СТИЛЬ-АВТО

ПЕРВОУРАЛЬСК

Запчасти для иномарок и отечественных автомобилей в Первоуральске

ВАЗ 2110 ВАЗ 2107 ВАЗ 2105 ВАЗ 2106 ВАЗ 2109

Главное о главном: генератор на ВАЗовском первенце — 2101. Ваз 2101 реле генератора


устройство, схема подключения, ремонт и замена ремня, щеток

Подача электроэнергии для всех потребителей ВАЗ 2101 осуществляется при помощи двух источников. Аккумуляторная батарея снабжает автомобиль электричеством при неработающем двигателе, а генератор ВАЗ 2101 обеспечивает электропитание приборов и устройств при работающем моторе, а также зарядку аккумуляторной батареи.

Электросистема ВАЗ 2101 устроена по однопроводной схеме. Это означает, что к каждому бортовому потребителю подходит всего один провод, идущий от положительного контакта батареи. Соединение с отрицательным контактом осуществляется через «массу», то есть корпус автомобиля ВАЗ 2101. Схема подключения генератора ВАЗ 2101 также однопроводная.

Вернуться к оглавлению

Устройство и характеристики генератора

Для выработки тока на борту автомобиля ВАЗ 2101 используется физическое явление электромагнитной индукции. Когда якорь, по которому проходит электрический ток возбуждения, вращается внутри статора, в его обмотке возникает электрический ток. Генератор классических моделей ВАЗ трёхфазный синхронный с электромагнитным возбуждением.

Как и на других автомобилях, генератор ВАЗ вырабатывает переменный ток. А все электроприборы автомобиля потребляют постоянный. Для его преобразования используется специальный выпрямитель. Парадокс объясняется тем, что генератор переменного тока значительно надёжнее, меньше и легче, чем постоянного. Получается, что дешевле и проще вырабатывать переменный ток и преобразовывать его в постоянный, чем сразу вырабатывать постоянный. Для преобразования переменного тока в постоянный применяют выпрямитель на шести кремниевых диодах.

Якорь, или ротор, вместе с валом и втулкой образующий сердечник электромагнита, вращается в двух шарикоподшипниках закрытого типа. Передний подшипник свободно сидит на валу ротора и запрессован в крышку агрегата. На валу ротора закреплён шкив с крыльчаткой вентилятора для охлаждения агрегата. Воздух засасывается в окна одной крышки и через окна другой выбрасывается наружу крыльчаткой.

Сердечник статора набран из пластин электротехнической стали. В пазах статора уложена трёхфазная обмотка. Фазные обмотки соединены в звезду с выводом нулевой точки для подключения реле контрольной лампы заряда аккумулятора. Для повышения электрической прочности статор пропитан лаком.

Конструктивно генератор классики ВАЗ 2101 установлен в моторном отсеке автомобиля, на корпусе двигателя справа, в нижней его части, вблизи радиатора. Он имеет регулировочное устройство, обеспечивающее надлежащее натяжение ремня. Клиновидный ремень соединяет валы генератора и водяного насоса со шкивом коленчатого вала двигателя ВАЗ 2101, который приводит их во вращение. На автомобиле ВАЗ 2101 агрегат не имеет регулятора напряжения. Для обеспечения работоспособности ему необходим внешний регулировочный блок.

Технические характеристики генератора ВАЗ 2101

Виды электрических параметров Числовые величины
Номинальное напряжение 12 В
Максимальная сила тока отдачи 52 А
Масса агрегата без регулировочного блока 4,28 кг

Направление вращения ротора — правое.

Генератор Жигули ВАЗ 2101 — один из двух источников электричества на борту.

Вернуться к оглавлению

Поломки и ремонт

Если вы подозреваете, что генератор на ВАЗ 2101 не работает, проверьте это самостоятельно. Делается это так.

  1. Запустите двигатель.
  2. Откройте капот.
  3. Вытяните ручку регулировки воздушной заслонки, доведя обороты двигателя до 1200–1300 в минуту.
  4. Снимите плюсовую клемму с аккумуляторной батареи. Если двигатель заглох — агрегат неисправен.

То, что двигатель глохнет, свидетельствует, что он работает только от аккумулятора. Если вы заметили неисправность сразу после того как она возникла, и аккумулятор у вас свежезаряженный, можете проехать десяток—другой километров, пока аккумулятор не потерял мощность. Это позволит вам добраться до своего гаража или до ближайшего сервисного центра. Но не пытайтесь уехать далеко. Вы можете встать посреди дороги, и придётся проситься на буксир или вызывать эвакуатор.

Самая распространённая причина отказа генератора ВАЗ 2101 — слабое натяжение ремня, приводящего его ротор во вращение. Нормальным считается натяжение ремня, при котором прогиб в середине плеча между шкивом коленвала и шкивом водяного насоса при лёгком нажатии составляет 10–12 мм. Этот параметр вы без труда проверите самостоятельно. Изменяется он при неработающем двигателе с приложением небольшого усилия монтажной лопаткой. Мало кто меряет линейкой такой прогиб. Обычно всё бывает ясно на глаз.

Отрегулировать натяжение ремня труднее, чем констатировать отклонение параметра от нормы, но среднему владельцу ВАЗ 2101 вполне по силам. Имейте в виду, что перетягивать ремень не стоит. Это может привести к выходу из строя подшипников, в которых вращаются валы генератора и водяного насоса ВАЗ 2101.

Порядок производства работ таков.

  1. Обесточьте электросистему автомобиля. Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
  2. Рожковым ключом ослабьте гайку крепления к регулировочной планке.
  3. Используя монтажную лопатку в качестве рычага, отклоните агрегат в сторону от двигателя.
  4. Добейтесь нормативного прогиба в середине плеча ремня между водяным насосом и коленвалом.
  5. Зафиксируйте генератор. Закрутите гайку на регулировочной планке.

Нередко агрегат выходит из строя из-за чрезмерного износа щёток. Через них на якорь поступает напряжение возбуждения, то есть рабочая поверхность щётки постоянно трётся о контактную поверхность вала ротора и изнашивается. Изношенные щётки подлежат замене. Такую операцию любой автолюбитель может выполнить своими руками.

