11.9 Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач. Ваз 2106 первичный вал
Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач ВАЗ 2106
Передний подшипник первичного вала коробки передач функционально относится к трансмиссии и играет роль передней опоры вала. Но так этот подшипник расположен в гнезде коленвала двигателя, его замена описана в данном разделе.При износе или заклинивании этого подшипника из-за недостатка смазки появляется эффект «ведения» сцепления — затрудненное переключение передач.
Для замены переднего подшипника первичного вала коробки передач вам потребуются: специальный выталкиватель подшипника (при отсутствии — воспользуйтесь подручными средствами: смазкой Литол-24 и опилками), молоток, отвертка.1. Снимите с автомобиля ваз 2106 коробку передач и сцепление (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).2. Снимите маховик (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).3. Приготовьте для выпрессовки подшипника смесь в объемном соотношении 1:1 из смазки Литол-24 и опилок, смешав их до получения однородной смеси.ПРИМЕЧАНИЕОбъем смеси — не менее полиэтиленовой крышки от трехлитровой банки, заполненной полностью.
4. Заполните смесью внутреннюю полость за подшипником.5. Оправкой для центрирования ведомого диска выпрессовывайте подшипник, периодически добавляя смесь по мере выхода подшипника…
6.… до полного выхода его из гнезда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПосле применения указанного метода подшипник не пригоден к дальнейшему использованию и подлежит обязательной замене.7. Очистите гнездо подшипника от смеси.8. Отцентрируйте новый подшипника первичного вала коробки передач по гнезду легкими ударами молотка по наружному кольцу и через подходящую по наружному диаметру подшипника оправку запрессуйте подшипник до упора.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕНедопустимо запрессовывать подшипника первичного вала коробки передач, прикладывая усилие к внутреннему кольцу. В этом случае подшипник будет неизбежно поврежден.9. Установите на автомобиль ваз 2106 снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Ремонт коробки передач ваз 2106
ВНИМАНИЕ! Коробка передач ваз 2106 состоит из большого количества деталей, многие из них похожи, поэтому для облегчения сборки детали следует раскладывать на листах бумаги по порядку и обязательно подписывать каждую. |
Сливаем из коробки передач ваз 2106 масло (см. Проверка уровня и замена масла в коробке передач ваз 2106). Снимаем коробку передач (см. Замена коробки передач ваз 2106). Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления ваз 2106). Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз.
|
| … снимаем ее и резиновую втулку демпфера. |
| Снимаем эластичную муфту и фланец со вторичного вала коробки передач ваз 2106 (см. Замена манжеты вторичного вала ваз 2106). |
| Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры... |
| … и снимаем ее. |
| Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления привода спидометра... |
| … и снимаем привод спидометра. |
| Ключом «на 22» отворачиваем выключатель света заднего хода... |
| … и снимаем его. |
| Ключом «на 13» отворачиваем упор перемещения рычага переключения передач. |
| Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна. |
| Снимаем кронштейн и вынимаем болт с квадратной головкой. |
| Головкой «на 13» отворачиваем остальные гайки крепления задней крышки коробки передач. |
| Снимаем заднюю крышку, передвинув рычаг переключения вправо, чтобы освободить его от штоков включения передач. |
| Осторожно, стараясь не повредить, снимаем прокладку задней крышки. |
| Cнимаем задний подшипник. |
| Снимаем ведущую шестерню привода спидометра и ее фиксатор – стальной шарик. |
| Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения передачи заднего хода. |
| Снимаем вилку включения заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода. |
| Снимаем со штока включения заднего хода дистанционную втулку. |
| Съемником снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала. |
| Снимаем ведущую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. |
| Съемником снимаем стопорное кольцо со вторичного вала. |
| Снимаем ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. |
| Ударной отверткой отворачиваем четыре винта крепления стопорной пластины подшипника и оси промежуточной шестерни заднего хода. |
| Снимаем стопорную пластину. |
| Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода. |
| Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки. |
| Снимаем крышку. |
Кладем коробку передач на бок.
