СТИЛЬ-АВТО

ПЕРВОУРАЛЬСК

Запчасти для иномарок и отечественных автомобилей в Первоуральске

ВАЗ 2110 ВАЗ 2107 ВАЗ 2105 ВАЗ 2106 ВАЗ 2109

Замена главного тормозного цилиндра: выполняем операцию правильно. Замена главного цилиндра


Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!Главный цилиндр сцепления — благодаря нему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления, толкатель который одним концом прикручен к педали а другим концом вставлен в главный цилиндр толкает поршень находящийся в цилиндре, в связи с чем поршень находящийся в цилиндре движется вперёд, и вследствие чего поршень выталкивает тормозную жидкость которая находится в главном цилиндре. После выталкивания жидкости, она быстро перетекает к рабочему цилиндру сцепления и вследствие чего отсоединяет сцепление от маховика.

Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены а так же где главный цилиндр располагается, изучите данную статью и мы надеемся вам всё станет понятно. Если останутся какие либо вопросы после прочтения, тогда смело их задавайте в комментариях и мы вам на них ответим!

Примечание!Для замены главного цилиндра вам понадобится: Гаечный ключ «на 13» и ещё можно будет воспользоваться удлинителем с накидной головкой. А так же вам нужно будет запастись резиновой грушей и отвёрткой!

Краткое содержание:

Где находится главный цилиндр сцепления?Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля на фото указан жёлтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (Красная стрелка), а так же главный тормозной цилиндр (Синяя стрелка) и поверх него находятся несколько бачков один из которых бачок гидропривода тормозов указанный зелёной стрелкой.

Когда нужно менять главный цилиндр сцепления?Его необходимо заменять, при:

1. Появлении на нём утечки тормозной жидкости.

2. А так же при неполном выключение сцепления и при неполном включении сцепления. Многие зададут вопрос: «А как узнать что сцепление включается и выключается не полностью?» объясняем.

Если при выжимании педали до упора, вы выключаете а затем включаете передачу и чувствуете что передачи включаются тяжело и с хрустом, то это означает что сцепление включается не полностью.

А если вы едете на автомобиле и при резком разгоне у вас происходят подергивания автомобиля, или же вообще стрелка тахометра скачет вверх а машина не едет, то это означает что сцепление выключается не полностью.

Примечание!Но есть один нюанс, те же проблемы с выключение и включением сцепления могут так же происходить и с исправным главным цилиндром, допустим детали самого сцепления износились и т.д. Поэтому лучше всего переходить к замене цилиндра, лишь при появлении на нём различного рода трещин через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!

Как заменить главный цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:1) Сперва вам нужно будет взять в руки резиновую грушу и после чего при помощи неё, откачайте всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.

2) Затем рукой отсоедините резиновый ремень который крепит расширительный бачок к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и положите его таким образом чтобы из него не выливалась жидкость и он не мешал работе.

Примечание!Снизу к бачку присоединен шланг, отсоединяйте его только в том случае если расширительный бачок будет полностью пуст и в связи с чем бачок можно будет полностью снять с автомобиля!

3) Следом отвёрткой отверните гайку которая крепит трубопровод к цилиндру, а после отворачивания гайки отведите трубопровод в сторонку.

4) Теперь при помощи отвёртки ослабьте хомут который удерживает шланг на главном цилиндре и после чего снимите его с цилиндра.

5) Далее с помощью удлинителя с накидной головкой отверните две гайки которые крепят цилиндр к кузову автомобиля и после чего аккуратно снимите цилиндр, вылив при этом из него оставшуюся тормозную жидкость.

Примечание!Более подробное снятие цилиндра, смотрите в видео-ролике который расположен в конце статьи!

Установка:1) Установка нового главного цилиндра сцепления осуществляется в обратном порядке снятию.

Примечание!Когда новый цилиндр будет установлен, обязательно прокачайте гидропривод а иначе сцепление у вас очень плохо работать! (Как прокачать гидропривод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик:Хотите более подробней узнать процесс замены главного цилиндра сцепления на автомобилях «Классического» производства? Если Да! То тогда просмотрите познавательный видео-ролик, в котором процесс замены описывается детально.

vaz-russia.com

Замена главного тормозного цилиндра: выполняем операцию правильно

Гидравлическая тормозная система любого легкового автомобиля состоит из множества узлов и элементов. В этой статье мы рассмотрим устройство и принцип работы наиболее важного узла тормозной системы – главного тормозного цилиндра. Данный узел предназначен для преобразования механического усилия на педаль тормоза, в давление жидкости в системе и обеспечения эффективного замедления автомобиля.

Эффективное функционирование тормозной системы обеспечивается только при условии применения специальной тормозной жидкости, которая не сжимается и имеет высокую температуру кипения. Для обеспечения максимальной надежности системы и повышения уровня безопасности, практически на всех современных автомобилях устанавливаются двухсекционные главные цилиндры, которые делят систему на два практически независимых контура.

Двухсекционный тормозной цилиндр обеспечивает полное или частичное сохранение работоспособности тормозной системы в случае потери герметичности какого-либо контура. В автомобилях с передними ведущими колесами первый контур отвечает за функционирование переднего правого и заднего левого рабочих тормозных механизмов, а второй контур – соответственно за работу переднего левого и заднего правого. В автомобилях с классическим задним приводом первый контур отвечает за функционирование передних рабочих тормозных механизмов, второй контур – задних.

Особенности работы тормзной системы

Типичная тормозная система «пассажир-автомобиль» является относительно простой. Когда Вы нажимаете ногой на педаль тормоза, та сила, с которой Вы давите на педаль, передается на прибор, который называется главный тормозной цилиндр.

Главный тормозной цилиндр имеет поршень, который оказывает давление на систему гидравлических тормозных трубок, которые ведут к каждому колесу автомобиля. На каждом колесе данная тормозная жидкость под давлением оказывает воздействие на тормоза, надавливая на поршень, который оказывает воздействие на тормозные колодки, которые охватывают и сжимают вращающийся барабан или диск. Трение замедляет вращение колес, и в, свою очередь, всего автомобиля.