Процедура не требует снятия агрегата:

  • обесточьте электросистему автомобиля; снимите клемму с минусового контакта аккумулятора;
  • открутите винты крепления щёткодержателя; отсоедините его от устройства;
  • убедитесь в том, что длина рабочей части щёток не превышает 12 мм;
  • замените изношенные щётки;
  • верните щёткодержатель на место.

Неисправность имеет особенность: проблема появляется постепенно. Контрольная лампочка на панели приборов сначала время от времени моргает, потом моргание становится частым, и, наконец, она начинает гореть постоянно, сигнализируя о поломке. Не доводите дело до полного отказа генератора, меняйте щётки своевременно.

Вернуться к оглавлению

Замена агрегата

Снять генератор с классической модели Жигулей несложно. Но он смонтирован в нижней части моторного отсека, под двигателем, и снимать его надо снизу. Это означает, что вам понадобится смотровая яма или эстакада. Подготовительная операция состоит в том, чтобы поставив автомобиль на яму и убрать защиту картера двигателя, если она есть. Также необходимо, открыв капот, снять минусовую клемму «масса» аккумуляторной батареи. Теперь всё готово для снятия.

Работы выполняются в следующем порядке. Отсоедините генератор вашего ВАЗ 2101 от электросистемы автомобиля. Открутите гайку крепления плюсовых проводов на генераторе. Отсоедините штекер щёток и штекер диодного моста.

Открутите на пару оборотов гайку крепления агрегата к регулировочной планке. Если есть такая возможность, используйте накидную головку и удлинитель с карданным шарниром. Отклоните генератор так, чтобы ремень провис на шкивах коленвала, водяного насоса и генератора ВАЗ 2101. Снимите ремень.

Спуститесь в яму. Ключом на 19 отверните большую гайку крепления. Болт, фиксирующий агрегат, находится в самой нижней части моторного отсека и подвергается воздействию ветра и воды, снега и грязи, поэтому он часто прикипает. Выбейте его молотком. Аккуратно снимите генератор с ВАЗ 2101.

Если предполагается ремонт, переходите к нему. Планируется замена — смонтируйте генератор на ваш ВАЗ 2101 в обратном порядке. Для подключения подсоедините штекеры и закрутите гайку крепления проводов.

Вернуться к оглавлению

Возможность доработки устройства и применяемые методы

Штатный генератор вашего ВАЗ 2101 не требует доработки. Изменение его конструкции не приводит к увеличению максимальной скорости, повышению крутящего момента, росту экономичности. Но настоящих фанатов автотюнинга это не останавливает. В своём стремлении разобрать и переделать в автомобиле всё что можно и большую часть того что нельзя, они добираются и до генератора ВАЗ 2101.

Обычно агрегат подвергается доработке для того, чтобы поднять один или оба из следующих параметров:

  • максимальный ток;
  • максимальное напряжение.

Увеличение этих показателей не приводит к улучшению в функционированию автомобиля. Более того, работа электросистемы ВАЗ-2101 при повышенном токе и напряжении несёт в себе определённые риски. Перегруженная проводка может нагреться, оплавиться и даже загореться. При повышенном напряжении аккумуляторная батарея, нерассчитанная на такую нагрузку, выйдет из строя. Но настоящих фанатов это не останавливает. И они берутся за доработку. Справедливости ради надо сказать, что рост параметров генератора ВАЗ 2101 на 10–15 % обычно сходит с рук.

Чтобы увеличить отдачу генератора, необходимо поменять четырёхдиодный регулировочный блок на восьмидиодный, имеющий повышенные параметры. Трудность состоит в том, что восьмидиодный мост предусматривает три точки подключения, а штатный агрегат — две. Это означает, что вам предстоит организовать дополнительную точку подключения.

Последовательность проведения работ на снятом с автомобиля и разобранном генераторе следующая.

  1. В месте, где к обмотке статора припаян контакт вывода, снимите участок изоляции.
  2. Припаяйте дополнительный контакт. Проследите, чтобы толщина провода нового контакта совпадала с диаметром старого провода.
  3. Заизолируйте место пайки термоусадочной полимерной трубкой подходящего диаметра.

После сборки генератора ВАЗ 2101 подсоедините новый восьмидиодный мост через три контакта модернизированной конфигурации. Установите агрегат на место. Если нет желания заниматься этим, а производительность повысить хочется, можно просто заменить штатный генератор вашего ВАЗ 2101 на вариант от модели ВАЗ 2107 или ВАЗ 2110. Агрегат от «семерки» встаёт на штатное место крепления, а для «десяточного» придётся приобрести или изготовить самостоятельно специальную проставку для его крепежа, потому что штатный агрегат фиксируется на одном кронштейне, а генератор ВАЗ 2110 использует два. Максимальный ток родного агрегата составляет 55 ампер, а у генератора ВАЗ 2110 — 80 ампер. Почувствуйте разницу.

Генератор модели ВАЗ 2101 считается удачным неприхотливым агрегатом. Он также применялся на ВАЗ 2102 и ВАЗ 2103. Если за прибором ухаживать, следить за правильным натяжением приводного ремня, вовремя менять щётки, он верой и правдой прослужит ещё долгие годы.

expertvaz.ru

Характеристика генератора на ВАЗ 2101, схема его подключения, разборки и сборки

Ни для кого не секрет, что генераторный узел является одним из основных в системе электропитания автомобиля. Выход из строя этого механизма приведет к тому, что полноценная эксплуатация машины будет невозможна. В этой статье мы поговорим о том, какая на автомобиле ВАЗ 2101 схема подключения генератора, какие неисправности для него характерны и как произвести диагностику устройства.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Как устроен генератор?

Сначала разберем, как устроен генератор ВАЗ 2101 и каковы его технические характеристики. Схема, устройство узла и расшифровка составляющих элементов приведены ниже.

Схема генераторного узла «копейки»Обозначение элементов механизма

Схема подключения

В отличие от ВАЗ 2105 и более новых моделей авто, на «копейках» генераторный узел изначально идет без регулятора напряжения. Так что для обеспечения нормальной работоспособности в схему необходимо включить внешнее регуляторное устройство.

