Подготовка к зимней эксплуатации Ваз 2109 Лада Самара. Подготовка к зиме ваз 2115
Как подготовить автомобиль к зиме?
Многие водители к данной теме относятся крайне не пренебрежительно. Надеются на «и так сойдёт» и на «ничё не случится». Но, когда наступают морозы, чаще всего те самые водители вынуждены добираться на работу на общественном транспорте.
В этой статье мы не будем говорить, мол, зимой нужно ездить аккуратно, заранее тормозить, не ставить на ручник. Здесь мы поговорим о конкретных операциях, которые нужно сделать, чтобы зимняя эксплуатация автомобиля была приятной и тёплой (!!!)
Зимняя резина
Остаётся выбирать: липучка или шипы? На этот вопрос, я процитирую слова одного знакомого сервисмена: «Машины на липучке чаще всего приезжают к нам в сервис битые в лоб, на шипах приезжают чаще битые в зад». Это не мифы и не домыслы, это статистика! Поэтому правильные люди сделают для себя правильный выбор!
Но стоит принимать во внимание ваше географическое местоположение. К примеру, если вы живёте в таких крупных городах как Москва, или в вашем регионе зимы как правило нет, то для вас конечно липучка – это единственный вариант. Но если вы живёте в центральной и в остальной части нашей страны, то «шипы» за вами!
Закупать зимнюю резину стоит заранее, т.к. цены ниже, спроса меньше. Но, пожалуйста, ни в коем случае не покупайте, изношенную резину за 3т.р. за весь комплект. Лично я сам недавно продал, комплект зимы R13 изношенный на 70% за 3500р. Причем, я не скрывал, что она изношена сильно, поэтому я продаю так дешево. Но людей душит жаба, и я продал комплект шин в тот же день, как подал объявление. Пожалуйста, выбирайте б.у. резину правильно. Специально для вас я подготовил соответствующую статью: Как правильно выбрать б.у. зимнюю резину?
Запуск двигателя
Проследите, чтобы автомобиль заводился всегда с первого раза и с 2-3 оборотов стартера. Почему? Потому что при температуре -25 градусов и ниже у вас будет ограниченное число попыток запуска двигателя, и рано или поздно ваш аккумулятор умрёт, если у вас неисправен стартер. В зимних условиях запускайте двигатель строго по следующему алгоритму: Как правильно завести авто зимой в мороз?
Моторное масло
Перед наступлением марозов, нужно обязательно заменить масло в двигателе. Причем нужно заменить на зимнее масло, т.к. обычное масло при низких температурах сильно густеет, и стартеру тяжело крутить двигатель. Чаще всего, на СТО и ТО у оф. Дилера заливают масло 10w40 (летний вариант). На зиму нужно заливать масло 5w40 или же 0w40 (если у вас суровые зимы). Как заменить масло в двигателе?
Аккумулятор
Перед наступлением холодов, нужно обязательно обслужить: зарядить аккумулятор, проверить уровень плотности электролита. Так же обязательно нужно проверить утечку тока в автомобиле: возможно ваша аудио система или сигнализация поджирает ток, когда вы спите. Поэтому это тоже следует взять во внимание, ведь кто осведомлён – тот вооружен. Чаще всего причиной севшего аккумулятора является китайское реле сигнализации, которая залипает и разряжает аккумулятор.
Генератор
Обязательно замерьте заряд аккумулятора, подтяните генератор в случае необходимости, замените щётки или реле (Как проверить генератор?) Уж лучше это сделать сейчас, а не стоять потом в мороз и менять дрожащими руками щётки.
Система охлаждения
1) Если вы разбавляли охлаждающую жидкость с водой или вовсе заливали воду, то замените её. Т.к. на морозе вода в системе охлаждения замерзнет (Как заменить ох. Жидкость?)
2) Проследите за температурой двигателя, если двигатель сейчас двигатель не нагревается выше 80 градусов, то зимой явно температура будет ниже, печка будет плохо греть, а двигатель плохо работать. Проверьте термостат, удалите воздушную пробку (Как удалить воздушную пробку?)
3) Так же можно поставить картонку перед решёткой радиатора, чтобы холодный воздух не обдувал двигатель.
Бензин
Обязательно заправляйтесь качественным бензином и на проверенных заправках. Так же, если у вас очень суровая зима, следите, чтобы уровень бензина в баке не был меньше 1/3 (т.к. образуется конденсат).
Так же для профилактики, можно выгнать воду из бака следующим образом: Заправиться на полный бак, залить литр технического спирта. Если в баке есть вода, то она разбавится со спиртом и сгорит.
Свечи зажигания
Рекомендуется заменить свечи перед зимней эксплуатацией автомобиля, так же выставить минимальный зазор между электродами свечи до 1мм. Возите с собой ещё один комплект новых свечей, на случай если рабочие свечи зальёт (Залил свечи, что делать?) Так же можно использовать зимний комплект свечей.
Автозапуск
Если у вас сигнализация с автозапуском, то выставите запуск двигателя по температуре (Например -15 градусов). Если вы не пользуетесь данным методом, то автозапуск не приемлим при работе ниже -20 градусов. Соответственно, при данной температуре не пользуйтесь ручным тормозом во избежании замерзания тросика ручника. Ставьте на длительную стоянку только на передачу. Главная страница
lada-vaz-2114.ru
Подготовка автомобиля к зимнему сезону – советы и рекомендации
Припозднился я с этой статейкой. Понимаю. Но, все-таки, лучше позже, чем никогда. Тем более, что я начал готовить данный материал ещё в начале осени, с целью успеть опубликовать его пораньше, до "старта" зимнего периода. Не успел. Что-то пошло не так, то времени не хватало, то настроения не было, то… Ну, в общем причины для отсрочки и различные оправдания всегда находились. Но цель была поставлена и, в конечном итоге, - достигнута! Да и следующую зиму никто не отменял))). Поэтому, приглашаю Вас прочитать и оценить мой труд – статью "Подготовка автомобиля к зимнему сезону". И не беда, что зима уже в разгаре, снега навалило и морозы включились серьёзные. Главное, чтобы было интересно, понятно и познавательно. Буду надеяться, что содержание статьи на этой странице - поможет Вам грамотно и основательно подготовить свой автомобиль к зимнему периоду.
Итак, переходим к делу. Советы и рекомендации (от сайта "Школа авторемонта") по подготовке автомобиля к зимнему периоду:
Первый пункт, подготовки машины к зиме! И речь в нём пойдёт, конечно же, о зимней резине! Этот пункт самый первый и самый важный, потому что обувь по сезону – это не только Ваша безопасность на дороге, но и всех остальных участников дорожного движения. Поэтому, готовить зимние покрышки для своего авто нужно заранее. Идеальный вариант – это иметь два комплекта (зима и лето) резины на дисках. Понятно, что дорого. Но, зато удобно, безопасно и нет зависимости от шиномонтажной мастерской (я думаю, что все знают об очередях, которые образуются в день Х возле этих мастерских). А так - благодать: есть время, желание или среднесуточная температура воздуха приблизилась к цифре +5 – Вы, раз и переобули свой автомобиль. И сделали это самостоятельно, и в удобное для Вас время. Как-то так… Рассуждения. А, главное – в обязательном порядке иметь зимнюю резину. Хоть на дисках, хоть нет, можно весь год на зиме ездить, но лишь бы в зимний сезон въезжать в обуви по сезону!