Когда тормозные детали (тормозные колодки, и т.д.) почти стираются, металлические шайбы сконструированы таким образом, чтобы создавать визжащий шум при нажатии на тормоз и это (надеемся) заставит насторожиться водителя и подскажет ему, что тормозная колодка нуждается в замене. Обратите внимание на это предупреждение. Стертая тормозная колодка обладает меньшим сопротивлением, нежели новая и это снижает эффективность работы тормозов.

Плюс, в случае, если Вы в течение довольно длительного времени будет игнорировать данное предупреждение, Вы можете нанести серьезные повреждения роторам, барабанам, и другим частям. И даже если вы регулярно меняете тормозные колодки, обычно требуется небольшое дополнительное сервисное обслуживание после поездок на длинные расстояния. Поверхность барабанов и дисков стирается неравномерно при нормальной эксплуатации. Поэтому периодически требуется их повторная машинная обработка, чтобы они продолжали нормально работать.

Все современные тормоза во много раз мощнее, чем двигатель автомобиля. Поэтому при полностью открытом дросселе Вы можете легко остановить даже очень мощный автомобиль, нажав на тормоза. Все тормоза также имеют стояночный тормоз (иногда его называют ручной тормоз). Он работает независимо от основной тормозной системы. Стояночный тормоз обычно воздействует на задние колеса. Он приводится в действие вручную на тот случай, если откажет гидравлическая тормозная система.

Краткое устройство главного тормозного цилиндра

Главный тормозной цилиндр – центральный конструктивный элемент рабочей тормозной системы. Он преобразует усилие, прикладываемое к педали тормоза, в гидравлическое давление в тормозной системе. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости, не сжиматься под действием внешних сил.

На современных автомобилях устанавливается двухсекционный главный тормозной цилиндр. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. Для переднеприводных автомобилей один из контуров объединяет, как правило, тормозные механизмы правого переднего и левого заднего колес, второй – левого переднего и правого заднего колес. В заднеприводных автомобилях рабочая тормозная система построена несколько иначе. Первый контур обслуживает тормоза передних колес, второй – задних колес.

Главный тормозной цилиндр закреплен на крышке вакуумного усилителя тормозов. Над цилиндром расположен двухсекционный бачок с запасом тормозной жидкости, который соединяется с секциями главного цилиндра через компенсационные и перепускные отверстия.

Бачок служит для пополнения жидкости в тормозной системе в случае небольших ее потерь (утечки, испарение). Стенки бачка прозрачные, на них выполнены контрольные метки, что позволяет визуально отслеживать уровень тормозной жидкости. В бачке также устанавливается датчик уровня тормозной жидкости. При падении уровня тормозной жидкости ниже установленного на панели приборов загорается сигнальная лампа.

В корпусе главного тормозного цилиндра расположены друг за другом (тандемом) два поршня. В первый поршень упирается шток вакуумного усилителя тормозов, второй поршень установлен свободно. Уплотнение поршней в корпусе цилиндра выполнено с помощью резиновых манжет. Возвращение и удержание поршней в исходном положении обеспечивают две возвратные пружины.

Принцип работы главного тормозного цилиндра

Для замедления автомобиля, водитель осуществляет нажатие на педаль тормоза, которая передает усилие через шток на поршень первого контура главного цилиндра. В случае с вакуумным усилителем тормозов, на поршень воздействует шток усилителя. Поршень первого контура, перемещаясь вперед, перекрывает компенсационное отверстие и начинает создавать перед собой давление тормозной жидкости. За счет конструкции цилиндра, образовавшееся давление частично воздействует на рабочие цилиндры первого контура и перемещает поршень второго контура.

При перемещении вперед, поршень второго контура также перекрывает компенсационное отверстие и создает давление во втором контуре системы. Таким образом, при дальнейшем воздействии на педаль, поршни создают давление в обоих контурах, что обеспечивает работу всех тормозных цилиндров и торможение автомобиля. Полости за первым и вторым поршнем при их перемещениях заполняются тормозной жидкостью из резервуара через перепускные отверстия, что в свою очередь исключает завоздушивание и отказ тормозной системы.

После остановки автомобиля или окончания замедления, водитель прекращает воздействовать на педаль и поршни обоих контуров за счет возвратных пружин перемещаются на исходные позиции. При этом контуры через компенсационные отверстия начинают сообщаться с резервуаром, и давление тормозной жидкости выравнивается с атмосферным. В это время поршни рабочих тормозных механизмов также возвращаются в исходные позиции – колеса растормаживаются.

Как уже было сказано, при потере герметичности одного из контуров, второй будет работать с немного меньшей, но достаточной эффективностью. Например, при выходе из строя первого контура, толкатель вакуумного усилителя не встретив сопротивления, переместит первый поршень до контакта со вторым, который при перемещении создаст давление во втором контуре. При этом ход тормозной педали увеличится за счет отсутствия сопротивления в первом контуре.

В случае потери герметичности во втором контуре, толкатель вакуумного усилителя будет перемещать оба поршня до тех пор, пока поршень второго цилиндра не достигнет торцевой части корпуса цилиндра.

После этого в первом контуре будет создано давление, которое приведет в действие рабочие тормозные цилиндры первого контура. В этом случае ход тормозной педали также увеличится, за счет «холостого» хода второго поршня. Однако, несмотря на увеличение хода, при условии правильной регулировки механизма, тормозная система обеспечит эффективное замедление автомобиля.

Прокачка главного тормозного цилиндра своими руками

Те, кому приходилось прокачивать ГТЦ, знают, что в одиночку это сделать тяжело. Проводить прокачку самостоятельно, действительно, неудобно, поэтому советуем привлечь к этому делу помощника, главная задача которого будет заключаться в нажатии на педаль тормоза. Необходимы также автомобильные инструменты: гаечные ключи, в том числе ключ для штуцера, свежая тормозная жидкость и шланг.