Обозначения схемы подключения генератора такие:

  1. Аккумуляторная батарея.
  2. Обмотка.
  3. Сам узел в сборе.
  4. Обмоточный элемент статора.
  5. Диодный мост, предназначенный для преобразования переменного напряжения.
  6. Внешнее регуляторное устройство.
  7. Резисторы.
  8. Термокомпенсатор.
  9. Индуктивный дроссельный узел.
  10. Замок.
  11. БП.
  12. Световой индикатор на контрольном щитке.
  13. Реле для работоспособности индикатора.
Схема соединений устройства

Диагностика своими руками

Как подключить генератор и какая схема зарядки ВАЗ 2101, мы разобрались, теперь поговорим о диагностике. Неисправностей генераторного узла на «копейке» достаточно много. Выйти из строя могут щетки генератора, шкив генератора и другие элементы конструкции.

Чтобы проверить генераторный узел на ВАЗ 2101, можно воспользоваться несколькими вариантами:

  1. Диагностика при работающем двигателе. Нужно завести машину, в том случае, если на приборке горит индикатор, следует вытащить подсос и увеличить обороты силового агрегата до полутора тысяч. в минуту. Затем на две секунды отключите отрицательную клемму от АКБ, и если в этот момент мотор заглох, то механизм является нерабочим и нужно его проверить. Больше, чем на несколько секунд, АКБ не отключайте, поскольку это приведет к неработоспособности диодного моста.
  2. Еще один вариант проверки — с использование тестера. Этот вариант позволяет определить работоспособность щеток, а также обмотки возбуждения. Чтобы сделать это, нужно будет отключить всю проводку, которая идет к механизму, и произвести диагностику сопротивления. Используя тестер, замерьте сопротивление между контактом 67, а также корпусом устройства. Узел является исправным в том случае, если в ходе проверки уровень сопротивления составил в районе 4.2-4.7 Ом при 20-градусной температуре помещения или воздуха. Если показатель получился другой, то вероятнее всего, необходима замена щеток генератора.
  3. Проще всего проверить так: подключить мультиметр на клеммы АКБ и завести авто. Если генератор исправен, то будет зарядка, а если нет, то не будет напряжения АКБ (автор видео — канал Pavel Pavek).

Разборка и сборка устройства

Как своими руками разобрать механизм для дальнейшего ремонта?

Подробная инструкция по разборке генератора представлена ниже:

  1. В первую очередь производится демонтаж устройства из моторного отсека, после снятия его следует очистить от грязи. Чтобы сделать это, может потребоваться компрессор и тряпка, намоченная керосином.
  2. Демонтаж самого шкива с узла осуществляется с применением специального съемника. Чтобы снять этот элемент, нужно выкрутить гайку и, заранее зафиксировав съемник, спрессовать сам шкив. Шпонку вместе с конической шайбой можно демонтировать.
  3. Далее, выкручиваются гайки со стяжных винтов, в общей сложности их четыре, после чего можно демонтировать заднюю крышку. Из места установки извлекается роторный элемент.
  4. После этого откручиваются гайки, которые фиксируют наконечники диодных компонентов с контактами обмоток статора. Далее, из колодок необходимо демонтировать штекер центрального контакта обмотки устройства и отсоединить статорный элемент от крышки.
  5. После выполнения этих действия выкручивается гайка винта, которая фиксирует выпрямительный блок. Разобранный механизм подлежит ремонту или замене. Дальнейшие действия по сборке осуществляются в обратной последовательности.
 Загрузка ...

Видео «Почему в работе устройства отсутствует заряд?»

По каким причинам в работе механизма может отсутствовать заряд — узнайте из видео ниже (автор ролика — канал Авраменко Garage).

avtozam.com

Неисправности генератора и реле-регулятора Вики о ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102

Неисправность может быть и в генераторе: зависание или износ щеток (устранить заедание щеток, поменять щетки), обрыв или замыкание проводки внутри генератора (разобрать генератор, устранить неисправность или заменить генератор), выход из строя диодов выпрямителя, смонтированного на генераторе (заменить неисправный диод, выпрямитель или генератор в сборе).

Причиной может быть обрыв (или разъединение) проводов, соединяющих генератор с реле-регулятором (кроме ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, у которых электронный регулятор размещен сверху на корпусе генератора), а также обрыв в цепи между клеммой « 15» замка (выключателя) зажигания или перегорание предохранителя.

Разрегулировка или выход из строя реле-регулятора тоже может быть причиной указанных явлений. О регулировке реле РР380 будет рассказано ниже. Электронный регулятор Я112В неремонтопригоден, его заменяют исправным.

Неправильно отрегулированное реле указателя зарядки (РС702) также может служить причиной постоянного горения контрольной лампы. При этом вся система работает нормально и поэтому батарея не разряжается, как во всех предыдущих случаях. Иногда при неисправностях реле-регул я тора РР380 аккумулятор разряжается не очень сильно и значит определить причину сложнее. Если есть подозрения на одно из двух реле, то можно при работающем на средних оборотах двигателе постучать рукояткой отвертки по корпусам этих приборов. Если лампочка погаснет, то причина, скорее всего, в залипании контактов реле. У новой машины со временем контакты приработаются и дефект пройдет сам собой. Если этого не происходит, то надо почистить контакты и отрегулировать реле (см. ниже).

Еще одна причина - плохая аккумуляторная батарея. Попробуйте на время заменить ее заведомо исправной. Если лампочка гаснет и все приборы автомобиля хорошо работают, заменяйте или отдавайте в ремонт аккумулятор.

Чтобы определить истинную причину из многих возможных, сначала проверьте натяжение ремня вентилятора, исправность предохранителей, посмотрите, нет ли около генератора и обоих реле отсоединившихся проводов. Наиболее часто встречающаяся неисправность - плохая работа реле-регулятора РР380.

Контрольная лампа на щитке приборов не загорается (например, если зажигание включено, а двигатель не работает) - обрыв в цепи лампы, в цепях аккумулятор - клемма «30» генератора или клемма «30» генератора - клемма «30/1» включателя (замка) зажигания. Причина может быть и в окислении контактов замка зажигания, а также его клемм «30/1» и « 15».