Пункт номер два: аккумулятор. Вот кто страдает от мороза в первую очередь. И ему следует уделить особое внимание. Поэтому, до начала зимы следует проверить состояние аккумуляторной батареи своего автомобиля. Перед проверкой спрашиваем себя – Сколько лет аккумулятору, который стоит на моей машине? Если в ответе на этот вопрос будут присутствовать цифры 3, 4 и больше, то тогда следует готовиться к худшему. Так как 3-4 года для аккумулятора серьёзный возраст. И пережить зиму в таком возрасте ему будет сложно. Но, не спешим расстраиваться, вдруг Вам повезёт))). Расстроиться, Вы ещё успеете – после проверки аккумулятора. Для того, чтобы проверить аккумулятор и узнать в каком он состоянии, Вам понадобятся – мультиметр и ареометр. Если таких приблуд в наличии нет и покупать их нет желания, и возможности, то тогда для проверки аккумулятора Вам следует обратиться к автоэлектрику или продавцу аккумуляторов (эти ребята, как правило, охотно занимаются проверкой, так как времени это много не занимает и плюс, потенциальному клиенту нужно идти на встречу).
Итак, проверку аккумулятора начинаем с внешнего осмотра. В первую очередь обращаем внимание на клеммы – на них не должно быть окислений и белого налёта. Если есть, то обязательно зачищаем их. Если клеммы растянуты или треснули, и они плотно не обжимают контакты аккумулятора, то их следует заменить.
Идём дальше. На большинстве современных аккумуляторов есть тестовое окошко. Смотрим в него, если видим зелёный цвет, то это уже хорошо, обнадёживает. Если белый или чёрный, то это значит, что с батареей на Вашем авто проблемы – аккумулятор разряжен или в нём нет необходимого уровня электролита. Но, вне зависимости от цвета окошка, проверку продолжаем дальше. Выкручиваем пробки с аккумулятора. Заглядываем в каждую банку. Определяем уровень электролита. Соты в каждой банке должны быть залиты электролитом. Для определения оптимального уровня, производители аккумуляторов, в своём большинстве, предусматривают определённые метки, щупы на корпусе аккумулятора (внутри и снаружи), которые позволят точно определить уровень жидкости в аккумуляторе. Если Вы не нашли, ни меток, ни щупов, то тогда можно попытаться примерно оценить количество электролита – в идеале жидкость должна покрывать соты аккумуляторной батареи слоем 10-15 мм.
После того, как с уровнем определились, пора брать в руки ареометр и измерять плотность и состояние электролита в каждой банке. Плотность электролита должна быть не ниже 1,27. Да, чуть не пропустил – замеры следует проводить при температуре окружающей среды не ниже +15 градусов (оптимальная температура, при которой ареометр будет показывать максимально точные данные это +20 градусов). Сам электролит в колбе должен быть чистый и прозрачный. Если плотность ниже, аккумулятор необходимо зарядить. Если электролит, в одной из банок, будет иметь серый или чёрный цвет, то это будет свидетельствовать о разрушении пластин в аккумуляторе. Батарея, в которой хоть одна банка будет находиться в процессе разрушения, - будет постоянно разряжаться. И такой процесс, как правило, приводит к покупке нового аккумулятора.
Дальше, стоит проверить какой заряд даёт генератор. Ведь работа генератора - напрямую влияет на состояние и срок службы аккумулятора. Подключаем к аккумулятору мультиметр. Смотрим показания. Если они меньше 12,3-12,4 В – это плохо, аккумулятор разряжен. Но, пока рано говорить, кто виноват – генератор или сам аккумулятор. Запускаем двигатель, ещё раз проверяем показания. Они должны быть в пределах 13,5-14,7 В. Включаем потребители (дальний свет, вентилятор печки) и даём двигателю обороты 2500-3000 об/мин. Ещё раз, проверяем показатели мультиметра – заряд, выдаваемый генератором не должен быть ниже 13,5 В. Если на холостом ходу или при нагрузке показания мультиметра ниже или выше указанных цифр, то правильным решением в этом случае будет обращение к автоэлектрику. Для проведения более точной диагностики и, в случае необходимости, для ремонта генератора.
Пункт три. Стартер. Если сейчас, при попытке запустить двигатель машины Вы слышите щелчки, срежет и/или ещё какие-то посторонние звуки, то с уверенностью в 90% могу сказать, что зимой при -10 и ниже, они исчезнут. Обычно, так и бывает, что мороз быстро и окончательно убивает уставший стартер. И запустить двигатель в это время не поможет даже новый и сверхмощный аккумулятор. Поэтому, если есть какие-либо проблемы со стартером, то лучше их решить заранее и в более теплое время года.
Пункт четыре. Свечи и провода высокого напряжения (бронепровода). Эти ребята, также, серьёзно могут повлиять на запуск двигателя в зимние морозы. Поэтому, свечи зажигания прошли 10-15 000 км, а провода высокого напряжения 40-50 000 км, то их следует в обязательном порядке проверить и по результатам решить – менять или оставить.
Пункт номер пять. Перед приходом зимы будет не лишним провести плановую замену масла в двигателе. С обязательной заменой масляного и топливного фильтров. Чистое масло, будет способствовать более лёгкому запуску холодного двигателя. А топливный фильтр, способен собирать не только мелкие частицы мусора, но и воду. Но вода - имеет свойство замерзать на морозе. Что получится, если вода замёрзнет в топливном фильтре? Несложно догадаться, что в этом случае топливу невозможно будет добраться до места назначения и машина не заведётся. А это лишний повод для расстройства. Поэтому лучше топливный фильтр - заменить.
Под номером шесть идёт – охлаждающая жидкость. Все знают, что охлаждающую жидкость в автомобиле следует менять с определённой периодичностью? Надеюсь, что все. Но, в любом случае напомню, что антифриз или тосол в системе охлаждения следует менять: через 3 года эксплуатации (антифриз синего или зелёного цвета, обычно у них класс G11) и через 5 лет (антифриз красного цвета класса G12 и G13). Плюс, замену следует проводить, если охлаждающая жидкость поменяла свой первоначальный цвет (помутнела, появился осадок в расширительном бачке, превратилась в коричневую или чёрную жижу). Также перед наступлением зимы, необходимо заменить охлаждающую жидкость, в которую, по каким-либо причинам, была добавлена вода. Поэтому - советую следить за состоянием и регламентом замены охлаждающей жидкости в своём автомобиле. И не ленитесь лишний раз открыть крышку расширительного бачка (делаем это только на остывшем двигателе) и проверить состояние и плотность (при помощи ареометра) тосола/антифриза. Проверку делать обязательно, так как чем плотность ниже, тем больше шансов, что при крепких морозах жидкость в системе просто замёрзнет. То есть, антифриз, плотность которого ниже 30, лучше заменить. Также добавлю, что плотность охлаждающей жидкости следует измерять при температуре воздуха, не ниже +15 градусов. Иначе показания ареометра будут далеки от точных. Исходя из выше сказанного, проверку, замеры и замену охлаждающей жидкости проводим в тёплое время года! И Вам легче, и приборы точнее показывают))).