| Головкой «на 13» отворачиваем одну гайку,... |
| … а головкой «на 17» – шесть гаек крепления картера сцепления к коробке передач. |
| Разъединяем картеры и снимаем прокладку. |
| Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков. |
| Снимаем крышку и извлекаем из отверстий три пружины и три шарика. |
| Вынимаем шток вилки включения заднего хода. |
| Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения I и II передач. |
| Вынимаем штоки, одновременно удаляя блокировочные сухари. |
| Вынимаем шток вилки включения I и II передач. |
| Головкой «на 10» отворачиваем болт, крепящий вилку включения III и IV передач. |
| Вынимаем шток вилки включения III и IV передач. |
| Нажав на муфты, включаем сразу две передачи и ключом «на 19» отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала. |
| Поддев двумя отвертками за стопорное кольцо, вынимаем передний подшипник промежуточного вала. |
| Выталкиваем наружу задний подшипник промежуточного вала. |
| Наклонив, вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач. |
| Вынимаем две вилки переключения передач. |
| Поддев отверткой, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и кольцом синхронизатора. |
| Снимаем игольчатый подшипник со вторичного вала. |
| Поддев отверткой, извлекаем шпонку с задней части вторичного вала. |
| Поддев двумя отвертками, снимаем задний подшипник вторичного вала. |
| Вынимаем вторичный вал из картера коробки передач. |
Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки.
| Снимаем муфту синхронизатора III и IV передач. |
| Съемником снимаем стопорное кольцо... |
| … и снимаем ступицу синхронизатора и пружинную шайбу. |
| Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо, а также блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. |
| Снимаем шестерню III передачи. |
| Оперев шестерню I передачи на жесткое основание, молотком через проставку из мягкого металла выбиваем вторичный вал... |
| … и снимаем с него шестерню II передачи в сборе, муфту синхронизатора I и II передач, ступицу синхронизатора, шестерню I передачи в сборе и втулку шестерни I передачи. |
Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи. Для снятия подшипника первичного вала...
| … съемником разжимаем стопорное кольцо... |
| … и снимаем его вместе с пружинной шайбой. |
| Оперев подшипник на жесткое основание, молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем первичный вал. |
Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач...
| … отсоединяем от рычага возвратную пружину. |
| Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага и... |
| … снимаем рычаг со шпилек. |
| Для замены манжеты ведущего (первичного) вала выбиваем выколоткой манжету через отверстие в передней крышке коробки передач и... |
… снимаем ее. |
Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа. Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания. На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми. Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых). Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4. Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!tuningtaza.ru
ВАЗ 2106 | Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем коробку передач (см. «Снятие коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331» ). Определить состояние подшипника удобней при снятой коробке передач в сборе с картером сцепления (например, при замене узлов сцепления). Если демонтирована только коробка передан, а картер сцепления не снят, оценить состояние подшипника можно, изготовив простейшую деревянную оправку диаметром 16 мм и длиной 200 мм. Подводим оправку через картер сцепления к отверстию подшипника. Легкими ударами молотка забиваем оправку в отверстие подшипника на глубину 10-12 мм.
Вращая и покачивая оправку, оцениваем состояние подшипника (картер сцепления для наглядности снят).
При нормальном состоянии подшипника его внутреннее кольцо проворачивается относительно наружного плавно, без заеданий и шума.
Для замены подшипника снимаем картер сцепления или коробку передач в сборе с картером сцепления (см. «Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).
Для снятия подшипника можно использовать чашечный съемник. Болт М8 длиной 60-80 мм вставляем головкой в отверстие внутреннего кольца подшипника так, чтобы она зацепилась за заднюю кромку кольца. Расклиниваем болт любым стержнем диаметром 7 мм (можно использовать болт или шпильку М8, сточенные или сплющенные до размера 7 мм). На болт надеваем чашку съемника, шайбу и наживляем гайку.
Затягивая гайку болта,...
...выпрессовываем подшипник в чашку.
Подшипник можно снять и другим способом:
используя ударный съемник с крючком, зацепленным за внутреннее кольцо,...
...выбиваем подшипник.
Мелкозернистой шкуркой зачищаем посадочную поверхность под подшипник в отверстии фланца коленчатого вала.
Запрессовываем подшипник подходящим отрезком трубы, опираясь на внешнее кольцо подшипника.