Неисправными могут быть реле, включающее цепь лампы (РС 702), патрон и сама лампа, может перегореть предохранитель этого реле или отсоединиться провод.

При замыкании диодов выпрямителя и статорной обмотки генератора контрольная лампа также не горит.

Слабая зарядка аккумуляторной батареи чаще проявляется при запуске. Стартер плохо крутит двигатель. Свет фар также становится слабым, уменьшается скорость вращения вентилятора отопителя, что можно определить на слух. Если контрольная лампа при этом не горит дольше, чем всегда, то причина может быть в неисправности самой батареи, а также ослаблении присоединенных проводов и окислении ее клеммы, плохом контакте с «массой» провода, связанного с отрицательной клеммой аккумулятора. Провода могут быть повреждены (часто в месте соединения с зажимами, которыми они крепятся к клеммам батареи).

За слабую зарядку аккумулятора нередко принимают неисправности контактного устройства замка зажигания.

Перезаряд аккумуляторной батареи бывает либо при неисправностях самой батареи, либо при повышенном напряжении в электрической сети. Обычно выражается в выплескивании и выкипании электролита. Вокруг аккумулятора появляются белые соляные пятна, вызывающие интенсивную коррозию кузова. Новые, необслуживаемые батареи не так интенсивно выкипают при перезарядке, поэтому неисправности труднее обнаружить. Повышенное напряжение значительно уменьшает срок службы аккумулятора, а также является причиной частого перегорания лампочек. О причинах этого явления мы рассказали выше. Об измерении напряжения, и починке реле РР380 читайте в следующем разделе.

vaz2101spb.ru

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

В данной статье подробно описан процесс ремонта генератора ВАЗ 2101 своими руками — разборка, чистка, замена нерабочих деталей, сборка и установка. Ремонт генератора будет произведен на модели 37.3701 (она практически идентична модели — Г222).

Чтобы перебрать генератор ВАЗ 2101 вам потребуются следующие запчасти:

  1. Подшипники Andycar.
  2. Конденсатор генератора.
  3. Диодный мост.
  4. Гайки на 8 (4 шт).
  5. Реле регулятор (если есть необходимость его заменить).

Свой реле регулятор я решил не менять, т. к. его состояние меня вполне устраивает.

Из инструментов вам потребуется:

  1. Универсальный съемник для снятия подшипника, как вариант можно использовать съемник тяг, однако предупреждаю, это очень неудобно.
  2. Также найдите хорошую щетку по металлу и "наждачку" на матерчатой основе.
  3. Молоток.
  4. WD-40.
  5. Стандартный набор ключей и отверток.

Вот так выглядел генератор ВАЗ 2101 до ремонта, запомните его таким, т. к. после переборки он изменится до неузнаваемости 🙂

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

1. Первым делом нужно очистить генератор от грязи, пыли, масла, короче говоря от всего что скопилось на нем за долгие годы эксплуатации.

2. Открутите гайку шкива, для этого положите генератор таким образом, чтобы его шкив уперся в пол, затем наденьте на гайку ключ на "19". Удерживая шкив ключом от проворачивая, нужно нанести по ключу несколько сильных и точных ударов молотком. Зажать шкив "намертво" рукой вряд ли получится, однако этого будет достаточно чтобы "сорвать" гайку для свободного откручивания.

3. При помощи ключа на "10" открутите четыре болта стяжных шпилек, которые собирают генератор в одно целое.

4. Возьмите зубило и выбейте шпонку (см фото выше), для этого нужно установить генератор таким образом, чтобы вал был сверху. Установите на шпонку зубило и начинайте выбивать ее, ударяя по зубилу молотком. 5. После того как шпонка выбита снимите переднюю крышку генератора. В случае если пойдет туго, попробуйте выбивать на весу.

Читайте также:

6. Теперь снимите реле регулятор с генератора.

7. Используя отверстие под реле, выбейте ротор, для этого можно взять выколотку. Во время выбивания постоянно вращайте ротор, чтобы не перекосило.

8. При помощи торцового на "8" открутите три крепежные гайки статора, а также диодного моста. Здесь внимание необходимо обратить на болты, в случае их проворачивания удерживайте их пассатижами с обратной стороны.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

9. Пришло время снимать статор, прежде чем это сделать я обработал стыки жидкостью WD-40. Когда все чуток откисло снова вооружаемся молотком и принимаемся выбивать его. Во время выполнения будьте предельно внимательны и аккуратны, чтобы ничего не повредить. Когда статор снят, необходимо достать диодный мост. Открутите конденсатор и выпрессуйте задний подшипник ротора, используя универсальный съемник о котором говорилось в начале статьи.

10. Теперь открутите переднюю крышку и стягивающие пластины. Законтрогаенные болты, которые там установлены, могут быть повреждены, поэтому в начале я не зря упомянул о том, что необходимо купить четыре гайки на "8". Чтобы болты не проворачивались при откручивании зажмите их плоскогубцами с другой стороны.

11. Снимите пластины, затем через оправку нужно выпресовать подшипник.

Как видите генератор ВАЗ 2101 теперь разобран полностью, теперь все нужно почистить, отмыть, соскоблить и т. д. вдаваться в детали не буду, поскольку как это делать я думаю итак понятно. Вам потребуется щетка по металлу, наждачка и нож.

Обращаю ваше внимание на то, что с 1996 года место вывода контакта 61 изменилось.

Мой старый диодный мост "старого образца", отличия хорошо видны на фото, на старом контакт расположен на проводе, а на новом впаян в диодный мост.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 сборка

Запрессуйте подшипники на место точно также, через оправку. Важный момент — запрессовывая задний подшипник на ротор нужно ставить оправку только на внутреннюю обойму подшипника, в то время как  запрессовывая передний нужно делать наоборот - ставить на внешнюю. Если проигнорировать это правило можно повредить подшипник.

Возможно вам будет интересно:

Вся остальная сборка генератора производится в обратном порядке. Тем у кого был установлен диодный мост старого типа придется повозиться с выводом 61, оно плохо проходит в отверстие то, что в задней крышке. Лично мне ничего больше не пришло в голову кроме как просто доработать отверстие при помощи напильника.