Пункт седьмой. Проверяем состояние и уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если тормозную жидкость давно не меняли или при осмотре заметили, что в бачке появился осадок, жидкость потемнела, то тогда правильным решением будет полная замена рабочей жидкости в тормозной системе. Как только Вы заметили, что уровень тормозной жидкости ниже метки МАХ, - то настоятельно рекомендую провести внеплановый технический осмотр своего автомобиля. Цель осмотра – поиск следов утечки тормозной жидкости. Осматриваем: трубки, тормозные шланги, тормозные цилиндры. Следы не нашил? Отлично. Тогда причиной снижения уровня тормозной жидкости в бачке может быть износ передних и/или задних тормозных колодок. Когда меняли колодки?Если ответ – "не знаю" или "не помню", - тогда снимаем колеса и проверяем. Все ок? Если да, то прекрасно. Можно просто долить тормозуху в бачок. Если нет, не всё в порядке – колодки значительно изношены, замечены следы утечки тормозной жидкости. Стараемся сразу устранить неисправность. Так как, во-первых, - это тормоза Вашего автомобиля, и они должны быть исправны. А, во-вторых, - зима всё равно выявит все недочёты, на которые Вы закрыли глаза.
Восьмой пункт - тоже про жидкость. А именно - жидкость омывателя ветрового стекла. До наступления холодов, не забываем отобрать-откачать воду или летнюю жидкость из бачка омывателя. И залить не замерзающую. В противном случае, бачок может морозы пережить, а вот моторчик, скорей всего накроется медным тазом. А что из этого будет следовать? Правильно. Лобовое стекло будем протирать снегом и готовить, пусть и небольшую, сумму денег, на покупку нового моторчика в бачок омывателя.
Пункт девятый. Смазка замков багажника и дверей. Заранее смазываем секреты (личинки) замков. Для этих целей можно купить специальную жидкость или обойтись тормозной жидкостью.
Пункт десятый - последний: багажник. Точнее - перечень необходимых вещей, которые зимой должны находиться в багажнике Вашего автомобиля. Открываем, смотрим. Что там должно быть? Подсказываю: буксировочный трос, щётка и скребок, провода для прикуривания и лопата (возможно, не такая как на фото, сейчас продаются специальные лопаты для снега с короткой ручкой, которые все-таки удобнее возить в багажнике, чем стандартные, но на безрыбье и такая лопата пойдёт). Да, арсенал приличный, согласен. И, возможно (даже нет, не так, -- я надеюсь), что он Вам не пригодится (ну кроме щётки для уборки снега с машины). Ведь Вы основательно подготовили своего железного коня к зимним морозам?! Но, прийти на помощь ближнему своему, - это святое дело. Согласны? И у всех есть брат, кум, друг, который не забивает себе голову разными аккумуляторами, стартерами и прочей мелочью. У него есть в телефоне Ваш номер. И он очень будет рассчитывать на помощь. Вот тут Вам и пригодятся – провода, буксировочный трос, лопата)))
Конечно же, всё предусмотреть нельзя. Всегда и в любое время всплывают различные поломки и неприятные сюрпризы. Но, я считаю, что если Вы осенью постараетесь подготовить свой автомобиль так, как описано выше, то зиму сможете встретить и пережить с минимальным количеством проблем, неприятных сюрпризов и заездов на СТО.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
www.avtorem.info
Как подготовить автомобиль к зиме?
Чтобы ваш любимый железный конь исправно служил вам и в осеннюю слякоть, и в зимнюю стужу, и не носило его по скользким зимним дорогам вместе с вами, конечно же, надо его к этому подготовить. Конечно, опытные водители знают весь перечень необходимых подготовительных мероприятий, но новичкам узнать это будет очень кстати, да и водители со стажем тоже могут свериться.
Что же необходимо сделать, пока не зима только на подходе и только начинает предъявлять свои права и проверять нашу готовность?
1. Защищаем кузов
Защита кузова стоит на первом месте неспроста. Чтобы за несколько зим кузов автомобиля не превратится в решето, необходимо провести антикоррозийные работы. Ведь ржавчина не появляется просто так, для этого железо должно контактировать с кислородом и водой, которых на зимней дороге и воздухе в достаточном количестве. Усугубляет это набор соль, которой щедро посыпают наши дороги. Поэтому и начнем с самого главного - антикоррозионной обработки кузова.
Здесь необходимо учесть два момента: первый из них, что многие производители обрабатывают автомобили еще на заводе, а второй, то что этой защиты явно недостаточно. Не надейтесь на заводскую обработку. На наших дорогах машина может ехать, если не по лужам, так брюхом по кочкам и сугробам, или по впадинам. А «дорожный коктейль» из реагентов убивает авто не меньше кислоты: даже легендарные «Лендроверы», которые в Африке с 40-х ездят без проблем, у нас портятся за несколько лет.
Не стоит успокаиваться и тем, кто делал антикоррозионную обработку сразу после покупки машины. Раз в два-три года ее нужно обновлять, потому что старое покрытие со временем теряет свои свойства. Теперь устраняем более мелкие проблемы. Многочисленные сколы, царапины от камней, вылетающих из-под колес впереди идущих автомобилей, за зиму активно покрываются рыжим налетом коррозии. Этого можно избежать, если металл в районе сколов аккуратно зачистить, обезжирить и покрыть слоем грунтовки, а затем краски.
Если же ваш автомобиль имеет более серьезные повреждения, то не следует откладывать ремонт на более позднее время, а лучше отремонтировать его до наступления сырости и холодов. В противном случае, поврежденное место за зиму может не только заржаветь, но и прогнить вовсе. И тогда стоимость ремонта может значительно увеличиться.
2. Меняем резину
Безопасность вождения - самое главное. Поэтому не стоит дожидаться первых заморозков и гололеда, чтобы поменять покрышки. Во-первых, при низких температурах, даже близких к нулю, характеристики «летней резины» ухудшаются, она становится «дубовой», что ухудшает ее сцепление с дорожным покрытием. Кроме того, очереди на шиномонтаже в этот период увеличиваются настолько, что на замену колес можно потерять много времени и нервов. Поэтому лучше это сделать заблаговременно. Особое внимание необходимо обратить на выбор резины. Нешипованную резину лучше использовать в городах, где дороги хорошо очищаются и посыпаются солью, то есть в основном приходится ездить по асфальту. Более того, на сухом асфальте шипы только удлиняют тормозной путь по сравнению с нешипованными. А вот тем, кто живет за городом, шипованная резина придется очень кстати. Шипованную также стоит приобрести тем, кто ездит в основном по трассам с укатанным снегом и льдом.
