум и треск в районе ног водителя. При немалом износе появляются опасные виляния машины из одной стороны в другую на больших скоростях, что угрожает абсолютно всем участникам движения. Для вашей уверенности необходимо прибегнуть к помощи центра технической поддержки.

Ещё одним немаловажным признаком износа нижнего и заднего резинометаллических шарниров является несимметричное изнашивание шин. Когда имеется разрыв сайлентблока, то рычаг становится немного вкривь. В такой ситуации со сменой медлить не рекомендуется, так как есть шанс вывести из строя  посадочные места прикрепления шарниров,  и необходимостью станет замена переднего рычага подвески комплексно.

Как осуществляется визуальный осмотр?

  • Для удобства необходимо подняться на эстакаду и осмотреть очищенный сайлентблок. Конечно, желательно перед этим знать, как выглядит шарнир в состоянии нового.
  • Эластичная его часть должна выглядеть ровной и не иметь повреждений в виде вздутий, трещин, разрывов, а также края ее не должны выходить за свои пределы.
  • Наличие люфта способно вывести из строя все механизмы подвески, это вызовет дорогостоящие последствия.

Сколько будет стоить такой ремонт — лучше не знать, именно поэтому важно своевременно заметить неисправность детали.

Как заменить самостоятельно?

Несмотря на то, что замена сайлентблоков требует особых навыков в этой сфере, можно это осуществить и самостоятельно в домашних условиях, не обращаясь к дорогостоящим СТО. Для этого потребуется подъемник, либо смотровая яма, а также необходимый набор инструментов. Начинать следует с диагностики.

Рассмотрим детальнее то, как производится замена заднего сайлентблока переднего рычага самостоятельно:

  1. Поднимаем авто на домкрат и снимем колеса, обращая внимание на резину покрышки.
  2. Находим крепёжный болт, извлекаем его. Одновременно нужно снять крепёжную гайку.
  3. Вытягиваем стойку и откручиваем болты, фиксирующие рычаг.
  4. Снимаем задний сайлентблок при помощи небольшой кувалды.
  5. Самым сложным действием будет запрессовка. На СТО применяют для таких целей особый инструмент, в нашем случае необязательно его приобретать, можно воспользоваться проверенным многими автолюбителями способом, вернее инструментом, — молоточком.
  6. В противоположной очередности собираем рычаг.
  7. Устанавливаем снятые детали на прежнее место, не забывая, что задние сайлентблоки передних рычагов подвески затягиваются на машине, которая ранее снята с домкрата/эстакады.
  8. Обязательная регулировка развала схождения после всех работ с подвеской.

Какой сайлентблок выбрать?

В основном все автомобили оборудованы сайлентблоками либо с резиновой, либо с полиуретановой вставкой. Нередко автолюбители не знают, какому типу отдать предпочтение. Но ответ здесь может быть только один – полиуретановый.

С правильно подобранным полиуретановым сайлентблоком, вы не только повысите свойства подвески, но и в целом улучшите работу автомобиля и его маневренность на дороге. Исчезнут посторонние шумы и колебания, толчки будут гаситься гораздо лучше. Замена таких шарниров проводится в пять раз реже, нежели резиновых. Правда цена на них гораздо выше (примерно в пять раз), однако сколько вкладывать средств в автомобиль решать вам.

В завершении

Если цените скорость на дороге, хотелось бы улучшить маневренность машины, то нужны полиуретановые шарниры, а в случае спокойного передвижения от одного места к другому, то подойдут и резиновые. Мы настойчиво предлагаем проводить ремонт на СТО, они все же предоставляют гарантию безопасности и надежности работ.

portalmashin.ru

продольный, нижний и верхний поперечный

1799 Просмотров

Подвеска автомобиля при каждой поездке подвергается неимоверным нагрузкам. Это влияние усиливается тогда, когда качество дорожного полотна ухудшается, механизмам необходимо сдерживать большое число ударов, приходящихся на колеса, и перенимать их на себя. Сегодня мы расскажем все о рычагах задней подвески: как они устроены, из чего изготавливаются и как выглядят.

Как это работает?

Задняя полунезависимая подвеска работает по торсионному типу. Когда одно колесо машины начинает проваливаться в яму или отскакивать от небольшого ухаба, второе колесо, жестко связанное с первым металлическим торсионом и осью, начинает двигаться с той же скоростью и интенсивностью в противоположном направлении.

С одной стороны, добиться желаемого комфорта с такой системой — дело проблематичное. Еще бы, ведь если одно колесо перенимает на себя удар, то его неизбежно придется перенимать и второму, за счет чего почувствуется дискомфорт у пассажиров с обеих частей салона.

Торсион включает в себя пружину, которая встраивается в стержень и работает на скручивание. Как только колесо начинает прижимать ось к раме, пружина сжимается и старается максимально нивелировать крен, который пришелся на машину. За счет этого происходит не просто смягчение удара, а компенсация крена, которая очень важна для поддержания управляемости и должного сцепления с дорогой.

Несмотря на то, что большую часть нагрузки, которая приходится на колеса, на себя перенимает торсион, существуют дополнительные элементы, которые компенсируют продольную и поперечную нагрузку на колесо и максимально стабилизируют его положение. К примеру, продольный рычаг задней подвески не позволяет колесу колебаться в горизонтальной плоскости и удерживает его в одной точке. Поперечные рычаги задней подвески предназначены для того, чтобы не нарушался сход-развал колеса, покрышка всегда имела максимальную площадь соприкосновения с дорожным полотном и оказывалась перпендикулярной ему.

Детальный взгляд

Поперечные рычаги, которые располагаются в узле задней подвески, изнашиваются намного чаще продольных. Это вызвано тем, что вертикальные нагрузки, которые приходится испытывать колесам, намного больше, чем горизонтальные, и для борьбы с ними нужны детали, выполненные из качественных материалов и имеющие действительно надежную конструкцию.

По этой причине на каждую ось приходится по четыре рычага поперечной устойчивости: правый верхний, правый нижний, левый верхний и левый нижний. Правый верхний и правый нижний рычаги, соответственно, работают с тем колесом, которое располагается со стороны пассажира, а левые функционируют исключительно с водительской стороны.

Верхние и нижние рычаги выполняют разные функции, даже несмотря на то, что располагаются в пределах одного узла и служат для стабилизации машины во время движения.

К примеру, когда правое колесо попадает на ухаб, нижний рычаг задней подвески частично сдерживает его продольные колебания, но при этом не допускает и поперечных сдвигов, которые могут привести к внезапной потере управляемости. При этом правое колесо подвергается максимальным нагрузкам, и даже может погнуться диск, тогда как в салоне почувствуется лишь небольшой толчок, который при качественной шумоизоляции не доставит водителю и пассажирам практически никаких неудобств.

Из чего изготавливают рычаги? На старых моделях автомобилей чаще всего можно увидеть детали, выполненные из стали. Такой материал пригоден для ремонта и нередко используется несколько раз на одной и той же машине. Тем не менее в современных авто чаще можно встретить рычаги из легких сплавов. Их ремонт практически невозможен, зато замена неимоверно проста, да и сама деталь стоит сравнительно недорого.

 

Резюме

Рычаги на задней подвеске необходимы для того, чтобы дополнительно гасить колебания, которые совершают колеса при езде по неровной дороге. Чтобы обеспечить машине необходимый уровень управляемости, рычаги изготавливаются из современных материалов, а их качество достаточно высоко, чтобы максимально снизить риски водителя и повысить его безопасность.

portalmashin.ru