Совет: Рекомендую обработать шкуркой посадочную плоскость конденсатора, это улучшит контакт и сделает его более стабильным. Ротор опять-таки забивается при помощи молотка и легких ударов. По окончанию сборки не забудьте зубилом законтрить болты.

На этом ремонт генератора ВАЗ 2101 окончен, осталось установить его на автомобиль и проверить его в деле. Надеюсь мой детальный фотоотчет вам помог. Благодарю за внимание! Желающие дополнить статью могу воспользоваться формой для комментариев.

vaz-remont.ru

Замена генератора ВАЗ 2101 – 2106

Необходимость замены генератора на автомобиле ВАЗ может проявиться при сгорании его обмоток, возникновения межвиткового замыкания, поломке корпуса и другим причинам. Но сегодня, я бы хотел поговорить о замене генератора ВАЗ в случае, когда его мощность уже недостаточна…

Представьте себе ситуацию –  Вы владелец ВАЗ 2101 – 2106, купили и установили мощный усилитель, поставили противотуманки по 50 Вт каждая. С такой нагрузкой стандартному генератору, который выдает максимальный ток 42А, не справиться.

И если будет включено все дополнительное оборудование, то на зарядку аккумулятора не останется ничего. Ведь посудите сами, дальний свет в ВАЗ 2106 «потяжелел» на 100 Вт, в то время как при стандартном генераторе и на копейке он не блещет своими параметрами. Вот о таких случаях замены генератора ВАЗ и хочется поговорить. Рассмотрим, какими генераторами можно заменить наш многострадальный Г -221.

Генераторы, которые заменяют Г — 221

Какие же модели генераторов подходят для замены в автомобиле ВАЗ 2101 – 2106?

  • Первый вариант — это генератор от ВАЗ 2105, он выдает максимальный ток 55А. Не много, но если не используется много дополнительного оборудования, то это идеальный вариант.  Этот генератор заменяет генератор Г – 221 без каких либо переделок крепления. Там есть только небольшие изменения в подключении к электропроводке, связаны они с тем, что в схеме подключения генератора Г – 221 реле-регулятор вынесен отдельно, в пятерочном же генераторе реле регулятор совмещен с конструкцией щеток.
  • Следующий вариант установки генератора от «зубил» на ВАЗ 2101 – 2106. Он выдает 55А, что вполне приемлемо для небольшого количества дополнительного  оборудования.
  • Третий  вариант замены стандартного генератора ВАЗ – генератор от ВАЗ 21074, его маркировка 372.3701-03. Он способен выдать около 73А тока, которых рядовому автомобилисту  достаточно будет с головой. Установка практически ничем не отличается от предыдущего.
  • Четвертый вариант – установка генератора от инжекторной Нивы. Он выдает около 80А, что удовлетворит требования, даже если установлено большое количество дополнительных лампочек, усилителей. Он не даст гаснуть на холостых оборотах свету. Но установка требует не очень больших изменений.
  • Пятый и последний вариант – замена стандартного Г — 221  генератором от ВАЗ 2110, который выдает 105 – 110А (зависит от конкретной модели).
  • Существуют еще варианты (иномарки, китайцы, наши полу-подпольные фирмы), но рассматривать их здесь можно бесконечно.

Мы перечислили наиболее реальные и легкие способы замены генератора в автомобиле ВАЗ 2106. Дальше мы рассмотрим, как на практике реализовать установку генератора от ВАЗ 21074.

Установка генератора от ВАЗ 21074i на ВАЗ 2106(2101)

Информация найдена на шестерочном форуме.  Сначала стоит заметить (насколько я понял), есть разные модели, которые подходят под эти параметры, советуют брать 2107-3701010.

Если Вы выбрали 2107-3701010, то сейчас я процитирую установку на ВАЗ 2106. Также в первый  генератор намного легче найти запчасти.

Фото с обратной стороны:

Немного о реле регуляторе. Мною был прочитан уже не один негативный отзыв о реле-регуляторе К1216ЕН1. В частности в нем плохо реализована термокомпенсация, то есть не меняется напряжение заряда в зависимости от окружающей  температуры.

Так и автор, практически сразу заменил стандартный РР на регулятор 67.3702-01.

Установка нового генератора вместо старого не вызывает затруднений, все ставится в стандартное крепление. А вот подключение сейчас рассмотрим.

Самым первым делом необходимо отсоединить и заизолировать провода от реле-регулятора. Что касается подключения на самом генераторе, то все почти как в старом. Провода с клеммой в виде кольца – на старое место, болт который был и на старом генераторе. Серый провод изолируется и никуда не подключается, желтый подключается к клемме.

В виде контрольной лампы, используется лампа от повторителя, мощностью 3 Вт. Для ее подключения используются два провода – сдвоенный оранжевый и желтый.

Автор в восторге от нового генератора. Зарядка сохраняется уверенно даже при 1500 об/мин. И все те недостатки, которые были — ушли…­­­­

tuningvaz.in

Схема: генератор ВАЗ 2101 | Клуб любителей ВАЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. – Крышка со стороны контактных колец.2. – Выпрямительный блок.3. – Болт крепления выпрямительного блокаи выводов обмотки статора.4., 5. – Контактные кольца.6. – Задний шарикоподшипник.7. – Вал ротора.8. – Изолирующие втулки.9. – Винт крепления щеткодержателя.10. – Плюсовой контактный болт (вывод«30»).11. – Изолирующая втулка контактного болта.12. – Штекер центрального вывода обмотки статора.13. – Щеткодержатель.14. – Отрицательная щетка.15. – Положительная щетка.16. – Шпилька для крепления генератора к натяжной планке.17. – Крыльчатка шкива.18. – Полюсный наконечник ротора со стороны привода.19. – Шкив привода генератора.20. – Гайка крепления шкива.21. – Дистанционное кольцо.22. – Передний шарикоподшипник.23. – Крышка со стороны привода.24. – Каркас обмотки ротора.25. – Обмотка ротора.26. – Изоляция паза статора.27. – Статор.28. – Клин обмотки статора.29. – Обмотка статора.30. – Полюсный наконечник ротора со стороны контактных колец.31. – Стяжной болт.32. – Буферная втулка.33. – Втулка.