3. Защищаем сердце автомобиля - мотор
Подготовку мотора начинаем с процедуры замены масла. Для зимы оно должно иметь меньшую вязкость. Со всесезонным маслом, как и с шинами, одна беда: они хороши только для Европы. Ведь стандартное масло, как правило, работает до минус 20 и выше. А чтобы масло в такую погоду не загустевало и машина заводилась с пол-оборота, лучше залейте моторное масло, рассчитанное на минус 35. Иначе в мороз стартер не сможет провернуть двигатель. И обязательно замените масляный фильтр - при грязном, в мотор может попадать неочищенное масло. Рекомендуем также обязательно осмотреть приводные ремни. Если на них имеются следы масла, трещинки или надрывы, то, не задумываясь, меняйте пока тепло, зимой это делать значительно сложнее. Особое внимание обратите на состояние электрики.
Первым делом, не поскупитесь, и приобретите новые свечи зажигания. Высоковольтные провода обработайте защитной смазкой, ею же обработайте остальные провода и разъемы, которые сильно страдают от дорожной соли. Проверьте уровень тормозной жидкости. Если он низкий, то долейте до необходимой отметки.
4. Проверяем тормозную систему
Не пожалейте времени и передайте автомобиль в сервис на диагностику тормозной системы, для проверки тормозов, колодок, дисков. Неравномерное тормозное усилие между колесами зимой при торможении - и ваше авто может попросту занести. Даже если колодки могут пройти еще пару тысяч, их лучше заменить. Заодно обратите внимание на то, чтобы прочистили тормозные цилиндры и смазали направляющие суппортов. Обратите внимание также на тормозные шланги, что находятся на переднем мосту автомобиля. Со временем они теряют свои свойства и растрескиваются, а при низких температурах они могут лопнуть. Поэтому их лучше заменить, тем более что стоят они недорого, а замена не отнимет много времени.
5. Регулируем подвеску и рулевое управление
Очень важно подготовить к зимним сюрпризам подвеску вашего автомобиля. На скользкой зимней дороге неисправность ее элементов может привести к потере управления и соответствующим последствиям. Поэтому, во-первых, осмотрите амортизаторы. Если на них имеются подтеки, выход один - заменить. Обратите внимание и на пружины. Причем эти элементы меняются только парами. То есть, если вышел из строя правый передний амортизатор, то сразу меняем и левый.
Рулевое управление необходимо проверить на наличие и величину люфта. Если он значителен, то не нужно испытывать судьбу, лучше его устранить. И не забывайте сделать после ремонта регулировку углов установки колес. Иначе при движении машину может начать затягивать в сторону, а новенькую резину можно испортить буквально через две-три тысячи километров.
6. Проверяем аккумулятор
Сейчас автомобили комплектуются, да и в магазинах, в основном, продаются необслуживаемые аккумуляторы, то есть проверить плотность и уровень электролита вы не сможете. Поэтому состояние аккумулятора проверяем по косвенным признакам. Первый признак скорой «кончины» батареи - медленное проворачивание двигателя стартером. Если через некоторое время после полной зарядки ситуация повторяется, то, скорее всего, придется покупать новый аккумулятор. И сделать это лучше в период подготовки к зиме, потому что нагрузка на аккумулятор с наступлением холодов резко возрастает.
7. Регулируем оптику
Рекомендуем отрегулировать фары так, чтобы они освещали всю дорогу, а не кусочек земли или дороги перед колесами автомобиля. Лучше это сделать с помощником. Для этого установите машину прямо, включите свет и закройте одну из фар. Вторую регулируйте так, чтобы луч света шел только прямо. Попросите помощника помаячить впереди метров за 100 - 120 - его должно быть хорошо видно, путь до него - тоже. То же самое проделайте со второй фарой.
8. Устанавливаем обогрев сидений
Такая функция чаще встречается в новых моделях автомобилей, а как быть владельцам «взрослых» машин? Рекомендуем купить накидку с обогревом. Они бывают двух видов: те, что включаются в гнездо прикуривателя, и встраиваемые под обивку кресел. Первые дешевле и более удобны в эксплуатации. Вторые незаметны, но, зато более сложны в установке и стоят дороже.
9. Проверить(наличие и исправность) тросса и проводов для прикуривания....
10. Советы бывалых водителей
* Как правило, холодный воздух просачивается в салон автомобиля сквозь поврежденные или порванные резиновые уплотнители дверей. Обязательно осмотрите кузов автомобиля. Зазоры между деталями должны быть минимальными. Особое внимание обратите на щели между дверями. Даже если они велики, постарайтесь с помощью регулировочных винтов сделать их равномерными.
* Не дожидаясь наступления морозов, смажьте замки дверей и петли специальной смазкой (например, WD-40).
* Жидкость в бачке омывателя замените на «незамерзайку». Иначе с первыми холодами вода замерзнет, и если бачок еще можно снять и отогреть дома, то лед в трубках отогреть очень сложно.
* В багажник положите специальную щетку для очистки машины от снега и лопату, на случай, если авто занесет в снегопад.
* Запаситесь лампочками. Из-за того, что зимой световой день короткий, приходится ездить практически постоянно с включенным ближним светом фар. А лампочки, как известно, имеют свойство выходить из строя.
* В багажник не помешает положить два резиновых коврика. Они могут помочь тронуться с места на полном гололеде, если подложить их под буксующие колеса.
Все сделали?
Вот теперь ваш автомобиль готов служить вам верой и правдой в суровые и холодные зимние дни и ночи, на скользких дорогах и в зимнюю слякоть.
Удачи вам на дорогах!!
cargarages.ru
Готовим машину к зиме - 10 Ноября 2008
Проверить мотор, кузов, подвеску - на самом деле весь этот процесс не так сложен, как кажется. Главное - знать, на что обратить внимание и что делать в первую очередь.
Самое важное - кузов
На первом месте защита «жестянки» стоит неспроста. Зачем нам все остальное, если за несколько зим кузов превратится в решето?
А ржавчина просто так не появляется, для этого железо должно контактировать с кислородом и водой, которые в достаточном количестве находятся в воздухе. Усугубляет все соль, которой щедро поливают и посыпают наши дороги. Поэтому начнем с самого главного - антикоррозионной обработки.
Здесь нужно помнить два момента: первый - многие производители обрабатывают автомобили уже на заводе и второй - этой защиты явно недостаточно. Не стоит успокаиваться и тем, кто делал антикоррозионную обработку сразу после покупки машины. Раз в два-три года ее нужно обновлять, потому что старая со временем теряет свои свойства.