В последовательности, обратной разборке, устанавливаем демонтированные детали.
automn.ru
ВАЗ 2106 | Первичный вал коробки передач
8.1.8. Первичный вал коробки передач
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Первичный вал коробки передач
| 1 – подшипник; 2 – первичный вал; 3 – шестерня 3-ей передачи; 4 – игольчатый подшипник; 5 – кольцо синхронизатора 3-ей передачи; 6 – пружина синхронизатора; 7 – сухарь фиксатора; 8 – ступица муфты синхронизатора; | 9 – скользящая муфта синхронизатора; 10 – пружина синхронизатора; 11 – синхронизатор 3-ей/ 4-ой передачи; 12 – стопорное кольцо; 13 – кольцо синхронизатора 4-ой передачи; 14 – шестерня 4-ой передачи; 15 – подшипник. |
Предварительная проверка
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||
|
||||||||||||
Разборка
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||
|
||||||||||
Проверка
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||
|
||||||||
Проверка после сборки
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
automn.ru
Сливаем из коробки передач масло (см. Проверка уровня и замена масла в коробке передач). Снимаем коробку передач (см. Замена коробки передач). Снимаем вилку привода выключения сцепления и подшипник выключения сцепления (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления). Тщательно очищаем от грязи, моем картер коробки передач щеткой и горячей водой с моющим средством снаружи и ставим ее на верстак картером сцепления вниз. Кладем коробку передач на бок. Вертикально устанавливаем вторичный вал, зажав его в тисках через картонные прокладки. Элементы синхронизаторов I, II и IV (на первичном валу) передач разбираются аналогично синхронизатору III передачи.Для снятия подшипника первичного вала... Для снятия рычага переключения передач с задней крышки картера коробки передач... Тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На зубьях шестерен и муфт не должно быть сколов, задиров, усталостных выкрашиваний и заметного износа. Поверхности валов, осей и штоков переключения передач должны быть совершенно гладкими, без задиров, раковин и сильного износа. На картере не должно быть трещин и забоин, а в расточках под подшипники – износа и следов проворачивания. На шлицах валов недопустимы коррозия и следы смятия и заедания. Незначительные повреждения можно устранить мелкой шкуркой с последующей полировкой, но лучше заменить поврежденные детали новыми. Все подшипники качения, как шариковые, так и роликовые, должны быть в безукоризненном состоянии, их радиальный люфт не должен превышать 0,05 мм, на дорожках и телах качения недопустимы любые дефекты. Сепараторы не должны иметь разрывов, касаний колец и оплавлений (у пластмассовых). Вообще, если «пробег» коробки превышает 120 тыс. км и производится ремонт агрегата с разборкой, все подшипники лучше заменить новыми независимо от их состояния, особенно если были замечены сильные повреждения шестерен и муфт включения передач. Манжеты заменяем новыми в любом случае. При сборке смазываем все детали коробки, в т.ч. гнезда подшипников и сами подшипники трансмиссионным маслом, стыки картера и крышек покрываем тонким слоем маслостойкого герметика, а детали механизма переключения – смазкой ШРУС-4. Собираем коробку передач в порядке, обратном разборке. Пружина фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других жесткостью и имеет черное покрытие. Перед установкой рабочую поверхность манжет покрываем тонким слоем смазки Литол-24. Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала затягиваем моментом 8,1–10,0 кгс.м. Гайку заднего конца вторичного вала затягиваем моментом 6,8–8,4 кгс.м. |
mashintop.ru
как центровать сцепление на ВАЗ 2106????
найди старый первичный вал с кпп, главное чтоб шлицы были нормальными, на него накидываеш корзину, диск и это "канапе"ставиш на место, прикручиваеш и вынимаеш вал, самый простой и надёжный способ, сам неоднократно менял диски на различных лекговушках
Оправка с геометрией хвостовика первичного вала КПП, поспрашивайте по гаражам.. . Как вариант можно корзину не затягивать и отцентровать диск коробкой, но это для сильных и терпеливых ребят упражнение...
Оправка или старый первичный вал. Оправка стоит копейки.
Я давно давно снял размеры первичного валика, и отнёс к токарю пять минут и оправка была готова, и вот она у меня уже лет 5 отработала, а 10 воляется от её ненужности.
Любой деревяшкой подходящего размера.
черенком от граблей и нормально вышло
Обычно это выполняется при помощи хвостовика первичного вала либо оправки. Если они отсутствуют - подыщи подходящий по диаметру отверстия в коленчатом валу прут и намотай на него изоленту по диаметру отверстия в диске сцепления так чтобы эта намотка пришлась на эти шлицы диска прижатому к маховику, учитывая что прут вставлен в отверстие колен вала. Установи на эту конструкцию диск, корзину и прикрути болты. Удачи в ремонте.