Схема соединения

1. – Аккумуляторная батарея;2. – Обмотка ротора генератора;3. – Генератор;4. – Обмотка статора генератора;5. – Выпрямительный блок генератора;6. – Регулятор напряжения;7. – Дополнительные резисторы;8. – Термокомпенсирующий резистор;9. – Дроссель;10. – Выключатель зажигания;11. – Блок предохранителей;12. – Контрольная лампа заряда;13. – Реле контрольной лампы заряда

На модели 2101 и 2102, а также их модификациях устанавливался трехфазный генератор переменного тока со встроенным выпрямителем типа Г-221 изображение которого приведено выше. До 1985 года отрицательные вентили (диоды) запрессовывались производителем в крышку 1, положительные же в отдельную пластину, которая крепилась к крышке. После 1985 у трехфазных выпрямителей типа Г-221 оба типа вентилей прячутся в неразборном блоке 2, состоящему из двух пластин. При выходе вентилей из строя этот блок генератора просто замещается новым.Регулятор 6 поддерживает выходное напряжение на генераторе в диапазоне 13,2-14,5 вольт. Работоспособность устройства обычно проверяется при помощи контрольной 12-и вольтовой лампочки вместе с приборами и реле 13. При повороте ключа зажигания, до начала работы двигателя и генератора на контакты реле подается ток от аккумулятора автомобиля и контрольная лампа зажигается. После успешного запуска двигателя, во время движения автомобиля лампочка должна потухнуть, ведь якорь реле притянется к сердечнику под силой действия выпрямленного фазного напряжения генератора, тем самым размыкая контакты реле.

Устройство и принцип работы генератора

Автомобильный генератор представляет собой устройство для трансформации механической энергии в электрическую. Вне зависимости от марки автомобиля и его типа все генераторы устроены и работают по одному принципу.

Генератор в упрощенном виде состоит из основной обмотки и обмотки возбуждения. Шкив соединяет двигатель с ротором генератора посредством ремня. Ротор — это и есть вращающийся электромагнит с одной обмоткой. Статор заключает в себе обмотку, на которой вырабатывается электричество. Для стабильной работы генератора ставится реле-регулятор. Оно по необходимости делает магнитное поле сильнее или слабее, тем самым стабилизируя вырабатываемое напряжение.

В основу работы устройства положен принцип электромагнитной индукции. При подаче электрического тока на обводку возбуждения появляется магнитное поле. При вращении ротора витки обмотки пересекают это поле, что приводит к возникновению разности потенциалов в основной обмотке, то есть на ней появляется электрическое напряжение. Чем выше интенсивность магнитного поля, тем выше вырабатываемое напряжение.

Генератор должен вырабатывать постоянное напряжение 13,5 вольт. Для полного заряда аккумулятора нужно 14,5 вольт, но делают чуть меньше, чтобы избежать перенапряжения. Аккумулятор работает в буферном режиме — промежуточное положение между генератором и потребителями (свет фар, лампочек, включенное радио и т.д.). Максимально сам генератор может вырабатывать 30 вольт, но на выходе напряжение стабилизируется реле-регулятором ровно до 13,5 вольт.

ourvaz.ru

Работа регулятора напряжения / ВАЗ 2101 / устройство ВАЗ

  • 1. Термокомгюнмруюший резистор;
  • 2. Дополнительные резисторы:
  • 3. Дроссель:
  • 4. Стойка с нижним контактом регулятора напряжения,
  • 5. Стойка г. верхним контактом регулятора напряжения:
  • 6. Пилотка регулятора напряжения;
  • 7. Якорь регулятора напряжения;
  • 8. Крышка регулятора напряжения;
  • 9. Ярмо регулятора напряжения:
  • 10. Основание регулятора напряжения;
  • 11. Аккумуляторная батарея;
  • 12. Выпрямитель генератора;
  • 13. Генератор;
  • 14. Обмотка статора генератора:
  • 15. Обмотка ротора генератора;
  • 16. Регулятор напряжения:
  • 17. Выключатель зажигания;
  • 18. Блок предохранителей;
  • 19. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи:
  • 20. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
  • 21. I.Регулятор напряжения РР-380;
  • 22. II.Работа при малой частоте вращения ротора генератора;
  • 23. III.Работа при средней и высокой частоте вращения ротора генератора.