Теперь переходим к более мелким проблемам. Многочисленные «шрамы» от камней, вылетающих из-под колес впереди идущих автомобилей, после зимы активно покрываются безобразным рыжим налетом. Этого можно избежать. Металл в районе скола аккуратненько зачищаем, обезжириваем и покрываем слоем грунтовки, а затем краски.
Если ваш автомобиль имеет более серьезные повреждения, то не нужно тянуть время, лучше отремонтировать его до наступления холодов. Иначе поврежденное место за зиму может не только заржаветь, но и прогнить насквозь. И тогда сумма ремонта может увеличиться на порядок.
Меняем резину
Не стоит дожидаться первого гололеда, чтобы поменять покрышки. Во-первых, при температуре, близкой к нулю, летняя резина становится «дубовой», что ухудшает ее сцепные свойства. Во-вторых, очереди на шиномонтаже в этот период растягиваются настолько, что на замену колес можно угробить добрых полдня.
К выбору резины также нужно подходить с умом. Нешипованная подойдет там, где дороги хорошо очищаются и посыпаются солью, то есть в основном приходится ездить по асфальту. Шипованную стоит приобрести тем, кто ездит в основном по трассам с укатанным снегом и льдом.
При переходе на зимнюю резину обязательно проверьте состояние тормозов. Даже если колодки могут пройти еще пару тысяч, их лучше заменить. Заодно не поленитесь прочистить тормозные цилиндры и смазать направляющие суппортов. Обратите внимание и на тормозные шланги, что находятся на переднем мосту автомобиля. Со временем они высыхают и растрескиваются. При низких температурах их эластичность теряется, и они могут лопнуть. Поэтому их лучше заменить, тем более что стоят они недорого, а замена не отнимет у вас много времени.
Защищаем мотор
На втором месте двигатель - без него никуда. И, конечно, начинаем процедуры с замены масла. Для зимы оно должно иметь меньшую вязкость. Иначе в мороз стартер не сможет провернуть коленвал, и вместо комфортной поездки в теплой машине вам придется трястись на общественном транспорте.
Кстати, не забывайте, что тосол нужно менять раз в два-три года. А уж если летом вы от жадности или по какой-либо другой причине заливали в расширительный бачок воду, то эта процедура просто необходима. В мороз это чревато замерзанием этой смеси, что может привести к разрыву блока цилиндров и дорогущему ремонту.
Обязательно осмотрите приводные ремни. Если на них имеются следы масла, трещинки или надрывы, то не задумываясь меняйте, пока тепло, зимой это занятие приятным не назовешь.
Особого внимания заслуживает электрика. Первым делом не поскупитесь на новые свечи зажигания. Высоковольтные провода обрабатываем защитной смазкой, ею же постарайтесь защитить остальные провода и разъемы, которые страдают от дорожной соли.
Раз уж открыли капот, посмотрите на уровень тормозной жидкости. Если он низкий, то долейте до необходимой отметки.
Обязательно проверьте аккумулятор. Если на нем имеются следы потеков, он неохотно крутит стартер даже после полной зарядки, а электролит имеет темный цвет, то это говорит о том, что дни «батарейки» сочтены. В этом случае вам поможет только замена аккумулятора.
Подвеска и рулевое управление
Многие ошибочно полагают, что к зиме подвеску можно не смотреть. Но на скользкой зимней дороге неисправность ее элементов может привести к потере управления и соответствующим последствиям. Здесь первым делом осмотрите амортизаторы. Если на них имеются потеки, приговор один - менять. Не обойдите вниманием и пружины. Со временем они проседают, и иногда наблюдается поломка верхнего или нижнего витка. Причем эти элементы меняются только парами. То есть если вышел из строя левый передний амортизатор, то сразу меняем и правый.
Рулевое управление проверьте на наличие люфта. Если он значителен, то не нужно тянуть кота за хвост, лучше его устранить. И не забывайте сделать после ремонта регулировку углов установки колес. Иначе при движении машину будет тянуть в сторону, а новенькую резину можно запороть через пару тысяч километров.
И еще...
Первую рекомендацию нужно запомнить владельцам машин с такой удобной опцией, как центральный замок. Не раз водители после долгой стоянки бегали вокруг машины с севшим аккумулятором, а в замки чуть не с рождения не видели ключа. Чтобы не повторять чужих ошибок, позаботьтесь, заранее смазав влагоотталкивающей смазкой. Процедуру повторяйте несколько раз в течение всей зимы.
Не забудьте до наступления заморозков слить воду из бачка омывателя и залить туда «незамерзайки».
Запаситесь лампочками. Из-за того что зимой световой день короткий, приходится ездить с постоянно включенным ближним светом фар. А лампы, как известно, имеют свойство перегорать.
2115.ucoz.ru
Ремонт ВАЗ 2109 (Лада Самара) : Подготовка к зимней эксплуатации
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2109 (Лада Самара) 1987+ г.в.
- Подготовка к зимней эксплуатации
Предупреждение
Световой день зимой значительно короче, поэтому вам придется больше управлять автомобилем в темное время суток, что небезопасно при отсутствии устойчивых навыков.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| |||
Исправный автомобиль не требует “зимней” подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Ведь, как сказал известный сатирик, “...греметь ключами на морозе намного приятнее”. Дополнительная подготовка прежде всего включает в себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.
Всем понятно значение исправной аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см3.
При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5–12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно.
Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных — Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.
При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:
— емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 45–60 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с “зимним” пуском двигателя, при слишком большой — генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится;
— ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью, а не доставать буксирный трос.
Не приобретайте аккумуляторные батареи “южных” стран-производителей: морозов там не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы.
Если аккумулятор все же “посадили”, можно воспользоваться кабелями для “прикуривания” с контактными зажимами типа “крокодил”. При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).
Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J–300 содержит шесть классов зимних масел. “Зимние” классы имеют в обозначении букву W (winter – зима).
В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение.
Из отечественных марок моторных масел мы можем рекомендовать такие, как “Рексол универсал”, “Рексол Супер”, “ЛУКойл Стандарт”, “Норси”, “Спектрол”, “Уфалюб”; из импортных — Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар.
Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20 % каждые 50 тыс. км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую марку масла. Различные “кипятильники”, якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора.
В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются специальные низкозамерзающие жидкости — антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов – тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками.
Чтобы жидкость в системе охлаждения не замерзла с тяжелыми последствиями для двигателя и радиаторов двигателя и отопителя, нужно проверить температуру ее замерзания. В последнее время в продаже появились специальные ареометры для тосола, отградуированные как в г/см3, так и в градусах температуры замерзания.
Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита
| Температура электролита, °С | Поправка,г/см3 |
| –40...–26 | –0,04 |
| –25...–11 | –0,03 |
| –10...+4 | –0,02 |
| +5...+19 | –0,01 |
| +20...+30 | Нет |
| +31...+45 | +0,01 |
Плотность электролита при 25 °С, г/см3
| Климатический район (среднемесячная температура воздуха в январе, °С) | Время года | Полностью заряженная батарея | Батарея разряжена | |
| на 25 % | на 50 % | |||
| Очень холодный (–50...–30) | Зима | 1,30 | 1,26 | 1,22 |
| Лето | 1,28 | 1,24 | 1,20 | |
| Холодный (–30...–15) | Круглый год | 1,28 | 1,24 | 1,20 |
| Умеренный (–15...18) | ||||
| Теплый влажный (0...+4) | 1,23 | 1,19 | 1,15 | |
| Жаркий сухой (–15...+4) | ||||
Характеристики зимних масел
| Класс по SAE | Минимальная температура, °С | |
| прокачивания масляным насосом | проворачивания коленчатого вала стартером | |
| 0W | –35 | –30 |
| 5W | –30 | –25 |
| 10W | –25 | –20 |
| 15W | –20 | –15 |
| 20W | –15 | –10 |
| 25W | –10 | –5 |
Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)
| Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России | |||||||
| SAE | 5W | 10W | 15W | 20W | 20 | 20 | 30 |
| Россия | 3з | 4з | 5з | 6з | 6 | 8 | 10 |
| SAE | 0 | 40 | 40 | 50 | 5W/20 | 10W/20 | 10W/20 |
| Россия | 12 | 14 | 16 | 20 | 3з/8 | 4з/6 | 4з/8 |
| SAE | 10W/30 | 15/30 | 15W30 | 20W/30 | 20W/30 | 20W/40 | 20W/40 |
| Россия | 4з/10 | 5з/10 | 5з/12 | 6з/10 | 6з/12 | 6з/14 | 6з16 |
Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.
Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор “закипит”.
Перед началом зимней эксплуатации полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания.
Совет
Чтобы облегчить пуск карбюраторных двигателей, применяют также специальную стартовую жидкость, но это сокращает ресурс двигателя, так как жидкость смывает масло со стенок цилиндров, что приводит к сухому трению поршня в цилиндре в момент пуска.
Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать раз в год независимо от пробега перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км.
Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п., допускаемые к применению в двигателях семейства 2108.
Зимняя эксплуатация, особенно на “просоленных” улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а кроме того, “компресс” из мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале — просушите в теплом помещении. Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можем порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash-N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным “Феран” или импортным Rust-Eater.
Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии.
Если вы применяете шипованную резину, меняйте ее обязательно в комплекте, а не ограничивайтесь, как советуют некоторые “знатоки”, только передней парой колес, так как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля.
Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите “на шипах”, учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит тормозной путь увеличивается. Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой Ш, чтобы предупредить других водителей.
Среди прочих многочисленных марок резины с “зимним” рисунком протектора для “Спутника”/ “Самары” наиболее оптимальны зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП и словацкие Matador с направленным рисунком протектора, которые при разумной цене имеют хорошие сцепные качества и значительно облегчают езду по скользким и заснеженным дорогам.
Основные показатели водного раствора этиленгликоля
| Объемное соотношение, % | Температура замерзания, °С | Плотность, г/см3 | |
| Этиленгликоль | Вода | ||
| 100 | 0 | –12 | 1,130–1,140 |
| 90 | 10 | –30 | 1,115–1,125 |
| 70 | 30 | –67 | 1,095–1,105 |
| 60 | 40 | –55 | 1,183–1,092 |
| 50 | 50 | –34 | 1,071–1,079 |
| 40 | 60 | –24 | 1,058–1,067 |
| 30 | 70 | –13 | 1,044–1,052 |
Основные показатели тосола (ТУ 6-02-751-78)
| Показатель | АМ | А–65М | А–40М |
| Цвет | Голубой | Красный | Голубой |
| Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,120–1,140 | 1,085–1,095 | 1,075–1,085 |
| Температура замерзания, °С | Не нормируется | –65 | –40 |
| Температура кипения, °С | 170 | 115 | 108 |
| Состав, %: этиленгликольводаприсадки от общего объема |
96 4 6–7 |
60–64 40–36 3,5–5 |
50–56 50–44 3–3,5 |
↓ Комментарии ↓
1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные
2. Эксплуатация автомобиля 2.0 Эксплуатация автомобиля 2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации 2.2 Боковые двери 2.3 Крышка багажника 2.4 Открытие и закрытие капота 2.5 Багажное отделение 2.6 Регулировка передних сидений 2.7 Органы управления 2.8 Вентиляция и отопление салона 2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол
3. Техническое обслуживание автомобиля 3.0 Техническое обслуживание автомобиля 3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности топливной системы 3.4 Замена охлаждающей жидкости 3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе 3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора 3.8 Замена ремня привода генератора 3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера 3.33. Замена ламп
4. Уход за автомобилем 4.0 Уход за автомобилем 4.1 Мойка автомобиля 4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова 4.3 Смазка кузова 4.4 Прочистка дренажных отверстий 4.5. Хранение автомобиля 4.6 Подготовка к зимней эксплуатации 4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз 4.8 Что полезно купить к зиме 4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля
5. Неисправности в пути 5.0 Неисправности в пути 5.1. Двигатель 5.2. Проверка электрооборудования 5.3 Появились посторонние стуки 5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе 5.5. Проблемы с тормозами 5.6 Прокол колеса
6. Ходовая часть 6.0 Ходовая часть 6.1. Передняя подвеска 6.2. Задняя подвеска
7. Рулевое управление 7.0 Рулевое управление 7.1 Рулевое колесо 7.2 Рулевая колонка 7.3 Механизм рулевого управления 7.4 Замена рулевых тяг
8. Тормозная система 8.0 Тормозная система 8.1 Тормозной механизм переднего колеса 8.2 Тормозной механизм заднего колеса 8.3 Колесный цилиндр 8.4 Привод тормозных механизмов
9. Электрооборудование 9.0 Электрооборудование 9.1 Блок реле и предохранителей 9.2. Генератор 9.3. Стартер 9.4. Освещение и световая сигнализация 9.5. Отопитель 9.6. Стеклоочистители 9.7 Звуковой сигнал 9.8. Система зажигания 9.9 Панель приборов (высокая)
10. Кузов 10.0 Кузов 10.1 Замена переднего буфера 10.2 Замена заднего буфера 10.3 Замена облицовки радиатора 10.4 Замена переднего крыла 10.5 Cнятие и установка капота 10.6 Регулировка капота 10.7 Регулировка замка капота 10.8 Передняя дверь 10.9 Задняя дверь
11. Двигатель и его системы 11.0 Двигатель и его системы 11.1 Снятие и установка двигателя 11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 11.3. Система питания 11.4. Система смазки 11.5. Система охлаждения 11.6. Система выпуска отработавших газов 11.7 Полная разборка двигателя 11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт 11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка 11.10. Головка блока цилиндров 11.15. Регулировка карбюратора
12. Трансмиссия 12.0 Трансмиссия 12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали 12.2 Снятие коробки передач 12.3 Установка коробки передач 12.4 Регулировка привода сцепления 12.5 Разборка коробки передач 12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач 12.7. Вторичный вал коробки передач 12.8 Первичный вал коробки передач 12.9. Дифференциал 12.16. Привод сцепления 12.17. Привод передних колес
13. Приложения 13.0 Приложения 13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля 13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений 13.4 Приложение 4. Сервисная книжка 13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля
automend.ru
ВАЗ 2109 | Подготовка к зимней эксплуатации
Предупреждение
Световой день зимой значительно короче, поэтому вам придется больше управлять автомобилем в темное время суток, что небезопасно при отсутствии устойчивых навыков.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
|||
Исправный автомобиль не требует “зимней” подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Ведь, как сказал известный сатирик, “...греметь ключами на морозе намного приятнее”. Дополнительная подготовка прежде всего включает в себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.