Перед тем, как начать, настоятельно советуем проверить наличие повреждений на шлангах и трубках. Если таковые имеются, в первую очередь стоит их заменить, а потом продолжать. Ремонт машины своими руками требует определенных навыков и умений, но он намного дешевле, чем услуги СТО, главное, знать несколько правил и следовать алгоритму. Чтобы прокачка была осуществлена правильно и успешно, ее следует делать по определенному алгоритму.

Инструкция прокачки

- Проверьте уровень жидкости в бачке (должен находится на максимальной отметке), если необходимо, долейте.

- Снимите пробку. Между поршнем и пластиной вставте отвертку, чтобы разблокировать регулятор давления. Закрепите пробку, чтобы воздух не проходил обратно.

- Очистите клапан от загрязнений.

- Ослабте переднюю гайку штуцера в главном тормозном цилиндре с металлической трубкой. Главное, полностью не открутить её.

- Застелите ветошь, тряпки под штуцер – на них будет стекать жидкость. Как вариант можно использовать прозрачную бутылку (любую утварь) с жидкостью. Тогда будут видны выходящие пузырьки воздуха.

- Время дать отмашку помощнику, сидящему в кабине, после которой он плавно нажимает на тормоз. При резком и быстром нажатие на педаль тормозная жидкость в цилиндре взбивается в пену, образуются мелкие пузырьки воздуха, которые очень долго будут выходить на поверхность. То есть выгнать такой воздух практически не представляется возможным.

- Отверните штуцерную гайку, пока жидкость не начнет подтекать. Из штуцера выделяется немного жидкости вместе с пузырьками, которых там быть не должно. Педаль при этом немного провалится.

- Заверните гайку, и дайте помощнику команду медленно отпускать педаль. Если отпустить не плавно, то в цилиндре образуется разрежение.

- Повторите данную последовательность несколько раз, до того как не перестанут выходить пузырьки воздуха. Промежуток времени между процедурами должен быть около 20 секунд. Так как на протяжении этого времени пузырьки воздуха поднимутся вверх, и при нажатии на педаль, они сразу выйдут через штуцер. Лишь после того, как жидкость начинает выходить струей – ГТЦ считается прокачанным.

- Проведите такую же процедуру с задней гайкой штуцера.

Дельные советы по прокачке

- Важно следить за тем, чтобы жидкость в бачке не кончалась. Если показатель приближается к минимальному значению, ее следует долить. Перед началом прокачки жидкости должно быть не меньше половины.

- После удаления воздуха из главного тормозного цилиндра следует приступить к прокачке рабочих цилиндров.

- Следует использовать ту тормозную жидкость, которая уже залита в систему, или же рекомендуемую производителем, если не знаете, какая залита. Возможен другой вариант: слить ту, что находится в баке и налить новую. В ином случае могут возникнуть серьезные проблемы в дальнейшей работе системы.

- Также следует проверить нет ли где-нибудь утечки.

- Двигатель заводить не нужно.

- Если на автомобиле стоит АБС, то её стоит отключить.

Замена главного тормозного цилиндра своими руками

Всю процедуру по замене главного тормозного цилиндра следует проводить с помощником в обязательном порядке (ему в конце несколько раз нужно будет нажать на педаль тормоза). Также нужно иметь стандартный набор автомобильных инструментов (ключей) для разбирания части тормозной системы и обшивки, и тормозная жидкость той же марки (желательно). Схема главного тормозного цилиндра – станет пригодна для тех, кто решит разобраться в его работе.

Процесс замены главного тормозного цилиндра:

  • 1. Отключите напряжение от аккумулятора – достаточно снять от клеммы «–» провод.

    2. Проведите процедуру по снятию шумоизоляционной обивки моторного отсека. Тут в принципе ничего сложного нет, главное найти и открутить все болты крепления, а также расстегнуть хомуты крепления шлангов к обивке. Делайте всё аккуратно и сильно не дёргайте.

    3. От датчика, что показывает уровень тормозной жидкости нужно отсоединить штекер с проводами.

    4. Далее немного нужно послабить четыре гайки, что держат тормозные трубы.

    5. Чтобы снять главный цилиндр со шпилек, необходимо отвинтить две гайки, что его крепят к вакуумному усилителю тормозов. После его снятию нужно полностью раскрутить предыдущие четыре гайки крепления трубок. Но перед этим под главный цилиндр подставьте резервуар, иначе с него вытечет немного тормозной жидкости.

    6. Теперь слейте из бачка всю жидкость в новый перевёрнутый цилиндр.

    7. Ставим на новый цилиндр бачок с втулками. Если Вы купили новый тормозной цилиндр без бачка, то ничего страшного нет, можно запросто ставить резервуар от старого. Но также не забудьте достать со старого цилиндра две резиновые герметизационные втулки, что крепили бачок с тормозной жидкостью. Если они там износились и потрескались, тогда следует купить и поставить новые втулки.

    8. Теперь установите обратно главный цилиндр к вакуумному усилителю и зажмите две гайки крепления. После чего подставьте опять под низ пустой резервуар и в бачок залейте тормозной жидкости. Лучше жидкость вливать той марки, что была, не мешать несколько видов.

    9. Вот тут то и нужна помощь второго человека, который будет в кабине жать на тормоз по команде. Закройте пальцами четыре отверстия под тормозные трубки в главном цилиндре. Теперь помощник должен делать плавные и медленные нажатия на педаль тормоза пока из передних отверстий цилиндра не пойдёт тормозная жидкость.

    10. Как жидкость потечёт, можно подсоединять две трубки к передним отверстиям главного цилиндра и заворачивать их гайки крепления. Но помощник в это время должен держать педаль тормоза в зажатом положении.

    11. Таким же способом установите остальные две трубки к задним отверстиям: зажать их пальцами; помощник нажимает на педаль тормоза; как потечёт жидкость – вставить и закрутить остальные две трубки.

    12. Поставить все детали, что были сняты: подключить колодку с проводами и шумоизоляционную обивку.

    13. По окончанию сборки машины нажмите на педаль тормоза и, если она «мягкая», то нужно прокачать тормозную систему.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Как поменять главный тормозной цилиндр

❶ Как поменять главный тормозной цилиндр

Вам понадобится

  • - новый тормозной цилиндр;
  • - набор ключей;
  • - плоскогубцы;
  • - тормозная жидкость;
  • - тряпка.