Регулятор напряжения Техническая характеристика Регулируемое напряжение при 50 С, В на второй ступени 140.3 на первой ступени ниже, чем на второй на 0, 7 В Термокомпенсирующий резистор 19 Ом. 6 Вт Дополнительный резистор 5, 5 Ом. 25 Вт Для регулирования напряжения в бортовой сети автомобиля применяется вибрационный двухступенчатый регулятор напряжения типа РР-380. Он установлен в отсеке двигателя на верхней части брызговика левого колеса. Напряжение, вырабатываемое генератором в основном зависит от частоты вращения ротора генератора. Поскольку генератор приводится от двигателя, работающего на различных скоростных режимах, то частота вращения ротора, а следовательно, и напряжение генератора тоже могут изменяться в значительных пределах. Если не принять защитных мер, то при высокой частоте вращения *<тора генератора напряжение в бортовой сети автомобиля может быть значительно выше номинального, что приведет к повреждению всех потребителей электроэнергии. Поэтому, чтобы обеспечить нормальную работу электрооборудования и необходимый режим зарядки аккумуляторной батареи, применяют регулятор напряжения. Он поддерживает напряжение, вырабатываемое генератором, на постоянном уровне (1314 В) в широком диапазоне частот вращения ротора генератора. В запасные части поступает еще бесконтактный электронный регулятор напряжения типа 121.3702. Он может устанавливаться вместо регулятора РР-380 без каких-либо переделок в схеме электрооборудования автомобиля. Регулятор 121.3702 поддерживает напряжение на уровне 13, 4 -14, 6 В в широком диапазоне частот вращения ротора генератора и при температурах от -40 до +80 С. Регулятор напряжения представляет собой электромагнитное реле. Как у каждого реле такого типа, у него есть магнитная система, состоящая из цилиндрического сердечника и U-образного ярма 9, катушка с обмоткой 6 на пластмассовом каркасе, якорь 7 с подвижным контактом и две стойки 4 и 5 с неподвижными контактами. Стойки прикреплены к ярму винтом с гайкой и изолированы от него и между собой пластмассовыми прокладками. Пазы в стойках позволяют передвигать их верх и вниз при регулировке регулятора. Верхний и нижний контакты якоря в сочетании с контактами стоек образуют две пары контактов верхнюю и нижнюю. Пружиной якорь прижат к контакту верхней стойки, т.е. верхняя пара контактов является нормально замкнутой. Подгибая нижний кронштейн пружины, можно изменять ее натяжение и этим регулировать величину напряжения, при котором будет размыкаться верхняя пара контактов. Размыканием и замыканием верхней пары контактов обеспечивается первая ступень регулирования, а замыканием и размыканием нижней пары контактов - вторая ступень регулирования. Ярмо с сердечником установлены на стальном штампованном основании 10 на пластмассовой прокладка. Под основанием на изоляционной прокладке находятся термокомпенсирующий 1 и два включенных параллельно дополнительных резистора 2 с общим сопротивлением 5.5 Ом. Резисторы намотаны нихромовой проволокой на шнуре из стекловолокна, пропитанном кремнийорганическим лаком. Нижняя изоляционная прокладка является одновременно корпусом штепсельного разъема, в котором находятся штекеры '15" и "87". Дроссель 3 служит для уменьшения искрения между верхней парой контактов при работе регулятора. Он представляет собой катушку из медного проводам намотанного на пластмассовом каркасе. В катушку вставлен стальной сердечник, который одновременно является проводником тока от штекера "15" к стоике 5. Для бесперебойной работы регулятора необходимо, чтобы его внутренняя полость была надежно изолирована от окружающей среды. попадание под крышку влаги и различных веществ приводит к загрязнение пригоранию контактов и нарушению нормальной работы регулятора. Поэтому сверху регулятор плотно закрыт стальной крышкой 8 с прокладкой из полиуретана. а применяемые в нем материалы проверены на отсутствие газовыделения. Реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи Техническая характеристика Напряжение размыкания контактов', В .--.----.5.310, 4 Напряжение замыкания контактов', В Сопротивление обмотки при 20 С. Ом g&* При*25+5 С. Реле 20 типа РС-702 предназначено для включения контрольной пампы в комбинации приборов. когда напряжение генератора недостаточно для заряда аккумуляторной батареи. Реле установлено в моторном отсеке на верхней части брызговика правого колеса. Реле состоит из ярма, стального сердечника с обмоткой, якоря и стойки с неподвижным контактом. Ярмо с сердечником и стойка установлены на гетянаксовом основании. Якорь крепится к полке ярма с помощью пружинной стальной пластины, которой контакт якоря прижимается к контакту стойки, и поэтому контакты репе являются нормально замкнутыми. Работа системы генератора В работе системы генератора можно выделить три режима: работа при малой средней и высокой частоте вращения ротора генератора. 1 режим. Это режим пуска двигателя, когда он еще не работает или прокручивается стартером с малой частотой вращения коленчатого вала. В этом случае генератор или еще не развивает напряжение или оно меньше напряжения аккумуляторной батареи, и все потребители питаются от аккумуляторной батареи. На этом режиме после включения зажигания в цепи обмотки возбуждения генератора протекает ток, замыкающийся по пути: "плюс" аккумуляторной батареи - зажим "Зб" генератора - контакты "30/1" и 'IS' выключателя зажигания 17 - предохранитель "10' - штекер '15', сердечник дросселя 3. замкнутые верхние контакты, якорь, ярмо. штекер регулятора - штекер "67' генератора - обмотка возбуждения генератора - 'масса" - "минус" аккумуляторной батареи. Протекающий по обмотке возбуждения ток создает магнитный поток, который при вращении ротора генератора пересекает витки обмотки статора генератора и создает в них электродвижущую силу. Одновременно через обмотку 6 регулятора напряжения протекает ток, замыкающийся по пути: от "плюса" аккумуляторном батареи до штекера "15" регуляторы напряжения, как описано выше, а затем термокомпенсирующий резистор 1 обмотка регулятора - "масса' - "минус" аккумуляторной батареи. 