Всем понятно значение исправной аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см3.
При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5–12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно.
Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных — Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов.
При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:
— емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 45–60 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с “зимним” пуском двигателя, при слишком большой — генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится;
— ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью, а не доставать буксирный трос.
Не приобретайте аккумуляторные батареи “южных” стран-производителей: морозов там не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы.
Если аккумулятор все же “посадили”, можно воспользоваться кабелями для “прикуривания” с контактными зажимами типа “крокодил”. При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).
Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J–300 содержит шесть классов зимних масел. “Зимние” классы имеют в обозначении букву W (winter – зима).
В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение.
Из отечественных марок моторных масел мы можем рекомендовать такие, как “Рексол универсал”, “Рексол Супер”, “ЛУКойл Стандарт”, “Норси”, “Спектрол”, “Уфалюб”; из импортных — Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар.
Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20 % каждые 50 тыс. км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую марку масла. Различные “кипятильники”, якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора.
В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются специальные низкозамерзающие жидкости — антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов – тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками.
Чтобы жидкость в системе охлаждения не замерзла с тяжелыми последствиями для двигателя и радиаторов двигателя и отопителя, нужно проверить температуру ее замерзания. В последнее время в продаже появились специальные ареометры для тосола, отградуированные как в г/см3, так и в градусах температуры замерзания.
Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита
|
Температура электролита, °С |
Поправка,г/см3 |
|
–40...–26 |
–0,04 |
|
–25...–11 |
–0,03 |
|
–10...+4 |
–0,02 |
|
+5...+19 |
–0,01 |
|
+20...+30 |
Нет |
|
+31...+45 |
+0,01 |
Плотность электролита при 25 °С, г/см3
|
Климатический район (среднемесячная температура воздуха в январе, °С) |
Время года |
Полностью заряженная батарея |
Батарея разряжена |
|
|
на 25 % |
на 50 % |
|||
|
Очень холодный (–50...–30) |
Зима |
1,30 |
1,26 |
1,22 |
|
Лето |
1,28 |
1,24 |
1,20 |
|
|
Холодный (–30...–15) |
Круглый год |
1,28 |
1,24 |
1,20 |
|
Умеренный (–15...18) |
||||
|
Теплый влажный (0...+4) |
1,23 |
1,19 |
1,15 |
|
|
Жаркий сухой (–15...+4) |
||||
Характеристики зимних масел
|
Класс по SAE |
Минимальная температура, °С |
|
|
прокачивания масляным насосом |
проворачивания коленчатого вала стартером |
|
|
0W |
–35 |
–30 |
|
5W |
–30 |
–25 |
|
10W |
–25 |
–20 |
|
15W |
–20 |
–15 |
|
20W |
–15 |
–10 |
|
25W |
–10 |
–5 |
Температурный диапазон применения универсальных моторных масел (по классификации SAE)
|
Соответствие классов вязкости моторных масел по классификациям SAE и России |
|||||||
|
SAE |
5W |
10W |
15W |
20W |
20 |
20 |
30 |
|
Россия |
3з |
4з |
5з |
6з |
6 |
8 |
10 |
|
SAE |
0 |
40 |
40 |
50 |
5W/20 |
10W/20 |
10W/20 |
|
Россия |
12 |
14 |
16 |
20 |
3з/8 |
4з/6 |
4з/8 |
|
SAE |
10W/30 |
15/30 |
15W30 |
20W/30 |
20W/30 |
20W/40 |
20W/40 |
|
Россия |
4з/10 |
5з/10 |
5з/12 |
6з/10 |
6з/12 |
6з/14 |
6з16 |
Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.
Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор “закипит”.
Перед началом зимней эксплуатации полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания.
Совет
Чтобы облегчить пуск карбюраторных двигателей, применяют также специальную стартовую жидкость, но это сокращает ресурс двигателя, так как жидкость смывает масло со стенок цилиндров, что приводит к сухому трению поршня в цилиндре в момент пуска.
Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать раз в год независимо от пробега перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км.
Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п., допускаемые к применению в двигателях семейства 2108.
Зимняя эксплуатация, особенно на “просоленных” улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а кроме того, “компресс” из мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале — просушите в теплом помещении. Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можем порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash-N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным “Феран” или импортным Rust-Eater.
Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии.
Если вы применяете шипованную резину, меняйте ее обязательно в комплекте, а не ограничивайтесь, как советуют некоторые “знатоки”, только передней парой колес, так как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля.
Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите “на шипах”, учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит тормозной путь увеличивается. Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой Ш, чтобы предупредить других водителей.
Среди прочих многочисленных марок резины с “зимним” рисунком протектора для “Спутника”/ “Самары” наиболее оптимальны зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП и словацкие Matador с направленным рисунком протектора, которые при разумной цене имеют хорошие сцепные качества и значительно облегчают езду по скользким и заснеженным дорогам.
Основные показатели водного раствора этиленгликоля
|
Объемное соотношение, % |
Температура замерзания, °С |
Плотность, г/см3 |
|
|
Этиленгликоль |
Вода |
||
|
100 |
0 |
–12 |
1,130–1,140 |
|
90 |
10 |
–30 |
1,115–1,125 |
|
70 |
30 |
–67 |
1,095–1,105 |
|
60 |
40 |
–55 |
1,183–1,092 |
|
50 |
50 |
–34 |
1,071–1,079 |
|
40 |
60 |
–24 |
1,058–1,067 |
|
30 |
70 |
–13 |
1,044–1,052 |
Основные показатели тосола (ТУ 6-02-751-78)
|
Показатель |
АМ |
А–65М |
А–40М |
|
Цвет |
Голубой |
Красный |
Голубой |
|
Плотность при 20 °С, г/см3 |
1,120–1,140 |
1,085–1,095 |
1,075–1,085 |
|
Температура замерзания, °С |
Не нормируется |
–65 |
–40 |
|
Температура кипения, °С |
170 |
115 |
108 |
|
Состав, %: этиленгликоль вода присадки от общего объема |
96 4 6–7 |
60–64 40–36 3,5–5 |
50–56 50–44 3–3,5 |
automn.ru
Как правильно подготовить машину к зиме
Часто начинающие водители задаются вопросом, как подготовить машину к зиме. Ведь холодное время года достаточно серьезное испытание для водителя и машины. Хотя, многие считают, что зимы сейчас пошли «сиротские», и ничего страшного не будет происходить. На самом деле, это ошибочное мнение. Даже при небольшом морозе дорожные условия оказываются полностью отличными от лета. Все это может привести к аварийным ситуациям, также могут наблюдаться проблемы с эксплуатацией машины. Поэтому, все-таки лучше подготовится к этому сложному сезону. Тем более проблем с этим не возникнет даже у новичков.