Инструкция

В подавляющем большинстве автомобилей главный тормозной цилиндр располагается в подкапотном пространстве со стороны водителя и крепится к вакуумному усилителю тормозов. На некоторых старых моделях машин вакуумный усилитель тормозов отсутствует, поэтому главный тормозной цилиндр крепится прямо к корпусу автомобиля.Процесс замены цилиндра на разных авто не имеет принципиальных различий, имеются лишь особенности крепления тех или иных составляющих компонентов. Процедуру удобнее всего проводить на смотровой канаве. Загоните автомобиль на яму, взведите ручной тормоз и откройте капот. Первым делом, необходимо удалить тормозную жидкость из бочонка. Для этого можно воспользоваться резиновой грушей. Откачанную жидкость перелейте в подготовленную емкость. Если жидкость не загрязнена, ее можно будет использовать повторно.

Открутите 3 гайки крепления трубопроводов к цилиндру. Из них может стечь некоторое количество тормозной жидкости, дайте ей слиться с трубок и отведите их в стороны. В зависимости от марки автомобиля трубки крепятся сверху или сбоку главного тормозного цилиндра, помимо этого, варьируется их количество.

Ослабьте хомуты крепления шлангов, идущих от бочка с тормозной жидкостью. На других автомобилях шлангов может не быть, часто бочок крепится непосредственно к главному тормозному цилиндру. В зависимости от устройства, снимите шланги или отсоедините бочек.

Отверните 2 гайки крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя тормозов. Снимите старый тормозной цилиндр.

Аккуратно протрите место установки главного тормозного цилиндра чистой тряпкой. Установите новый тормозной цилиндр. Соберите систему в порядке, обратном снятию.

Видео по теме

Обратите внимание

После замены главного тормозного цилиндра обязательно прокачайте тормозную систему.

Источники:

  • как поменять главный тормозной цилиндр ваз в 2017
  • Как заменить главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2106

www.kakprosto.ru

Главный тормозной цилиндр — замена и ремонт

В машине не бывает главных и второстепенных узлов и агрегатов, но от выхода из строя некоторых из них напрямую зависит наше здоровье и безопасность. Поэтому стабильная работа системы тормозов, ее постоянная диагностика, регулировка и своевременный ремонт устройств из которых она состоит должны стать приоритетом. Даже при малейшем подозрении, что течет рабочий или главный тормозной цилиндр нужно не откладывать ремонт и регулировку, а заняться ими сразу. Для выполнения диагностики, ремонта или замены неисправных частей своими руками, нужно разобраться в схеме работы всей системы тормозов, каковы признаки возможных поломок и как произвести ремонт главного тормозного цилиндра.

Принцип действия системы тормозов

Схема работы гидропривода этой системы проста: нажатая педаль, которая воздействует на вакуумный усилитель (если он предусмотрен), или напрямую на главный тормозной цилиндр, последний, создавая давление на гидравлическую жидкость, через патрубки посылает ее к рабочим вальцам, разжимающим тормозные колодки. Отсюда вытекает, что основным узлом в этой схеме считается главный цилиндр, для понимания как своими руками выполнить ремонт главного тормозного цилиндра нужно изучить все его составляющие.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти:

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Признаки, указывающие на неисправность

Основные признаки неудовлетворительной работы тормозов могут вызывать все составляющие в этой схеме: задний или передний контуры с патрубками, неисправности главного тормозного цилиндра или плохая регулировка педали:
  • Нестандартное поведение авто при торможении или «мягкая» педаль тормоза, свидетельствуют о том, что требуется регулировка педали или в систему попал воздух и нужно ее прокачать.
  • Загорается соответствующая индикаторная лампочка, возможен износ колодок или требуется прокачка всей системы.
  • Под днищем наблюдаются пятна и при визуальном осмотре видны места подтеков. Где-то штуцер патрубка пропускает гидравлическую жидкость, или износились манжеты.
  • При проверке давления в контурах, оно не совпадает с контрольными цифрами – нестабильно работает главный вальц, а именно штуцер неравномерно перепускает жидкость или она течет в одном из них. Причиной также может быть плохое качество гидравлической жидкости, замена и прокачка в этом случае, возможно, поможет.
При обнаружении некоторых из этих признаков не нужно делать поспешных выводов, что требуется замена главного тормозного цилиндра, возможно, прокачка системы сможет помочь, но даже если и это не дало результатов, не спешите менять, возможно, его можно отремонтировать. В продаже всегда можно найти запчасти в виде ремкомплекта главного тормозного цилиндра, в который могут входить: штуцер, поршни, манжеты, пружины, стопорные кольца и прочее.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:
  • предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
  • отверткой снимаем стопорное кольцо;
  • аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.
Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте. Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки? Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов:
  1. Клапаны прокачки.
  2. Манометры.
  3. Поглощающие вальцы.
  4. Бачок с гидравлической жидкостью.
  5. Указатель максимального смещения.
  6. Механический маховик.
  7. Корпус главного вальца.
Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Замена вальца

Как заменить главный тормозной цилиндр? Все действия производятся, как и при его ремонте. Откачать гидравлическую жидкость из бачка, отсоединить все патрубки от корпуса, сам вальц отсоединить от вакуумного усилителя или корпуса авто и от педали тормоза. Установка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Выполнив все ремонтные действия, следует прокачать тормоза. Прокачка производится по схеме: задние правое и левое колесо и после этого передние. После прокачки производится регулировка педали тормоза по высоте. Также рекомендуем к просмотру видео по теме: Метки: ГТЦ, ремкомплект

autoremont2.ru

Как заменить главный тормозной цилиндр на ВАЗ (классика) | Пособие автомобилиста

Собственно, причиной для совершения данной процедуры послужила течь тормозной жидкости (далее — ТЖ) в месте крепления циллиндра (ГТЦ) к вакуумному усилителю (ВУ), что сами понимаете чревато возможным отказом тормозной системы и непредсказуемыми последствиями. Итак, что понадобится для замены: 1. Ключ на 8/10 (специальный, для тормозных трубок). Ооочень желательная вещь, ибо обычными рожковыми ключами гайки на тормозных трубках слизываются «на ура» и приходится менять еще и сами трубки, а это лишние трудо и финансовые затраты. 2. ключ на 10 (рожок, торцовый — все равно, как удобно). 3. Ключ на 13. 4. Отвертка (зависит от того, какие хомуты стоят у Вас на резиновых шлангах). 5. Шприц. Лучше кубов на 5 или даже 10. У меня был под рукой на 2 кубика – часто заполнять приходилось. 6. Собственно, новый главный тормозной цилиндр:

При покупке убедитесь, что все отверстия и штуцеры хорошо закрыты пробками:

7. Хомуты на 10-16мм. На всякий пожарный, чтоб были под рукой. Вдруг при снятии старые придут в негодность. 8. Тормозная жидкость. 9. Помощник. п.8 и п.9 потребуются по окончании процедуры замены для увлекательной процедуры с названием «прокачка тормозов»… 10. Если резиновые шланги от бачка с тормозной старые и дубовые, можно их заодно поменять, опять же, купив заблаговременно. Итак, начинаем. Сначала снимаем ремень с расширительного бачка системы охлаждения и убираем его в сторонку. Так же я снял высоковольтный провод с катушки зажигания. Так будет проще работать с ГТЦ. Далее откручиваем крепление бачка с ТЖ (ключ на 10). Откручиваем крышку и, переворачивая бачок, сливаем с него жидкость в какую-то тару. У меня жидкость была свежая, посему сливал в пустую бутылку от нее же, дабы потом залить назад. Бачок опускаем НИЖЕ уровня оси ГТЦ, дабы ТЖ стекла и из резиновых шлангочек — потом меньше будет течь, когда их снимите. ТЖ слита. Теперь советую подложить какую-то тряпку под цилиндр, дабы ТЖ не капала в моторный отсек. Ослабляем хомуты, затягивающие шланги от бачка на штуцерах ГТЦ и снимаем их:

Затем хитрым ключом для тормозных трубок/штуцеров откручиваем все 3 трубки (на фото — красные стрелки) и слегка отодвигаем их в стороны, дабы при снятии старого цилиндра не зацепить их хвосты (желательно оставить их без пыли-грязи) при проведении замены…

И ключом на 13 откручиваем 2 гайки крепления ГТЦ к ВУ (на фото — синие стрелки):

Снимаем старый главный тормозной цилиндр:

Хорошо вытираем остатки ТЖ на ВУ, особенно в полости, куда вставляется ГТЦ. Снимаем защитную пробку с нового ГТЦ и ставим вместо нее сальник, снятый со старого, либо новый — тут уж смотреть на состояние старого. Ставим новый циллиндр на место и затягиваем крепежные гайки:

Теперь берем шприц (без иглы), наполняем его ТЖ, удаляем две защитные резиновые пробки с мест крепления передних тормозных трубок (третью пробку пока не трогаем, дабы туда не попал мусор при затягивании передних трубок) и «заливаем» туда ТЖ :

Капаем до тех, пор, пока ТЖ не перестанет «уходить» в отверстия. Т.е. она должна быть видна (полость внутри циллиндра заполнена ТЖ): Теперь ставим на место передние трубки и закручиваем их все тем же хитрым ключом. Ту же процедуру делаем и с трубкой задних тормозов. Берем бачок с резиновыми шлангами. У меня после слива ТЖ в нем на дне оказался жуткий осадок серого цвета с явным присутствием бог знает чего. Посему я его вместе с шлангами вечером снял, забрал домой, выдраил, высушил, а утром уже менял ГТЦ. Вот так он у меня стал выглядеть после данной процедуры: Крепим бачок на свое место. Теперь снимаем по очереди защитные колпачки со штуцеров на главном тормозном цилиндре и тоже наполняем их ТЖ шприцем с иглой: Теперь одеваем резиновые шланги на штуцера и затягиваем хомуты: Заливаем ТЖ в бачок и подключаем контакты к датчику уровня ТЖ на его крышке. Все, процедура замены главного тормозного цилиндра закончена.

Источник: semerka.info

.

Похожие публикации:

sanekua.ru

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ

Очередная статья из рубрики «Тех.часть». Сегодня я предлагаю поговорить о замене главного тормозного цилиндра ВАЗ, а именно ВАЗ (классика 2101,02,03,04,05,06,07). Эта часть довольно часто выходит из строя и поэтому полезно знать, как заменить главный тормозной цилиндр. Итак, поехали…

Замена главного тормозного цилиндра

На данном автомобиле у нас появилась течь тормозной жидкости в месте главного тормозного цилиндра и вакуумным усилителем. Тут все серьезно, ведь главный тормозной цилиндр автомобиля отвечает за тормоза, а без них никуда не уедешь и мало того можно попасть в аварию. Принято решение замены главного тормозного цилиндра.

Что понадобиться для замены.

Инструмент:

1)      Специальный ключ, обычно идет 8 – 10, для замены тормозных трубок (им очень удобно откручивать трубки, так как обычным ключом можно попросту свернуть крепление тормозной трубки, тогда проблем будет еще больше) если нет, то можно купить в любом автомагазине.

Специальный ключ

2)      Обычный ключ на 10 (рожковый или накидной все равно, тут как кому нравится)

3)      Обычный ключ на 13, также кому, какой нравится

4)      Отвертка, чтобы открутить хомуты на тормозных шлангах.

5)      Хомуты новые малые, на 10 – 16 мм, нужно иметь, есть вероятность, что старые сломаются.

6)      Шприц, обычный пластиковый лучше на 5 – 10 мл.

7)      Сам новый главный тормозной цилиндр.

главный тормозной цилиндр

8)      Тормозная жидкость.

9)      Шланги тормозные, тоже на всякий случай, если вдруг стоят старые, и вы хотите их сменить.