пару раз менял корзину просто выставлял на глаз в центр диск и корзину нормально получается потом коробку закидываешь легко сначало назад потом вперёд
первичным валом
touch.otvet.mail.ru
Коробка передач на «ВАЗ 2106»
Прославленная на весь Евразийский континент тольяттинская «шестерка» комплектуется двумя типами коробок переключения передач: четырехступенчатой и пятиступенчатой. Поскольку второй вариант является, по сути, доработанной версией первого, они не только во многом идентичны, но и взаимозаменяемы. Установка 5 КПП на «ВАЗ 2106» приобрела довольно массовый характер, особенно, в последние годы ее производства. Поэтому, в данной статье, мы сделаем акцент именно на этом типе трансмиссии, ее устройстве и особенностях замены в случае выхода из строя.
Конструкция КПП 2106
Основными конструктивными элементами пятиступенчатой трансмиссии являются первичный (поз. 11), вторичный (поз.27), промежуточный (поз.5) валы, механизм переключения передач и картера (поз. 16). Валы устанавливаются в подшипники: первичный в двух шарикового типа, а вторичный – в трех.
На вторичном валу располагаются постоянно находящиеся в зацеплении свободно расположенные шестерни: первой (поз. 28), второй (поз. 25) и третьей (поз. 24) передач. На трех шлицах вторичного вала размещена ступица скользящей муфты (поз. 21) синхронизатора третьей и четвертой передач. Аналогично и крепление ступицы (поз. 26) первой и второй передач.
Синхронизаторы всех передач конструктивно выполнены идентично. Основным отличием 5 КПП на «ВАЗ 2106» от его четырехступенчатой прародительницы заключается в следующих элементах:
Измененная задняя крышка.
Удлиненный вторичный вал, на котором установлена ведомая шестерня пятой передачи и ступица синхронизатора (поз. 47).
Модифицированный промежуточный вал (поз. 55) с блоком шестерен (поз. 46) пятой и задней передач.
Измененный механизм переключения передач.
Замена КПП на ВАЗ
Процесс замены такого агрегата, каковым является демонтаж и монтаж коробки передач, производится на автомобиле, поднятом специальным подъемником или размещенном на смотровой яме. Предварительно отсоединяем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи и расстыковываем КПП и карданную передачу. Снимаем последнюю с транспортного средства. Демонтируем приемное колено глушителя. Обесточиваем выключатель заднего хода путем отсоединения клемм.
Освобождаем зону предполагаемых работ в салоне автомобиля от декоративных чехлов, ковриков (закрепленных четырьмя саморезами) и поролоновых уплотнителей.
Далее выполняем мероприятия в следующем порядке:
a) Рукоять переключения передач нажимаем вниз, далее при помощи тонкой отвертки вынимаем запорную втулку и снимаем рукоять.
b) В зазор между перегородкой моторного отсека и двигателем вставляем монтировку (монтажную лопатку) и отгибаем рым-шайбу болта крепления (верхнего) картера сцепления.c) Отворачиваем болт при помощи накидного ключа (головки) на «19».d) Посредством головки с карданным шарниром на «13» отворачиваем верхние болты крепления (2 штуки) стартера к картеру сцепления.e) Присоединив удлинитель, выворачиваем болт крепления стартера (снизу). f) Демонтируем крышку картера сцепления, отвернув четыре болта при помощи ключа на «10».g) Для отсоединения гибкого вала спидометра и корпуса привода отворачиваем гайку крепления. В целях безопасности фиксируем нижнюю часть картера КПП специальным упором.
h) Отвернув гайки крепления поперечины (2 штуки), сдвигаем КПП назад до момента ее выхода из направляющих втулок и снимаем ее с автомобиля.i) Отсоединяем картер сцепления.
Дальнейшая замена КПП на «ВАЗ 2106» включает в себя ремонт снятой (или подготовку новой) трансмиссии и установка ее на штатное место в порядке, обратном приведенному выше. Манипуляции по монтажу рекомендуется начинать со смазывания шлицевого конца первичного вала смазкой ШРУС-4 (тонким слоем).
vipwash.ru