Особенности
Как подготовить машину к зиме? Для ответа на этот вопрос, следует обратить внимание на погодные условия. Зимой достаточно холодно, поэтому следует обеспечивать нормальное утепление всем деталям, боящимся низких температур. Также дорожное покрытие становится довольно скользким. Это также оказывает влияние на подготовку к зиме. Выделяют несколько узлов и агрегатов, которые следует проверять перед зимой:
- Резина;
- Подвеска;
- Аккумулятор;
- Двигатель;
- Кузов;
- Инвентарь.
Ниже рассмотрим все основные нюансы подготовки автомобиля.
Зимняя резина
Пожалуй, это первое чем следует озаботиться. Ездить зимой не летней резине удовольствие значительно ниже среднего. Уже при +3° летние шины становятся практически полностью «деревянными». Это снижает качество сцепления с дорогой, в итоге можно улететь с дороги, не дожидаясь льда. Вот поэтому и следует менять резину осенью. Рекомендуется делать это при падении среднесуточной температуры до +5°.
Особое внимание следует уделять подбору покрышек. Не рекомендуется приобретать демисезонную резину. Она на практике показывает себя хуже чисто зимней. Но, если вы ездите только по городу и на небольшие расстояния, то этот вариант вам подойдет. Для поездок за город лучше подойдет шиповка, она же позволит с меньшими усилиями выбраться из заснеженного двора. Если вы не съезжаете с асфальта, и в основном перемещаетесь по центральным улицам и трассам, то можно приобрести и не шипованную резину.
По теме рекомендуем почитать "Зимние шины и их правильная эксплуатация" и "Зимние шины-ваш выбор".
Подвеска. Раньше у владельцев «Жигулей», (а также некоторых старых иномарок) каждую осень был ритуал – замена расходников подвески. Сейчас, машины имеют более крепкую ходовую, но перед зимой следует ее обязательно проверять. Многие расходники выполнены из резины и похожих на нее веществ. Зимой даже небольшой износ этих деталей может вырасти в проблему. Произведите осмотр деталей, при малейшем намеке на неисправность, следует поменять запчасть. Иначе, это придется делать зимой на морозе.
Аккумулятор
При отрицательных температурах потребление энергии автомобилем значительно увеличивается. Поэтому, важно перед зимой проконтролировать состояние энергосистемы автомобиля. Особое внимание уделяется аккумулятору. Часто проблемы с запуском двигателя возникают по причине плохого состояния батареи. Для проверки извлеките аккумулятор из автомобиля. На обслуживаемых моделях выкручивают крышки банок. Визуально проверяют количество электролита в аккумуляторе.
При недостаточном количестве добавляют необходимое количество дистиллированной воды. С помощью ареометра проверяется плотность электролита. Низкий показатель говорит о разряде батареи. Также обратите внимание на цвет жидкости. Если электролит не прозрачный (серый или с наличием взвеси), то налицо проблемы с пластинами, такой аккумулятор следует заменить. АКБ перед зимой обязательно заряжают. Используется для этого автоматическое зарядное, проблем с ним значительно меньше, а качество зарядки значительно больше.
Двигатель
Сердце автомобиля также требует внимания перед зимой. В первую очередь, это касается качества смазки. Зимой при низких температурах масло загустевает. Если смазка изначально густая, то на морозе стартер не сможет прокрутить коленвал. Соответственно, мотор не заведется. Чтобы таких проблем не возникло, следует подбирать на зиму более жидкие сорта масел. Как завести двигатель зимой, можно почитать здесь.
Помимо замены масла, следует постараться утеплить поддон. Для этого его обклеивают теплоизолятором. На дизелях нужно утеплить бак и топливопровод. Это снизит риск загустевания топлива. Неплохо было бы устроить обогрев фильтра дизельного топлива. Это снизит риск засора его парафином, содержащимся в солярке.
Кузов
Перед зимой рекомендуется проверить качество теплоизоляции кузова. Некоторые части кузова не влияют на работу мотора, но для большей комфортабельности все же лучше их защитить. К таким элементам относятся пол и потолок, а также двери. Эти элементы конструкции обязательно покрывают любым листовым утеплителем. Сложность заключается в необходимости снимать обшивку салона, теплоизоляция укладывается только на обезжиренную поверхность. Поверх утеплителя укладывают обивку. После этого салон собирается. Для утепления дверей их придется разбирать. Утеплитель приклеивается к накладке.
Отдельно нужно упомянуть об утеплении моторного отсека. Это позволит снизить время прогрева, а также уменьшить расход топлива и износ деталей двигателя. Утеплитель наклеивается на капот, лучше всего перед работой нарезать утеплитель на куски, совпадающие с сегментами капота. Также рекомендуется утеплять радиатор. Раньше на крайнем севере перед морозами радиаторы обклеивали мокрыми газетами. Сейчас имеются более современные способы утепления. Обычно для этого используют фартуки с утеплителем. Обращайте внимание на возможность быстрого демонтажа утепляющего элемента.
Не стоит использовать «одеяла», помещаемые под капот. Они часто прижимают провода к двигателю, увеличивая риск их повреждения. Все же мотор нагревается достаточно сильно. Поврежденные провода приведут, как минимум к проблемам с запуском двигателя, в более тяжелой ситуации может произойти возгорание.
Инвентарь
Для нормальной эксплуатации автомобиля в зимнее время необходимо запастись дополнительным инвентарем. В первую очередь, это специальная щетка и скребок. С помощью щетки можно легко произвести работу по очистке машины от снега. Скребком счищают наледь, поэтому необходимо подбирать мягкие варианты скребков. Также в зимнее время будет не лишним иметь в багажнике небольшую лопату, это позволит откопать машину после снегопада.
Заключение. Для поддержания работоспособности автомобиля в любых условиях следует знать, как подготовить машину к зиме. Это позволит избежать проблем в холодное время года, ну или как минимум их минимизировать. При этом, подготовка не потребует много времени и денег.
Также вы можете почитать наши предыдущие статьи по этой теме "Как подготовить машину к зиме" и "Подготовка автомобиля к зиме".
x7.by