Все. Теперь сам процесс замены.

Отстегиваем ремень с расширительного бачка (система охлаждения), оттягиваем его в сторону.  Затем откручиваем ключом на 10, бачок с тормозной жидкостью, жидкость можно слить, если она пригодная и не мутная, в противном случае лучше сменить. Если жидкость прозрачная ее можно потом опять залить в систему, на добавку нужно брать однотипную жидкость. Сливать тормозную жидкость, нужно опустив открученный бачок ниже главного тормозного цилиндра. Постелите под место работы тряпки, в моторном отсеке, чтобы не испачкать рабочее место тормозной жидкостью.

Далее откручиваем хомуты, которые затягивают шланги на штуцерах главного цилиндра, и снимаем их.

Ослабляем хомуты, снимаем шланги

Затем специальным ключом, который мы брали для трубок, откручиваем все тормозные трубки, всего их 3 и обозначены красными стрелками. Они гнуться, поэтому отгибаем их в сторону, дабы не мешали. Далее снимаем сам — цилиндр, ключом на 13 две гайки на вакуумнике, обозначены синими стрелками.

выкручиваем трубки, откручиваем гайки

Все сняли, нужно со старого главного цилиндра, снять сальник который стоит внутри вакуумного насоса, если сальник плохой, то его лучше заменить.

старый цилиндр

Ставим новый на место, затягиваем эти же две гайки на 13.

ставим на место

Теперь снимаем резиновые заглушки, сначала, где две резинки, затем, где одна, и наливаем шприцом тормозную жидкость, наливать нужно столько, пока она не перестанет уходить.

Наливаем тормозную жидкость

Затем в место крепления вставляем тормозные трубки и закручиваем специальным ключом, для тормозных трубок.

Закручиваем трубки

Берем бачок, промываем его перед установкой, потому как там может скапливаться осадок.

промываем бачок

Затем снимаем пластиковые заглушки с пластиковых штуцеров и добавляем туда, через шприц с иголкой тормозную жидкость, добавляем также, пока не перестанет уходить.

Наливаем тормозную жидкость в штуцера

Одеваем шланги с хомутами, и затягиваем их, тянуть нужно не так сильно и не слабо, чтобы не повредить пластиковые штуцера.

Одеваем и закрепляем шланги

Далее крепим бачок на место, добавляем в него тормозную жидкость, по надобности дополняем свежей.

Все замена главного тормозного цилиндра закончена. Крепим бачок охлаждающей жидкости на место.

Теперь вам нужно прокачать тормоза, как это сделать напишу позже.

На этом все читайте наш АВТО САЙТ.

avto-blogger.ru

autofluids.ru

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

В машине не бывает главных и второстепенных узлов и агрегатов, но от выхода из строя некоторых из них напрямую зависит наше здоровье и безопасность. Поэтому стабильная работа системы тормозов, ее постоянная диагностика, регулировка и своевременный ремонт устройств из которых она состоит должны стать приоритетом. Даже при малейшем подозрении, что течет рабочий или главный тормозной цилиндр нужно не откладывать ремонт и регулировку, а заняться ими сразу. Для выполнения диагностики, ремонта или замены неисправных частей своими руками, нужно разобраться в схеме работы всей системы тормозов, каковы признаки возможных поломок и как произвести ремонт главного тормозного цилиндра.

Принцип действия системы тормозов

Схема работы гидропривода этой системы проста: нажатая педаль, которая воздействует на вакуумный усилитель (если он предусмотрен), или напрямую на главный тормозной цилиндр, последний, создавая давление на гидравлическую жидкость, через патрубки посылает ее к рабочим вальцам, разжимающим тормозные колодки. Отсюда вытекает, что основным узлом в этой схеме считается главный цилиндр, для понимания как своими руками выполнить ремонт главного тормозного цилиндра нужно изучить все его составляющие.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти:

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Признаки, указывающие на неисправность

Основные признаки неудовлетворительной работы тормозов могут вызывать все составляющие в этой схеме: задний или передний контуры с патрубками, неисправности главного тормозного цилиндра или плохая регулировка педали:
  • Нестандартное поведение авто при торможении или «мягкая» педаль тормоза, свидетельствуют о том, что требуется регулировка педали или в систему попал воздух и нужно ее прокачать.
  • Загорается соответствующая индикаторная лампочка, возможен износ колодок или требуется прокачка всей системы.
  • Под днищем наблюдаются пятна и при визуальном осмотре видны места подтеков. Где-то штуцер патрубка пропускает гидравлическую жидкость, или износились манжеты.
  • При проверке давления в контурах, оно не совпадает с контрольными цифрами – нестабильно работает главный вальц, а именно штуцер неравномерно перепускает жидкость или она течет в одном из них. Причиной также может быть плохое качество гидравлической жидкости, замена и прокачка в этом случае, возможно, поможет.
При обнаружении некоторых из этих признаков не нужно делать поспешных выводов, что требуется замена главного тормозного цилиндра, возможно, прокачка системы сможет помочь, но даже если и это не дало результатов, не спешите менять, возможно, его можно отремонтировать. В продаже всегда можно найти запчасти в виде ремкомплекта главного тормозного цилиндра, в который могут входить: штуцер, поршни, манжеты, пружины, стопорные кольца и прочее.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:
  • предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
  • отверткой снимаем стопорное кольцо;
  • аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.
Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте. Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки? Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов:
  1. Клапаны прокачки.
  2. Манометры.
  3. Поглощающие вальцы.
  4. Бачок с гидравлической жидкостью.
  5. Указатель максимального смещения.
  6. Механический маховик.
  7. Корпус главного вальца.
Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Замена вальца

Как заменить главный тормозной цилиндр? Все действия производятся, как и при его ремонте. Откачать гидравлическую жидкость из бачка, отсоединить все патрубки от корпуса, сам вальц отсоединить от вакуумного усилителя или корпуса авто и от педали тормоза. Установка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Выполнив все ремонтные действия, следует прокачать тормоза. Прокачка производится по схеме: задние правое и левое колесо и после этого передние. После прокачки производится регулировка педали тормоза по высоте. Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

autoremont2.ru

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

  Ремонт        15 января 2015        552        

Автомобили Волжского завода моделей 01-07 имеют гидравлический привод сцепления. Замена главного исполнительного устройства данного механизма автомобиля ВАЗ 2107 производится в случае его поломки или отказа. Цилиндр закреплен на щите моторного отсека со стороны водителя двумя шпильками и гайками, в верхней части установлен бачок с тормозной жидкостью. От него до рабочего узла проложен трубопровод.