1Этот ток создает магнитное притяжение якоря регулятора к сердечнику, но еще не настолько сильное, чтобы притянуть якорь к сердечнику и разомкнуть верхнюю пару контактов регулятора напряжения. После включении зажигания загорается контрольная лампа 19 заряда аккумуляторной батареи. Ток, питающий ее, замыкается по пути: "плюс" аккумуляторной батареи - контакты "30/1" и "15" выключателя зажигания предохранитель "9" - штекер "87". нормально замкнутые контакты, ярмо, штекер "30/51" реле 20 - контрольная лампа 19 - "масса" - "минус* аккумуляторной батареи. Лампа f9 горит, сигнализируя о том. что все потребители питаются от аккумуляторной батареи. И режим. После пуска двигателя выпрямленное напряжение генератора превышает напряжение аккумуляторной батареи. Обмотка возбуждения генератора и обмотка регулятора напряжения питаются от генератора. При этом ток идет не от клеммы "плюс" аккумуляторной батареи, а от зажима "30" генератора и замыкается через "массу" на выпрямитель генератора. Аккумуляторная батарея заряжается. Под действием выпрямленного фазного напряжения через обмотку реле 20 протекает ток замыкающийся по пути: зажим "30' генератора - контакты "30/1" и '15" выключателя зажигания - предохранитель ''9" - штоке* '86", обмотка, штекер "85" реле - штекер вывода нулевой точки обмотки статора генератора (штекер без маркировки) выпрямитель генератора. Когда выпрямленное фазное напряжение достигает 5.3- 5, 7 В, якорь реле притягивается к сердечнику, контакты реле размыкаются и лампа гаснет, сигнализируя о том, что выпрямленное напряжение генератора стало больше напряжения аккумуляторной батареи и что генератор начал заряжать батарею и питать потребителей. При возрастании частоты вращения ротора генератора напряжение увеличивается и, когда оно достигнет 13, 2-14.3 В, вступает в действие первая ступень регулирования на первой паре контактов регулятора напряжения. Сила тока через обмотку регулятора возрастает настолько, что магнитное усилие преодолевает натяжение пружины и якорь 7 притягивается к сердечнику. При этом верхняя пара контактов размыкается, в цепь обмотки возбуждения включаются дополнительные резисторы 2. и ток через обмотку возбуждения замыкается по пути: зажим "30" генератора - контакты "ЗОЛ" и "15" выключателя зажигания предохранитель "10" штекер "15' регулятора. дроссель 3, дополнительные резисторы 2, штекер "67" регулятора - обмотка возбуждения генератора. Включение дополнительных резисторов в цепь обмотки возбуждения уменьшает силу тока в ней, а это приводит к снижению электродвижущей силы в обмотке статора генератора и напряжение генератора падает. Соответственно уменьшается сила тока через обмотку регулятора и Магнитное притяжение якоря к сердечнику. Пружина оттягивает якорь в исходное положение, верхние контакты регулятора замыкаются, напряжение генератора повышается, и описанный цикл повторяется. Ь момент размыкания верхней пары контактов в связи с уменьшением силы тока через обмотку возбуждения в ней индуктируется ЭДС самоиндукции. которая стремится поддержать уменьшающийся ток и вызывает искрение между размыкающимися контактами Но при размыкании контактов в цепь обмотки возбуждения включается дроссель 3. Нарастающий ток в обмотке дросселя создает вокруг сердечника нарастающий магнитный поток. Он пересекает витки дросселя и индуктирует в них ЭДС самоиндукции, направленную навстречу ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения. Число витков дросселя подобрано так, что обе ЭДС примерно равны, взаимно компенсируют друг друга, и поэтому искрообразование между контактами значительно уменьшается. Замыкание и размыкание верхней пары контактов происходит с частотой 25 -250 раз в секунду, и напряжение генератора на выходе выпрямителя с такой же частотой то повышается, то понижается. Благодаря высокой частоте размыкания и замыкания контактов, колебания напряжения незаметно, и можно считать его практически постоянным, поддерживаемым на уровне 13 -14 В. С дальнейшим увеличением частоты вращения ротора генератора время разомкнутого состояния контактов увеличивается, а время замкнутого состояния уменьшается. Благодаря этому среднее напряжение на выходе выпрямителя генератора повышается незначительно. III режим. Мри высокой частоте вращения ротора генератора первая ступень регулирования (на верхней паре контактов) уже не обеспечивает поддержания напряжения на уровне 14 В, так как дополнительные резисторы имеют сравнительно малую величину сопротивления (5, 5 Ом). Напряжение генератора повышается до 13, 9-14, 5 В, и якорь притягивается к сердечнику до замыкания нижней пары контактов. При этом оба конца обмотки возбуждения оказываются замкнутыми на "массу" следующим образом: "масса*, обмотка возбуждения - штекер "67" генератора - штекер "67", ярмо, якорь, замкнутая нижняя пара контактов, "масса" регулятора. Ток в обмотке возбуждения резко падает до нуля, и напряжение генератора также резко уменьшается. Это приводит к уменьшению силы тока в обмотке регулятора и снижению магнитного притяжения якоря к сердечнику. Пружина оттягивает якорь от сердечника, нижние контакты размыкаются, и описанный процесс повторяется снова с частотой 8*100 раз в секунду. Температурная компенсация. При работе двигателя температура регулятора повышается как от нагрева его обмотки и резисторов, так и от увеличения температуры в моторном отсеке. Следовательно, возрастает сопротивление медного провода обмотки регулятора. уменьшается протекающий по ней ток и требуется большее напряжение, чтобы разомкнуть верхние контакты и замкнуть нижние. Чтобы регулируемое напряжение не изменялось при колебаниях температуры окружающей среды и регулятора, в нем предусмотрено два вида температурной компенсации. Первый - это включение последовательно с обмоткой 6 термокомпенсационного резистора . выполненного из нихрома с малым температурным коэффициентом сопротивления Таким образом, сопротивление в цепи обмотки регулятора складывается из сопротивления обмотки (8, 7 Ом) и термокомпенсирующего резистора (19 Ом) и составляет в сумме 27, * Ом. При нагревании регулятора от 20 до 80 С сопротивление обмотки возрастает с 8, 7 до 10, 8 Ом, т.е. на 26 /о, а резистора увеличивается с 19 до 19.3 Ом, т.е. на 1, 8 /о. Суммарное же сопротивление в цепи обмотки увеличивается с 27, 7 до 30, 1 Ом, т.е. только на 8.7 /о. В таком же процентном отношении будет возрастать и регулируемое напряжение, (следовательно, включение термокомпенсирующего резистора позволяет уменьшить изменение сопротивления в цепи обмотки регулятора с 26 /о (без резистора 1) до 8.7 /о (с резистором 1), но полностью не устраняет повышения напряжения. Поэтому в регуляторе предусмотрен еще и второй вид температурной компенсации - якорь прикреплен к ярму с помощью биметаллической пластинки, состоящей из двух сваренных между собой пластин из разных сплавов. Один сплав обладает низким температурным коэффициентом линейного расширения и образует пассивную сторону биметаллической пластинки. Активную часть пластинки образует сплав с большим коэффициентом линейного расширения. Пассивной стороной биметаллическая пластинка обращена вниз, к сердечнику регулятора. При нагревании пластинка стремится изогнуться в сторону сердечника и создает сипу, противодействующую пружине, оттягивающей якорь от сердечника. Чем больше температура, тем больше противодействие пружине. тем при меньшей силе тока в обмотке регулятора якорь может притянуться к сердечнику. Этим устраняется повышение напряжения из-за увеличения сопротивления обмотки, и величина регулируемого напряжения сохраняется постоянной независимо от температуры регулятора. Работа регулятора напряжения 121 3702 состоит в отключении обмотки выше 13.4- 14, 6 В. и включении ее, если напряжение падает ниже этого предела. Это обеспечивается за счет запирания и отпирания мощного транзистора в схеме регулятора. Отключение и включение обмотки происходит с высокой частотой, и поэтому колебаний напряжения генератора практически незаметно.

lada-motors.narod.ru