Диагностика неисправности

Выявление причин неисправности привода сцепления начинается с наружного осмотра и проверки главного и рабочего цилиндра. Основная причина неисправностей данных узлов в большинстве случаев это износ резиновых манжет и выработка на стенках механизма. Главный и рабочий привод в таком случае подлежит безусловной замене, попытки его ремонта редко дают положительный результат.

Демонтаж гидропривода

Для выполнения операции нам потребуется:

  1. емкость для эксплуатационной жидкости и шприц большого объема.
  2. набор гаечных ключей и головок;
  3. отвертка и пассатижи.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. Из расширительного бачка главного цилиндра автомобиля ВАЗ 2107 откачивается тормозная жидкость при помощи шприца. От привода отстыковывается резиновая трубка из нее тоже вливаются остатки в подготовленную емкость. При попадании жидкости на лакокрасочные поверхности их необходимо протереть влажной тряпкой.
  2. При помощи рожкового ключа на «10» выкручиваем штуцер трубопровода, соединяющего главный и рабочий гидроприводы.
  3. При помощи головки на «13» и переходника-удлинителя откручиваем гайки, удерживающие узел на щите моторного отсека.
  4. Для снятия главного цилиндра со шпилек достаточно нажать на педаль сцепления, это сдвинет его с места, после чего можно вытащить его руками.

Работы по снятию узла завершены, и можно приступать к установке запасной части.

Монтаж гидропривода

Замена механизма предполагает приобретение его в розничной сети или через интернет. Работа по установке выполняется в такой последовательности:

  1. Главный цилиндр сцепления автомобиля ВАЗ 2107 надевается на шпильки и продвигается до упора в основание.
  2. На крепеж наворачиваются гайки и затягиваются гаечным ключом на «13».
  3. В основной цилиндр вкручивается штуцерная гайка трубопровода, проложенного до рабочего гидропривода.
  4. Резиновая трубка стыкуется к пластиковому соединительному элементу и закрепляется хомутом.
  5. В расширительный бачок заливается тормозная жидкость, которая по трубкам попадает в основной и рабочий цилиндр привода сцепления. Замена жидкости в системе обязательна из-за продуктов износа.

По завершении монтажа деталей необходимо провести осмотр и проверить затяжку гаек. Замена основного или рабочего привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107 заканчивается прокачкой системы.

comments powered by HyperComments

Возможно, вам будет интересно:

7vaz.ru

Главный цилиндр сцепления: ремонт, замена, устройство

Автомобили с механическими коробками передач после большого пробега могут в блоке сцепления иметь проблемы, виновниками которых часто оказывается главный цилиндр сцепления. Работы по его замене способны провести мастера практически на любом автосервисе. Однако, стоимость операции вряд ли обрадует автовладельца.

Для того чтобы восстановление работоспособности данного узла не вызвало ненужных финансовых затрат, достаточно приобрести ремкомплект главного цилиндра сцепления и выполнить работу по замене самостоятельно. Больших трудностей это не вызовет, но средства сэкономит.

Функции цилиндра сцепления

Качество работы этого блока в автомобиле влияет на долгосрочность работы коробки передач, скорость и плавность переключения между ступенями КПП. Основной задачей механизма является соединение/разъединение вращения мотора между переключениями водителем передач.

Исправное сцепление отличается бесшумностью работы.

Ведущие шестерни в коробке передач успевают выйти из зацепления для переключения. Если же механизм неисправен, то процесс происходит с характерным скрежетом. Такая «нечистая» работа может быть при не полностью выжатом или неисправном сцеплении.

Главный цилиндр сцепления Ауди

В случае некачественной работы узла понадобится ремонт главного цилиндра сцепления. Если же этого не делать, то коробка быстро выйдет из строя, зубья шестеренок посыпятся или выработаются. Замена КПП обойдется гораздо дороже. Неприятности с коробкой могут произойти во время движения транспортного средства, возможно заклинивание шестеренок и водитель не сможет перейти на другую степень. Эти действия могут привести к возникновению аварийной ситуации.

После выявления причины неисправности, необходима замена главного цилиндра сцепления, чтобы не усугублять ситуацию. Дополнительным признаком, по которому можно судить об этой проблеме, является частое «зависание» педали сцепления в крайнем положении. Случается даже так, что жидкость стекает по педали в салон автомобиля.

Конструкция ВАЗ

«Классические» автомобили ВАЗ имеют в своей конструкции гидравлическое сцепление, которое сформировано из пары цилиндров: рабочего (РЦ) и главного (ГЦ). На ГЦ воздействует водитель, выжимая педаль. В это время формируется избыточное давление, которое переходит на РЦ, двигающий рабочую вилку переключения. Главный расположен сверху, а рабочий внизу.

Нужно знать, что в моделях 2101-2107 и их модификациях данный узел сохранил конструкцию неизменной, поэтому перед тем как снять главный цилиндр сцепления, необходимо приобрести новый, в котором будет указана любая модель «классики».

В качестве рабочей жидкости агрегат использует обычную тормозную жидкость.

Процесс демонтажа

Вначале проводится отключение бачка. Далее освобождаем хомут на ГЦ и проворачиваем так, чтобы лишняя жидкость не стекала. Выкручиваем патрубок, идущий к РЦ. Делается это с помощью спецключа, который можно купить в любом автомагазине.

После этого выкручиваем две гайки на 13. Они фиксируют ГЦ. Теперь ГЦ можно извлекать наружу. Очищаем цилиндр от грязи, чтобы дальше работать с чистой деталью. Для этого его надо промыть.

Нужно знать, что для мойки главного цилиндра запрещается применять бензин. Это приводит к разъеданию резиновых элементов. Необходимо использовать новую тормозную жидкость.

Чтобы увидеть устройство главного цилиндра сцепления, надо высвободить стопорное кольцо. Делать это можно с помощью шила или специального съемника. Извлекать внутреннее содержимое надо аккуратно, так как механизм содержит пружину.

Царапать корпус металлическими предметами, в том числе и отверткой не стоит, ведь может повредиться поверхность. Очищать надо только ветошью и тормозной жидкостью.

Старые кольца надо обязательно менять, даже если они выглядят несильно выработанными. Также тщательно надо очистить все канавки от возможной грязи. Процесс сборки состоит из обратных операций разборки. В последнем этапе ставится новое стопорное кольцо.

Прокачка сцепления

Собранные и установленные цилиндры должны быть заполнены рабочей жидкостью без воздушных пробок. Для этого потребуется правильно прокачать сцепление. Есть несколько вариантов для выполнения такой операции.

Демонтаж главного цилиндра сцепления

В первом случае бачок наполняем достаточным количеством рабочей жидкости. Далее раскручиваем штуцер, который установлен специально для процесса прокачки, и надеваем на него конец гибкой трубки. Вторую сторону опускаем в емкость под машиной. Теперь можно жать на педаль и этим самым выпускать лишний воздух из гидравлической системы. Не стоит забывать о регулярном добавлении жидкости в бачок во время такого процесса. После того как весь воздух выйдет, завинчиваем штуцер.

Во втором случае пользуемся помощью напарника. Его действия состоят из прокачки педали сцепления 5-6 раз до упора, а затем зажать ее в крайнем положении. В это время можно открутить штуцер и стравить лишний воздух. После того как газ вышел, напарник повторяет свои действия, а хозяин снова стравливает воздух. Процесс проводится до тех пор, пока газ перестанет выходить, а педаль будет работать нормально. Обычно это происходит через несколько таких «рабочих» циклов.

Третий вариант не всегда качественно срабатывает, но тоже может применяться. В бачок при этом заливают жидкость, а штуцер в это время открыт. Когда она проходит самотеком по всей системе, то должна вытеснить лишний воздух. Признаком окончания становится стабильное вытекание без видимых пузырьков.

Заключение

Работу по замене или ремонту главного цилиндра сцепления вполне по силам проводить самостоятельно. Для этого понадобится ремкомплект, подходящий под модель автомобиля и рабочая чистая тормозная жидкость. Последнюю используют в качестве промывки и для наполнения системы после ремонта.

Интересное по теме:

загрузка...

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

ktonaavto.ru

Замена главного тормозного цилиндра – когда безопасность под вопросом?

Среди многих видов ремонтных работ, проводимых в автомобилях, немалое значение имеет замена главного тормозного цилиндра. Это наиболее важный узел всей тормозной системы, обеспечивающий безопасную езду. С его помощью все механические усилия, прилагаемые к педали тормоза, преобразуются в давление жидкости из системы, обеспечивающей плавное замедление автомобиля.

Особенность работы тормозной системы

Блокировка движения может эффективно функционировать при использовании тормозной жидкости, имеющей специальный состав. Она не подвержена сжатию и обладает высокой температурой кипения. Для того чтобы обеспечить максимальную надежность блокировочной системы и повысить уровень общей безопасности, все современные автомобили оборудуются двухсекционными главными цилиндрами. Они разделяют всю систему на два контура, практически независимых друг от друга.

В итоге с их помощью обеспечивается частичное или полное сохранение нормальной работы тормозов при внезапной потери герметичности хотя бы одного из обоих контуров. В переднеприводных автомобилях первый контур контролирует работоспособность правого спереди и левого сзади механизмов торможения, а с помощью второго контура обеспечивается работа всех остальных механизмов. В автомобилях, имеющих стандартный задний привод, контролируются попарно передние и задние колеса.

Краткое устройство главного тормозного цилиндра

Составные элементы, входящие в устройство главного тормозного цилиндра, включают в себя корпус, бачок под тормозную жидкость, поршни с толкателями, уплотнительными манжетами и возвратными пружинами. В зависимости от конструкции бачок закрепляется прямо на главный цилиндр или в другом, наиболее удобном месте. В случае раздельной конструкции для сообщения между резервуаром и полостями цилиндра применяются металлические или гибкие трубки.

В отдельных моделях автомобилей существуют совмещенные бачки, из которых жидкость обеспечивает не только тормозную систему, но и гидравлический привод сцепления. Такой резервуар всегда способен подпитать все системы, использующие тормозную жидкость, в тех случаях, когда произошла ее частичная потеря по причине испарения или износа манжета.

Количество жидкости контролируется с помощью датчика, установленного в резервуаре. Наполнение полостей цилиндров осуществляется через особые отверстия (компенсационные и перепускные).

Прокачка и замена главного тормозного цилиндра своими руками

Для устранения воздуха из тормозов, а также при замене жидкости в системе, выполняется прокачка главного тормозного цилиндра и всей системы в целом. Для выполнения этой операции необходим помощник, для работы используется подъемник или смотровая канава. Воздух из цилиндра удаляется постепенно, сначала из какого-то одного контура, а следом и из другого.

При повреждении главного цилиндра необходимо произвести его замену. Для того чтобы успешно выполнить эту операцию, понадобится подготовка. Для начала нужно отключить зажигание и отсоединить минусовый провод от аккумулятора. Все поверхности, расположенные вокруг тормозного цилиндра, должны быть очищены и обложены ветошью. Разрежение в системе нужно убрать с помощью нескольких нажатий на педаль тормоза.

Из бачка необходимо слить всю тормозную жидкость, после этого разъем датчика в бачке может быть отключен. После всех этих операций можно снимать главный цилиндр с ваших тормозов и вакуумный усилитель. Установка всех частей производится в обратном порядке. Все производимые операции требуют тщательности и аккуратности, поскольку от этого полностью зависит будущая безопасная езда на автомобиле.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru