СТИЛЬ-АВТО

ПЕРВОУРАЛЬСК

Запчасти для иномарок и отечественных автомобилей в Первоуральске

ВАЗ 2110 ВАЗ 2107 ВАЗ 2105 ВАЗ 2106 ВАЗ 2109

Полироль для восстановления пластика в салоне автомобиля своими руками: какую выбрать, TuningKod. Средство восстановления для пластика в салоне автомобиля


Ремонт автомобильного пластика своими руками

При­вет­ствую Вас на сай­те kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как осу­ществ­ля­ет­ся ремонт авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка. Раз­бе­рём­ся, какие виды пла­сти­ков при­ме­ня­ют­ся при изго­тов­ле­нии авто­мо­би­ля и какие спо­со­бы ремон­та мож­но при­ме­нить для их вос­ста­нов­ле­ния.

В совре­мен­ном авто­мо­би­ле пла­стик при­ме­ня­ет­ся доста­точ­но широ­ко. Чаще все­го это бам­пе­ра, тюнин­го­вые обве­сы, фальшь-ради­а­тор­ные решёт­ки. Так­же пла­стик на неко­то­рых авто­мо­би­лях при­ме­ня­ют и при изго­тов­ле­нии неко­то­рых пане­лей кузо­ва, а быва­ет и внеш­ней части кузо­ва цели­ком. И, конеч­но же, пла­стик при­ме­ня­ют в изго­тов­ле­нии эле­мен­тов сало­на транс­порт­но­го сред­ства.

Суще­ству­ет более 50 видов пла­сти­ка, кото­рые исполь­зу­ют в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Каж­дый вид име­ет свои харак­те­ри­сти­ки и осо­бен­но­сти в ремон­те. Подроб­нее о видах авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка може­те про­чи­тать в ста­тье “Виды авто­мо­биль­ных пла­сти­ков”.

Бам­пе­ра чаще дру­гих пане­лей кузо­ва полу­ча­ют повре­жде­ния. Изна­чаль­но их функ­ция и сво­дит­ся к вос­при­я­тию и гаше­нию уда­ра. Сей­час сам пла­сти­ко­вый бам­пер боль­ше выпол­ня­ет деко­ра­тив­ную роль.

Пласт­мас­со­вые дета­ли, в част­но­сти, бам­пе­ра мож­но вос­ста­но­вить прак­ти­че­ски из любо­го повре­ждён­но­го состо­я­ния. Сто­ит лишь учи­ты­вать рен­та­бель­ность ремон­та. Бам­пе­ра полу­ча­ют такие повре­жде­ния, как дефор­ма­ции, тре­щи­ны, раз­ры­вы, пол­ный отрыв сег­мен­та. Давай­те рас­смот­рим мето­ды, кото­рые исполь­зу­ют для вос­ста­нов­ле­ния.

При­ме­ня­ют нагрев, сва­ри­ва­ние, скле­и­ва­ние, арми­ро­ва­ние сет­кой, при­ме­не­ние спе­ци­аль­ных скоб для проч­но­сти соеди­не­ния.

Нагрев при­ме­ня­ют для вос­ста­нов­ле­ния фор­мы дефор­ми­ро­ван­ной части бам­пе­ра, выправ­ле­ния вмя­тин. При нагре­ве пла­стик ста­но­вит­ся более подат­ли­вым и при лёг­ком воз­дей­ствии при­ни­ма­ет пер­во­на­чаль­ную фор­му.

Ремонт автомобильного пластика свариванием

Сва­ри­ва­ние пла­сти­ка про­ис­хо­дит с помо­щью спе­ци­аль­но­го фена с насад­кой и пла­сти­ко­вых прут­ков. Фен дол­жен иметь регу­ли­ров­ку тем­пе­ра­ту­ры и силы выду­ва­е­мо­го горя­че­го воз­ду­ха. Прут­ки – это, по сути, при­пой для сва­ри­ва­ния пла­сти­ка. Они долж­ны быть того же соста­ва, что и ремон­ти­ру­е­мый пла­стик. Сва­ри­ва­ют меж­ду собой части от рас­ко­лов­шей­ся дета­ли, зава­ри­ва­ют тре­щи­ны. Если всю про­це­ду­ру делать по тех­но­ло­гии, то шов полу­ча­ет­ся очень проч­ным и эла­стич­ным. Подроб­но о тех­но­ло­гии сва­ри­ва­ния мож­но про­чи­тать здесь.

Сто­ит ого­во­рить­ся, что каче­ствен­ная свар­ка воз­мож­на толь­ко пла­сти­ков, явля­ю­щих­ся тер­мо­пла­ста­ми. Это пла­сти­ки, кото­рые прак­ти­че­ски не меня­ют сво­их свойств при нагре­ве и после­ду­ю­щем охла­жде­нии. То есть при нагре­ве ста­но­вят­ся мяг­ки­ми, подат­ли­вы­ми, а при охла­жде­нии твер­де­ют. Рас­про­стра­нён­ные виды тер­мо­пла­сти­ков име­ют сле­ду­ю­щие назва­ния и обо­зна­че­ния:

  • поли­про­пи­лен (PP, PP/EPDM, TEO)
  • поли­эти­лен (PE, РЕ, PE-LD, PE-LLD)
  • сопо­ли­мер акри­ло­нит­ри­ла, бута­ди­е­на и сти­ро­ла (ABS, ASA, АВС)
  • поли­бу­ти­лен­те­реф­та­лат (PBT, PBTP)

Тип пла­сти­ка ука­зы­ва­ет­ся с обрат­ной сто­ро­ны бам­пе­ра.

Ремон­ти­ру­е­мая деталь долж­на быть чистой, что­бы не было при­ме­сей, пре­пят­ству­ю­щих сва­ри­ва­нию частей дета­ли.

Если деталь соби­ра­ет­ся и сва­ри­ва­ет­ся из несколь­ких частей, то нуж­но зафик­си­ро­вать сва­ри­ва­е­мые сег­мен­ты. Это мож­но сде­лать при помо­щи струб­цин, при­хва­тить в несколь­ких местах паяль­ни­ком, исполь­зо­вать лип­кую лен­ту.

Крас­ку вокруг буду­ще­го шва нуж­но счи­стить. Если сва­ри­ва­ет­ся тре­щи­на, то её нуж­но засвер­лить на кон­цах тонень­ким свер­лом. Это оста­но­вит даль­ней­шее рас­про­стра­не­ние тре­щи­ны. Шов нуж­но рас­шить бук­вой V. Если тол­щи­на пла­сти­ка 5 мм и боль­ше, то нуж­но сде­лать канав­ку под пру­ток для свар­ки и с лице­вой и с тыль­ной сто­ро­ны. Если же тол­щи­на пла­сти­ка менее 5 мм, то нуж­но рас­ши­вать и сва­ри­вать с лице­вой сто­ро­ны дета­ли.

Канав­ку под пру­ток мож­но делать гра­ве­ром (бор­ма­шин­кой) со спе­ци­аль­ной насад­кой, так­же дела­ют и паяль­ни­ком. В слу­чае с паяль­ни­ком нуж­но не пере­жечь пла­стик ина­че он теря­ет свои свой­ства.

Кон­чик прут­ка зата­чи­ва­ет­ся для удоб­ства началь­но­го рас­по­ло­же­ния в канав­ке, и под углом 45 гра­ду­сов к поверх­но­сти шва начи­на­е­те его поме­щать в канав­ку шва, при этом воз­дей­ствуя горя­чим воз­ду­хом фена с насад­кой. Воз­дух дол­жен в основ­ном попа­дать на пру­ток. При надав­ли­ва­нии на пру­ток и воз­дей­ствии горя­че­го воз­ду­ха он нач­нёт ложить­ся в канав­ку, фор­ми­руя шов. Далее, шов с лице­вой сто­ро­ны шли­фу­ет­ся наждач­ной бума­гой с круп­ным абра­зи­вом (p80, p100), так, что­бы шов был на одном уровне со всей поверх­но­стью. Если пла­стик про­ва­ри­ва­ет­ся с обе­их сто­рон, то на тыль­ной сто­роне шов мож­но не шли­фо­вать, так соеди­не­ние будет более проч­ным.

Ремонт автомобильного пластика склеиванием

Скле­и­ва­ние явля­ет­ся рас­про­стра­нён­ным мето­дом ремон­та авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка. Если исполь­зо­вать заре­ко­мен­до­ван­ные мар­ки кле­ев и пра­виль­но при­ме­нять тех­но­ло­гию скле­и­ва­ния, то соеди­не­ние полу­ча­ет­ся очень надёж­ным. Кро­ме того, скле­и­вать мож­но дета­ли, кото­рые пло­хо сва­ри­ва­ют­ся или не под­да­ют­ся сва­ри­ва­нию вооб­ще.

Клеи для ремон­та пласт­мас­со­вых авто­мо­биль­ных дета­лей — это по боль­шей части высо­ко­мо­ле­ку­ляр­ные соеди­не­ния, кото­рые после затвер­де­ва­ния пре­вра­ща­ют­ся в поли­мер­ный мате­ри­ал. Что­бы добить­ся каче­ствен­но­го соеди­не­ния, нуж­но исполь­зо­вать двух­ком­по­нент­ные соста­вы. Таким обра­зом, мож­но и скле­ить раз­рыв и запол­нить кле­я­щим соста­вом неров­но­сти шва.

Для при­ме­ра мож­но при­ве­сти заре­ко­мен­до­вав­шую себя тех­но­ло­гию скле­и­ва­ния фир­мы 3M, а так­же дру­гую попу­ляр­ную тех­но­ло­гию фирм HOSCH, POWERPLAST и их ана­ло­гов.

 3M FPRM

FPRM — Flexible Parts Repair Material, пере­во­дит­ся как ремонт­ный мате­ри­ал для эла­стич­ных дета­лей. Это ремонт­ный клей-шпат­лёв­ка, кото­рый пред­став­ля­ет собой двух­ком­по­нент­ную смесь. Кро­ме скле­и­ва­ния им мож­но запол­нять повре­жде­ния как обыч­ной шпат­лёв­кой, после чего шли­фо­вать. В ком­плект вхо­дит два тюби­ка, либо двой­ной кар­тридж, при сме­ши­ва­нии ком­по­нен­тов кото­рых полу­ча­ет­ся тот самый клей-шпат­лёв­ка.

Перед при­ме­не­ни­ем нуж­но тща­тель­но отмыть все загряз­не­ния, раз­де­лать тре­щи­ны и скле­и­ва­е­мые края под V-образ­ную фор­му. С лице­вой сто­ро­ны накла­ды­ва­ет­ся спе­ци­аль­ная алю­ми­ни­е­вая лен­та 3М, кото­рая пред­ва­ри­тель­но зафик­си­ру­ет скле­и­ва­е­мое место и не даст клею вытечь с обрат­ной сто­ро­ны. Перед скле­и­ва­ни­ем пла­сти­ков с обо­зна­че­ни­ем РР, РР/ЕРDМ, ТРО на ремонт­ное место рас­пы­ля­ет­ся акти­ва­тор адге­зии.  Для упроч­не­ния шва с тыль­ной сто­ро­ны допол­ни­тель­но при­кле­и­ва­ет­ся стек­ло­кан­ва 3М, име­ю­щая кле­е­вой слой. Те же про­це­ду­ры нуж­но про­де­лать и с лице­вой сто­ро­ны скле­и­ва­е­мой дета­ли.

Клей лег­ко нано­сит­ся и не сте­ка­ет с вер­ти­каль­ных поверх­но­стей. При­мер­но через 20 минут про­ис­хо­дит скле­и­ва­ние, а так­же готов­ность к обра­бот­ке неров­но­стей шли­фо­ва­ни­ем. Скле­ен­ное место полу­ча­ет­ся проч­ным и эла­стич­ным.

Кле­е­вые набо­ры HOSCH, POWERPLAST, RapidFix …

Это двух­ком­по­нент­ные клеи для про­фес­си­о­наль­но­го исполь­зо­ва­ния. Состав­ля­ю­щи­ми клея явля­ют­ся два ком­по­нен­та, кото­рые допол­ня­ют друг дру­га – поро­шок (мел­ко­дис­пер­си­он­ный сва­роч­ный гра­ну­лят) и жид­кий ком­по­нент.

Порош­ко­вый ком­по­нент

Мел­ко­дис­пер­си­он­ный сва­роч­ный гра­ну­лят — это напол­ни­тель, дела­ю­щий кле­е­вое соеди­не­ние более проч­ным. Так­же, бла­го­да­ря мел­ко­дис­перс­но­му порош­ку мож­но сфор­ми­ро­вать недо­ста­ю­щий эле­мент. Поро­шок состо­ит из окси­дов крем­ния, каль­ция, алю­ми­ния и желе­за, а кро­ме это­го в состав вхо­дят ката­ли­за­то­ры, кото­рые уве­ли­чи­ва­ют ско­рость засты­ва­ния кле­е­во­го соста­ва и уве­ли­чи­ва­ют адге­зию.

Жид­кий ком­по­нент

Жид­кий ком­по­нент, кото­рый вхо­дит в состав клея, явля­ет­ся высо­ко­кон­цен­три­ро­ван­ным циан­кри­лат­ным эфи­ром, кото­рый име­ет отлич­ное каче­ство скле­и­ва­ния. Про­из­во­ди­те­ли сокра­ти­ли вре­мя схва­ты­ва­ния и уве­ли­чи­ли силу скле­и­ва­ния за счет добав­ле­ния уси­ли­ва­ю­щих аген­тов (осо­бых при­са­док).

Кле­е­вой набор Powerplast

При­ме­не­ние

Кле­е­вые соста­вы дан­но­го типа име­ют широ­кую область при­ме­не­ния. Мож­но при­ме­нять жид­кий ком­по­нент клея отдель­но от порош­ка, но при ремон­те авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка, в част­но­сти бам­пе­ров, чаще все­го при­ме­ня­ют оба ком­по­нен­та.

Скле­и­ва­е­мые поверх­но­сти долж­ны быть чисты­ми и обез­жи­рен­ны­ми. При необ­хо­ди­мо­сти вос­ста­нов­ле­ния круп­ных повре­жде­ний, таких как глу­бо­кие выбо­и­ны, тре­щи­ны или отсут­ствие фраг­мен­тов дета­ли, при­ме­ня­ет­ся порош­ко­вый ком­по­нент клея, кото­рым запол­ня­ет­ся углуб­ле­ние. Нуж­но учи­ты­вать, что поро­шок не дол­жен воз­вы­шать­ся боль­ше, чем на 2–3 мм над ремон­ти­ру­е­мой поверх­но­стью. При необ­хо­ди­мо­сти вос­ста­нов­ле­ния боль­шо­го про­стран­ства, луч­ше это делать в несколь­ко эта­пов, фор­ми­руя слой за сло­ем.

После запол­не­ния углуб­ле­ния порош­ком, его необ­хо­ди­мо рав­но­мер­но про­пи­тать жид­ким ком­по­нен­том.

При попа­да­нии жид­ко­го ком­по­нен­та соста­ва в поро­шок, мгно­вен­но созда­ет­ся экзо­тер­ми­че­ская реак­ция, и состав начи­на­ет засты­вать. Уже через десять минут мож­но начи­нать шли­фо­вать и шпа­кле­вать скле­ен­ную поверх­ность.

Нуж­но учи­ты­вать, что при рабо­те с дан­ны­ми кле­е­вы­ми набо­ра­ми нуж­но учи­ты­вать их ток­сич­ность и рабо­тать в хоро­шо про­вет­ри­ва­е­мом поме­ще­нии и исполь­зо­вать сред­ства защи­ты тела.

При пра­виль­ном при­ме­не­нии полу­ча­ет­ся проч­ный и эла­стич­ный кле­е­вой шов.

Из недо­стат­ков этих кле­е­вых набо­ров сто­ит отме­тить неудоб­ство при­ме­не­ния на вер­ти­каль­ных поверх­но­стях, так как порош­ко­вый ком­по­нент ссы­па­ет­ся до сме­ши­ва­ния с жид­ким ком­по­нен­том.

Армирование сеткой, применение специальных скоб для прочности соединения

Арми­ро­ва­ние сет­кой

Суще­ству­ет такой метод ремон­та авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка, в част­но­сти бам­пе­ров, с помо­щью впа­и­ва­ния сталь­ной сет­ки в место тре­щи­ны или изло­ма. Место ремон­та нуж­но пред­ва­ри­тель­но под­го­то­вить. Нуж­но счи­стить лако­кра­соч­ное покры­тие бам­пе­ра, а так­же немно­го сам пла­стик, сде­лав неболь­шое углуб­ле­ние, засвер­лить тре­щи­ну на кра­ях, что­бы она даль­ше не рас­про­стра­ня­лась, всё обез­жи­рить. Далее выре­за­е­те сет­ку по месту ремон­та. Раз­мер сет­ки дол­жен с запа­сом захо­дить даль­ше кра­ёв тре­щи­ны или изло­ма в пре­де­лах сан­ти­мет­ра. Далее впа­и­ва­е­те сет­ку.

набор для ремон­та пла­сти­ка steinel с при­ме­не­ни­ем арми­ру­ю­щей сет­ки

Сет­ка долж­на быть из нержа­ве­ю­щей ста­ли, что­бы попа­да­ние вла­ги не вызы­ва­ло кор­ро­зии. Так­же жела­тель­но, что­бы сет­ка не была слиш­ком тол­стой, так как она долж­на лег­ко разо­гре­вать­ся и впа­и­вать­ся. Для впа­и­ва­ния исполь­зу­ют про­мыш­лен­ный фен со спе­ци­аль­ной насад­кой-утюж­ком или паяль­ник со спе­ци­аль­но рас­плю­щен­ным нако­неч­ни­ком. Важ­но, что­бы сет­ка пол­но­стью покры­лась пласт­мас­сой. После это­го свер­ху мож­но ещё напла­вить пла­стик и раз­гла­дить, что­бы ремонт­ная зона была на одном уровне со всей поверх­но­стью. Свер­ху наплав­лять пла­стик и раз­гла­жи­вать жела­тель­но с помо­щью про­мыш­лен­но­го фена с регу­ли­ров­кой тем­пе­ра­ту­ры и силы выду­ва­е­мо­го воз­ду­ха с наде­той на него спе­ци­аль­ной насад­кой. Мож­но исполь­зо­вать и паяль­ник, но важ­но не пере­жечь пла­стик, что­бы он не поте­рял свои свой­ства.

Масте­ра кузов­но­го ремон­та часто при­ме­ня­ют такую тех­но­ло­гию. Но есть и её про­тив­ни­ки. Они счи­та­ют, что такой ремонт не доста­точ­но надё­жен и, что ремон­ти­ро­вать повтор­но бам­пер, вос­ста­нов­лен­ный по такой тех­но­ло­гии слож­нее, чем, к при­ме­ру, отре­мон­ти­ро­ван­ный мето­дом сва­ри­ва­ния. Насчёт надёж­но­сти тако­го соеди­не­ния мож­но ска­зать то, что дан­ный метод име­ет место быть в арсе­на­ле извест­ной фир­мы STEINEL (про­из­во­ди­тель тер­мо­ин­стру­мен­тов). STEINEL про­из­во­дит и про­да­ёт набо­ры для ремон­та бам­пе­ров, в состав кото­рых вхо­дит сталь­ная сет­ка, прут­ки из пла­сти­ка и фен со спе­ци­аль­ны­ми насад­ка­ми. Перед тем, как внед­рять дан­ную тех­но­ло­гию, этот метод про­шёл испы­та­ния. Таким обра­зом, если всё делать пра­виль­но и соблю­дать все реко­мен­да­ции, то дан­ный спо­соб ремон­та име­ет пра­во на суще­ство­ва­ние. Но сто­ит согла­сить­ся, что если вдруг при­дёт­ся ремон­ти­ро­вать бам­пер, вос­ста­нов­лен­ный по такой тех­но­ло­гии повтор­но, то при необ­хо­ди­мо­сти при­дёт­ся выплав­лять и вытас­ки­вать сет­ку, чего не ска­жешь о бам­пе­рах, отре­мон­ти­ро­ван­ных сва­ри­ва­ни­ем.

При­ме­не­ние спе­ци­аль­ных скоб при ремон­те авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка

Дан­ный метод ремон­та тре­щин и раз­ры­вов авто­мо­биль­но­го пла­сти­ка пред­по­ла­га­ет исполь­зо­ва­ние спе­ци­аль­но­го аппа­ра­та назы­ва­е­мо­го HotStapler (пере­во­дит­ся как горя­чий степ­плер). Про­из­во­дит­ся раз­ны­ми извест­ны­ми про­из­во­ди­те­ля­ми. Это устрой­ство исполь­зу­ет­ся вме­сте со спе­ци­аль­ны­ми ско­ба­ми раз­ной фор­мы. Устрой­ство состо­ит из гене­ра­то­ра тока, на кото­ром нахо­дят­ся регу­ля­тор режи­мов и инди­ка­то­ров тем­пе­ра­ту­ры, и руко­ят­ки в кото­рую встав­ля­ют­ся ско­бы для даль­ней­ше­го нагре­ва и при­ме­не­ния.

HotStapler

Регу­ля­тор тем­пе­ра­ту­ры име­ет три режи­ма, выстав­ля­е­мые в зави­си­мо­сти от тол­щи­ны пла­сти­ка.  Ско­бы идут в ком­плек­те и по необ­хо­ди­мо­сти доку­па­ют­ся. Они быва­ют раз­ных форм, что­бы удоб­но было при­ме­нять в раз­ных изги­бах авто­мо­биль­ных дета­лей.

Ско­бы для HotStappler’а

Ско­бы сде­ла­ны из нержа­ве­ю­щей ста­ли. Ими мож­но ремон­ти­ро­вать креп­ле­ния фар, бам­пе­ра, решёт­ки, то есть все тер­мо­пла­стич­ные пла­сти­ки.

При ремон­те ско­бу впа­и­ва­ют в пла­стик и немно­го пово­ра­чи­ва­ют, после охла­жде­ния тор­ча­щие уси­ки обре­за­ют. Ско­бы мож­но исполь­зо­вать в каче­стве при­хва­ток, для при­да­ния фор­мы бам­пе­ру, раз­ле­тев­ше­му­ся на несколь­ко сег­мен­тов. Глав­ная функ­ция скоб дер­жать шов, а остав­ши­е­ся части тре­щи­ны и неров­но­сти нуж­но раз­гла­жи­вать с помо­щью фена со спе­ци­аль­ной насад­кой или паяль­ни­ком.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

kuzov.info

ремонт пластика и кожи своими руками

В процессе эксплуатации машины изнашиваются не только механические узлы, но и салон. Следовательно, для поддержания его эксплуатационных характеристик и внешнего вида периодически требуется реставрация. В приведенной статье рассмотрены технологии восстановления различных элементов автомобильного салона из ткани, кожи, пластика.

Инструменты и материалы

Реставрация салона своими руками требует применения специальных инструментов. Приобрести их можно на авторынках и в автомагазинах как отдельно, так и в виде профессиональных наборов, что наиболее удобно. Стоимость таких наборов определяется производителем и количеством инструментов. Большинство наборов включает инструменты для демонтажа обшивки и деталей салона, таких как молдинги, дверные карты, магнитолы, элементы приборной панели. Минимальные наборы для восстановления салона автомобиля включают полиуретановые лопатки для демонтажа пластиковых деталей, ключи для снятия климат-контроля и вилку для удаления пистонов. Названные инструменты являются универсальными, то есть подходят для большинства автомобилей.

Помимо инструментов, реставрация салона своими руками требует материалов. Их тип определяется исходными материалами интерьера автомобиля. Так, для восстановления тканевого салона обычно требуется тот же материал, в то время как ремонт кожаного салона осуществляют с применением специальных составов, называемых жидкой кожей, а реставрацию пластика осуществляют с использованием геля-пластификатора.

Предварительные работы

Независимо от типа планируемых работ, прежде всего, необходимо очистить салон автомобиля от всех загрязнений. После этого нужно осмотреть весь интерьер, так как при этом могут быть обнаружены повреждения, не замеченные изначально. В связи с этим может быть изменен объем и технология ремонта, и на основе этого пользователь может составить смету затрат на материалы и инструменты.

Реставрация пластиковых деталей

Наиболее часто на пластиковых деталях салона автомобиля встречаются повреждения в виде царапин. Реставрация данных элементов интерьера включает несколько этапов:

  • На первом из них поврежденные участки пластика заполняют специализированной полимерной смесью.
  • После этого на обрабатываемой детали нужно восстановить оригинальный узор. Для этого на соседний ее участок наносят гелевый раствор, который после полимеризации дает слепок текстуры.
  • Затем его прикладывают к поврежденному участку детали до полного высыхания полимерного состава.
  • На завершающем этапе восстановленный участок пластика окрашивают в оригинальный цвет детали.

В случае наличия на пластиковых деталях большого количества царапин при ремонте целесообразно использовать метод перетяжки поврежденной детали кожей, винилом или каким-либо другим материалом.

Предварительно нужно демонтировать элемент из пластика из салона автомобиля и снять с него мерки. Затем по ним шьют чехлы и натягивают их на деталь, а в завершении работ ее устанавливают в салон автомобиля.

Также возможна реставрация царапин пластика интерьера своими руками методами полировки и нагрева. Значительно реже на пластиковых элементах салонов встречаются трещины: их восстанавливают путем склеивания.

Восстановление сидений

Технология ремонта сидений определяется степенью повреждения и материалом, из которого они состоят.  В зависимости от степени повреждения выполняют локальный или полный ремонт сидений.

Локальный ремонт осуществляют своими руками с использованием специализированного химического состава путем его нанесения в несколько слоев на поврежденный участок до заполнения дефекта. Химическая смесь должна соответствовать фактуре и цвету обивочного материала сидения. Так, например, реставрация кожаного сидения подразумевает нанесение оригинальной текстуры на верхний слой наполнителя, в то время как при восстановлении велюровых элементов на последний слой химического состава наносят волокна, похожие на ворс.

Полный ремонт сидений осуществляют путем перетяжки. Для ее осуществления необходимо демонтировать данные элементы салона автомобиля и снять с них исходный материал обивки. Затем сиденья замеряют с учетом конфигурации для создания выкроек.

Для облегчения данных работ можно использовать старую обивку в качестве основы. В случае необходимости при данных работах можно, помимо замены обивки, исправить геометрию сиденья.

При нанесении нового материала необходимо избежать образования складок и прочих неровностей. Нужно отметить, что рассмотренные работы весьма сложны для осуществления своими руками. Они требуют применения специализированного швейного оборудования и наличия у исполнителя соответствующих навыков.

Перетяжка потолка

Данная технология ремонта салона автомобиля достаточно проста для выполнения своими руками. Прежде всего, с потолочной поверхности нужно удалить крепежные элементы и отключить плафоны освещения салона автомобиля. Затем демонтируют накладные декоративные панели и удаляют обивку, ее используют в качестве выкройки. При натягивании нового материала необходимо прорезать в нем отверстия под элементы освещения. В завершении на потолок устанавливают в обратном порядке все снятые элементы.

Интересное по теме:

autokuz.ru

Как убрать царапины на пластике автомобиля самостоятельно

При выборе машины наибольшее внимание покупатели обращают на экстерьер, показатели мощности, клиренс и другие факторы, и едва ли не в последнюю очередь они задумываются об интерьере. А ведь именно интерьер автомобиля влияет на удовольствие от вождения. И вовсе не обязательно, чтобы салон машины был выполнен из элитных пород дерева, хороший пластик принесет немало удовольствия от взаимодействия с ним, но только в том случае, если он находится в оптимальном состоянии.

Торпеда автомобиля, внутренние элементы дверей, дверь бардачка – эти и другие пластиковые детали в салоне могут подвергнуться повреждениям. Достаточно положить ключи на торпеду и неудачно затормозить, чтобы на пластике образовалась царапина. Или ее может поставить упавший с крепления GPS-навигатор. На функциональности автомобиля царапина никак не скажется, но поврежденный салон может стать причиной для снижения цены на машину при продаже ее на вторичном рынке, да и в целом приятнее находиться в ухоженном интерьере. Есть несколько эффективных способов, как убрать царапины на пластике в салоне автомобиля, про которые мы расскажем ниже.

Общие рекомендации по устранению царапин в салоне автомобиля

Удалить царапины с пластика машины можно несколькими способами, которые необходимо подбирать в зависимости от того, какой конкретно материал используется в машине, и какую он имеет структуру. Если вы не знаете, какой конкретно из методов поможет справиться с царапиной, рекомендуем опробовать несколько, начиная с наиболее простого из них.

Перед удалением царапины обязательно обезжирьте пластик, на площади которого будут проводиться работы. Чтобы это сделать, можно использовать спирт или ацетон. Крайне не рекомендуется обезжиривать поверхность при помощи агрессивных веществ, таких как уайт-спирит или бензин. Их попадание на пластик может привести к появлению дефектов на нем.

Удаление царапин на пластике автомобиля зажигалкой

Одним из проверенных и хорошо зарекомендовавших себя способов устранения дефекта на пластике в салоне является его прогрев зажигалкой. Чтобы удалить царапину на пластике в салоне автомобиля потребуется обзавестись так называемой «турбозажигалкой». Ее можно купить практически в любом магазине, и она отличается стабильным горением пламени, что критически необходимо при устранении царапины.

Примечание: Часто даже продавцы не знают, что «турбозажигалка» имеется у них в наличии, но это так. Попросите показать все зажигалки и вам необходимо выбрать ту, у которой красная часть пламени практически не видна, а огонь выглядит синим.

Чтобы удалить с помощью зажигалки царапину с пластика в салоне автомобиля, необходимо поднести ее к проблемной зоне и сделать подряд несколько нажатий на кнопку. Не держите пламя долго горящим, достаточно одного нажатия (то есть пламя будет гореть не более секунды). Это необходимо, чтобы равномерно прогреть поверхность пластика, как в деформированной зоне, так и вокруг нее. Со временем пластик прогреется и царапины «затянутся».

Важно: В процессе устранения царапин на пластике салона с помощью зажигалкой не рекомендуется трогать нагретый материал. Связано это с тем, что пластик серьезно размягчится, и простое касание пальцем может его деформировать.

Стоит обратить внимание, что способ устранения царапины в салоне машины при помощи зажигалки эффективен только в том случае, если используется гладкий пластик. Когда он имеет рельеф, лучше выбрать другой метод, поскольку нагрев пластмассы может привести к деформации структуры.

Устранение царапин протирочными полотенцами

Самым простым способом устранения неглубоких царапин является их затирка при помощи профессиональных полотенец. В продаже в автомобильных и хозяйственных магазинах можно с легкостью приобрести полотенца из микрофибры, которые творят настоящие чудеса по удалению царапин с пластика в машине.

Использовать полотенца для устранения дефекта довольно просто – достаточно активно натереть царапину, и через пару минут она исчезнет. Данный способ сработает, если пластик поврежден поверхностно, с глубокими повреждениями полотенца из микрофибры не справятся.

Обратите внимание: Полотенца из микрофибры являются незаменимым инструментом для водителей, которые любят поддерживать свой автомобиль в чистоте и порядке. С их помощью можно удалять грязь, как с интерьера, так и с экстерьера машины. Салфетки могут использоваться для протирки кузова или стекол, в том числе и с использованием химических средств. При активном использовании они прослужат несколько лет, а при необходимости их можно постирать.

Использование полиролей и гелей

Если использование микрофибры не привело к удалению царапины с пластика машины, можно попробовать специальные гели и полироли. Из хорошо себя зарекомендовавших средств для устранения дефектов пластика можно назвать Displex и Disc Repair. Их можно купить как в хозяйственных магазинах, так и в автомобильных. Стоит отметить, что в специализированных автомобильных магазинах продаются подобные по составу средства, предназначенные специально для устранения царапин с пластика в салоне машины.

Устранение царапины с салона машины при помощи полироли – это весьма простой процесс. Потребуется нанести немного средства на ватный тампон и растереть его по поцарапанной поверхности. При растирке частицы геля проникают в углубления царапин, полностью их закрывая. Когда дефект в пластике станет практически незаметным, необходимо подождать 30-50 минут до полного затвердевания средства, прежде чем прикасаться к поверхности.

Восковые карандаши для удаления царапин с пластика в салоне

В тех ситуациях, когда требуется удалить царапину с окрашенного пластика или дефект весьма серьезный, лучше отказаться от идеи с использованием полиролей и гелей в пользу восковых карандашей, которые можно купить в автомобильных магазинах. Данные карандаши продаются самых разных цветов, за счет чего можно подобрать подходящий и устранить с его помощью дефект.

Обратите внимание: Часто восковыми карандашами закрашивают поврежденные элементы пластика в экстерьере машины.

Пользоваться карандашом крайне просто – необходимо несколько раз провести им по обезжиренной поверхности, и царапина исчезнет. Воск из карандаша заполнит образовавшийся пробел в пластике за несколько секунд, и царапина не будет выделяться в салоне машины.

Загрузка...

okeydrive.ru

Реанимация пластиковых элементов автомобиля — ClassicAutoClub.ru

Что делать, если пластиковый молдинг или другая деталь олдтаймера, выполненная из пластика, потеряла внешний вид, цвет или вовсе потрескалась и начала разрушаться? Несмотря на прочность АБС-пластмассы, она сильно подвержена негативному влиянию внешней среды.

Пластиковые элементы в салоне и экстерьере автомобилей стали появляться уже во второй половине XX столетия. Например, в американском автопроме пластмассовая эра начала активно развиваться в 1970-х гг. С экономической точки зрения это было настоящее открытие – материал был достаточно прочный, долговечный, недорогой в производстве. Однако ничто не вечно, и время все равно берет свое. Под воздействием ультрафиолетовых лучей пластмасса постепенно выгорает на солнце, становится блеклой и "поношенной", а в случае с внешними декоративными элементами кузова есть еще один агрессор – реагенты, которыми посыпают и поливают дороги в холодное время года. Кроме того, в процессе активной эксплуатации неизбежно будут появляться царапины и трещины.

Как правило, пластиковые элементы кузова изготавливаются из материала под сложным названием акрилонитрилбутадиенстирол, или просто АБС-пластик. Это ударопрочная смола, устойчивая к воздействию влаги и масла. Из этого весьма популярного в автомобильной промышленности полимера делают и детали интерьера. Однако материал достаточно плохо переносит ультрафиолетовое излучение, а некоторые виды этого пластика даже разрушаются под воздействием солнечных лучей. В 1998 году это привело к одному из самых масштабных отзывов автомобилей в истории США – кнопка замка ремня безопасности, сделанная из неустойчивого к ультрафиолету АБС-пластика, ломалась и блокировала замок ремня безопасности, не позволяя вставить ремень или – что гораздо опаснее – отстегнуть его. В результате под отзыв попали 8 800 000 автомобилей.

Хорошо, если деталь сохранила свою целостность, но просто выцвела от времени. В этом случае можно обойтись обновлением верхнего слоя. Для этого была разработана целая серия средств, восстанавливающих цвет детали и продлевающих срок ее службы. Некоторые из них даже добавляют детали гибкости, которая со временем утрачивается, тем самым снижая риск поломки. Американское издание Consumer Reports проводило собственное исследование, изучая характеристики представленных на рынке средств. В зависимости от своих характеристик (и, соответственно, стоимости) препараты обеспечивают детали защиту сроком от двух недель до двух лет. Стоит отметить, что аналитики Consumer Reports рассматривали только средства для пластиковых элементов черного цвета, хотя подобрать необходимый колер сегодня не составляет труда.  Испытание проводилось в достаточно забавном формате: пластиковую накладку кузова разделили на несколько частей (по количеству средств, принимавших участие в тесте), обработали тестовыми составами и… положили на 10 недель на крышу здания, в котором, собственно, располагается редакция Consumer Reports. Каждую неделю панели снимали, мыли, высушивали и снова отправляли на крышу.

Лучше всего, по мнению экспертов, суровое испытание палящим солнцем и проливными дождями выдержали образцы, покрытые средствами ReNu Finish и Wipe New – покрытые ими детали сохранили яркий черный цвет на протяжении всех 70 дней теста. Минус обоих средств в том, что продаются они в бутылках малого объема, а стоят при этом заметно дороже аналогов. Хотя разницу в результатах эксперты признали ощутимой. Остальные средства (Turtle Wax Premium Grade, Meguiar’s Ultimate Black, Mothers Back-to-Black) показали бодрый старт, но к концу теста все обработанные ими детали выцвели.

Былой цвет пластику можно вернуть и строительным феном: при аккуратном равномерном нагреве колер выступает на поверхности детали. Для черных пластиковых деталей можно воспользоваться чернителем бамперов (например, Hi Gear или "Астрохим"), однако, судя по отзывам, деталь достаточно быстро снова теряет привлекательный вид.

Но что делать, если пластиковый элемент вашего автомобиля получил серьезную трещину, причем речь идет не о молдинге, а о целой кузовной панели? В этом случае поможет сварка, однако здесь уже все гораздо сложнее, и лучше будет обратиться к специалистам. Дело в том, что АБС-пластик объединяет целое семейство материалов, характеристики которых зависят от пропорций составляющих – акронитрила, бутадиена и стирола. В зависимости от пропорции каждый тип пластика обладает и своей температурой плавления, а значит – и температурой сварки. Если при сварке выбрать слишком высокую температуру и перегреть пластмассу, материал начнет пениться и застынет в пористом состоянии, из-за чего сварочный шов получится хрупким и недолговечным. Логично предположить, что при недостаточной температуре пластмасса очень плохо расплавится, и прочного шва не получится. Поэтому при сварке используется специальный фен, на котором можно вручную задать точное значение температуры в зависимости от типа пластмассы.

Впрочем, если основательной прочности от детали не требуется, то можно обойтись и более простыми способами, которых на самом деле достаточно: например, воспользоваться эпоксидной смолой, проклеить поврежденный участок стеклотканью или армировать металлической сеткой. К упрощенному способу восстановления относится и пайка, которую обязательно следует отличать от сварки. Собственно, отличие заключается как раз в том, что при пайке крайне сложно "попасть" в нужную температуру, поэтому шов получается хрупким и пористым. Хватит для того, чтобы визуально скрыть дефект, но прочности и долговечности не обеспечит. В любом случае, первым делом деталь необходимо тщательно промыть с использованием очищающего агента, предназначенного для удаления гудрона, солей и прочей грязи. Для этого можно использовать специальный очиститель битумных пятен. Предложений на рынке масса: АС-395, Hi Gear Buster Bug, Pingo Tar Remover, Liqui Moly Teerentferner и другие. Можно, кстати, воспользоваться дедовским способом – "уайт-спиритом" или керосином. Также не лишним будет пройтись по детали щеткой. Для этой цели лучше всего подойдет щетка из конского волоса.

Наконец, совсем "тяжелый случай" - если деталь не подлежит легкому восстановлению, и ее проще заменить, чем реставрировать. Хорошо, если речь идет о массовой модели автомобиля, на который легко найти нужные детали. А что если у вас редкий экземпляр, для которого практически нереально подобрать комплектующие? На сегодняшний день, помимо стеклоткани, популярность набирают 3D-принтеры. За последние два года нашла свое применение масса инициатив на промышленном и научном уровне, чтобы освоить технологию трехмерной распечатки в автомобильной промышленности. Недавно компания Techmer PM, специализирующаяся на модифицировании полимеров, представила даже полноценную копию легендарного Shelby Cobra, полностью распечатанного на 3D-принтере. Так компания продемонстрировала, что эта технология вполне может применяться при восстановлении старых автомобилей. Правда, в этом случае теряется аутентичность автомобиля, что нежелательно при работе с автоклассикой, да и сама технология пока что только развивается и поэтому является достаточно дорогим удовольствием. Однако все возрастающий процент использования трехмерной печати в автомобильной промышленности позволяет надеяться, что со временем этот вариант будет становиться все доступнее.

Пластиковым деталям салона приходится не легче: салон защищен от дорожных реагентов, зато  страдает от солнца, крупногабаритных грузов и неаккуратных пассажиров, зарабатывая потертости, царапины и трещины.

Впрочем, обновить пластмассовые детали и вернуть им былую новизну можно и бюджетными средствами. Если автомобиль уже немолодой и представляет определенную историческую ценность, при грамотном подходе можно увеличить его стоимость долларов на 500, потратив при этом в десять раз меньше. Хотя, конечно, все зависит от масштабов проблемы.

Для начала поверхность пластмассовой детали интерьера необходимо как следует очистить.  Ряд американских специалистов, в частности, американский реставратор и ведущий Стейси Дэвид, советуют использовать тринатрийфосфат – соединение, составляющее основу различных моющих и чистящих средств.  Следующий этап подготовки к покраске – обеспечить достаточное сцепление поверхности с краской, которую вы собираетесь наносить. Для этого можно использовать специальный усилитель адгезии (Стейси Дэвид рекомендует Duplicolor), который обеспечит надежное сцепление, выступая в качестве первичного слоя-праймера перед нанесением основной краски. Если этого не сделать, то новое покрытие ляжет на старую краску и будет плохо держаться – довольно скоро деталь  снова придется перекрашивать. В качестве дополнительного связующего агента используется и первый, черновой слой краски. В случае с пластиком салона весьма популярным средством является  виниловая краска (так называемый жидкий винил) типа Plasti-Kote или того же Duplicolor. Какая из этих марок лучше – вопрос спорный, и мнения западных реставраторов по этому вопросу расходятся. Краска наносится в несколько слоев, для надежного закрепления. Именно в этот момент и происходит волшебство: старая деталь превращается в новую, как с завода,  а все годы ее службы скрываются под слоем свежей краски. Финальный штрих – обработка детали специальным восстановителем для придания блеска и дополнительной защиты. Спросом пользуются Armor All и Black Magic.

Освежить деталь можно и без окраски. Для этого после стадии промывки деталь высушивают, а затем обрабатывают наждачной бумагой, зашлифовывая все мелкие неровности.  Однако не стоит слишком увлекаться – достаточно самой "нежной" из крупнозернистых, 6-H, которая обычно применяется для финальной шлифовки мягких пород дерева. После этого деталь аккуратно и равномерно прогревают обычным феном, при этом протирая элемент чистой ветошью без особого нажима. После такой обработки деталь заметно помолодеет, однако при сильных потертостях однородную фактуру пластика полностью восстановить не удастся.

Если же на детали ко всему прочему еще остались и трещины, с ними можно бороться  с помощью простого суперклея, который наносится по всей длине трещины. Для дополнительной жесткости и долговечности можно пройтись по этому же месту с внутренней стороны клеевым пистолетом – это даст гарантию, что трещина не разойдется. Излишки высохшего клея зашлифовываются наждачной бумагой.

Несколько иначе обстоят дела с рулевыми колесами с пластиковым ободом. Слой лака сошлифовывается, после чего все трещины и царапины высверливаются и расширяются, чтобы легче было заполнить поврежденные места эпоксидной смолой.  Многие на этом этапе используют стандартную двухкомпонентную эпоксидную смолу, но можно использовать, к примеру, наполнитель под названием Bondo – бренд производства компании 3M. Он в Америке стал почти именем нарицательным, по сути – автомобильная шлифовальная мастика. Когда мастика застынет до состояния расплавленного сыра, автор рекомендует обработать место заливки грубой наждачкой 25-H.Здесь главное не терять время и не прозевать нужный момент: полностью затвердевшая мастика Bondo весьма проблематично поддается шлифовке наждачной бумагой. 

Андрей Шульдешов

classicautoclub.ru

Полироль для восстановления пластика в салоне автомобиля своими руками: какую выбрать, TuningKod

Подготовка, подготовка, подготовка… является ключом к достижению удивительных результатов по уходу за автомобилем. Независимо от того, насколько хорош ваш воск, или сколько слоёв вы нанесёте, вы не достигнете совершенного покрытия, если не потратите время на правильную подготовку ЛКП (лакокрасочное покрытие).

Правильная подготовка включает в себя два основных этапа:

Во-первых, химическая очистка ЛКП от всех поверхностных органических и неорганических загрязнений и последующая обработка его «глиной» (clay bar) пока поверхность не станет на ощупь идеально гладкой.

Во-вторых, удаление поверхностных дефектов ЛКП путём полировки, которая подразумевает под собой целый ряд процессов, направленных на удаление или маскировку дефектов краски/лака, повышение глянца и подготовку поверхности к последующему нанесению защиты: герметика или воска.

Что такое поверхностные дефекты ЛКП?

Это понятие включает в себя: мелкие царапины (свирлы), голограммы, сколы, пятна от воды, пятна от птичьего помёта, пятна, оставшиеся от мёртвых насекомых, пятна от древесной смолы.

Свирлы – это очень мелкие царапины, которые напоминают формой паутину (первое фото слева). Они почти всегда являются результатом плохой мойки и практически гарантированно появятся, если вы пользуетесь автоматическими мойками (вращающиеся щётки на них не такие уж мягкие, как выглядят).

Ещё одна классическая причина появления мелких царапин (свирлов/паутинки) – традиционные губки (мочалки) для мойки машин. Дело в том, что при мойке они не обеспечивают подъём частиц грязи на безопасное расстояние от ЛКП. Вместо этого, частицы грязи оседают на поверхности губки и двигаются вместе с ней по поверхности кузова, тем самым создавая на нём мелкие царапины, которые на солнце потом и будут выглядеть, как паутина.

Популярным заблуждением является мнение, что свирлы (имеющие круговую форму паутины) появляются от круговых движений (руками или полировальной машинки). Это не верно. Причина, почему они так выглядят, лишь в источнике света: острые края мелких царапин, присутствующих в лаке (краске) ловят и отражают свет во всех направлениях из одной центральной точки. Поэтому если свет будет точечным: фонарь, прожектор, солнце, то вы всегда будете видеть эти круговые узоры.

Но если посмотреть на эту же поверхность под рассеянным источником света (лампы дневного освещения), то вы увидите мелкие царапины, идущие произвольно во всех направлениях.

Голограммы (среднее фото) обычно остаются на недополированной поверхности после некачественной полировки. В основном они появляются при полировке после абразивных паст и являются вполне обычным явлением, которое профессиональный полировщик убирает в процессе дальнейшей работы (мелкоабразивными/финишными/антиголограмными пастами).

Виды полировок

Защитная полировка – подготовка ЛКП с последующим покрытием автомобиля защитными составами: силанты, воски, нанозащиты.

Защитная полировка сама по себе не удаляет полностью ни царапины, ни свирлы, ни голограммы. Она несёт только защитную функцию для ЛКП (лакокрасочное покрытие) вашего автомобиля, защищает от вредного воздействия окружающей среды: UV излучение, кислотные дожди, грязь, соль, разные реагенты применяемые в зимнее время, жёсткая вода при мойке с её солями кальция и магния, щёлочь бесконтактных моек, смола, битум, раздавленные насекомые, почки и смола деревьев, птичий помёт.

Именно пятна от насекомых, смола деревьев и птичий помёт являются самыми опасными для ЛКП. Те химические вещества, которые в них содержатся разъедают незащищённый лак, иногда даже до краски. Поэтому каждый автовладелец, если он заботится о своём авто, должен сразу же убирать все следы от насекомых, смолы деревьев (почки) и птичьего помёта. И не оставлять их на несколько дней, а тем более недель или месяцев. Последствия для ЛКП могут быть плачевными.

Для покрытого же защитным составом автомобиля это не столь опасно, так как между любым загрязнением и лаком присутствует защитный слой, который принимает все «удары» на себя.

Такой автомобиль дольше сохраняет свой первоначальный вид и его будет проще мыть в дальнейшем, потому как все загрязнения будут намного легче отмываться с защитного слоя, не воздействуя на ЛКП.

Когда мы наносим защитный состав на автомобиль мы заполняем им все микроцарапины и микротрещины, а полимеры и воски, содержащиеся в защитном составе придают ему блеск и глянец. Именно поэтому даже без восстановительной (абразивной) полировки покрытый воском автомобиль выглядит привлекательно и обновлённо. Но очевидно, что все микроцарапины воск не может замаскировать, и те что покрупнее будут видны. Как раз это и продемонстрировано на фотографии слева. Правая часть покрыта защитным составом, цвет стал насыщенным, более глубоким, отражающая способность улучшилась, многие микроцарапины пропали, но не все.

Все микроцарапины как были, так и остались, и когда действие защитного состава закончится (со временем любая защита смывается: роса, дожди, мойки и многие другие факторы), то все они снова проявятся. Избавить же от них может только глубокая восстановительная (абразивная) полировка или лёгкая восстановительная полировка (нужно смотреть по конкретной машине).

Каждый автовладелец должен понимать это и не ждать чудес!

Защитная полировка в основном рекомендуется новым авто или авто у которых ЛКП в хорошем состоянии (отсутствуют свирлы, голограммы).

Но всё же лучше защищать и неотполированный автомобиль, чем не защищать его вообще!

Восстановительная (абразивная) полировка – приведение ЛКП автомобиля в первоначальный заводской вид.

При восстановительной полировке удаляются абсолютно все микроцарапины (свирлы), потёртости и голограммы. Более крупные царапины удаляются по согласованию с владельцем авто, зачастую наиболее целесообразно не удалять глубокую царапину полностью, а удалить лишь частично и замаскировать (заплавить, залить).

Для сравнения, на фотографии видна абразивно отполированная часть (правая) и неотполированная (левая):

Вот так должна выглядеть идеально отполированная поверхность на солнце:

После восстановительной полировки нужно обязательно покрыть авто защитным составом!

Условно восстановительную полировку можно разделить на два вида:

– лёгкая восстановительная полировка

– глубокая восстановительная полировка

Лёгкая восстановительная полировка подходит новым автомобилям и автомобилям у которых ЛКП в хорошем состоянии. При лёгкой восстановительной полировке снимается очень незначительный слой лака, всего в несколько микрон (1-2мкм). Такую полировку можно делать несколько раз в год.

Глубокая восстановительная полировка рекомендуется, для старых ЛКП, или если оно очень затёрто, содержит царапины, окисления, шагрень. При такой полировке может удаляться слой лака в 10-20 микрон. Такую полировку не стоит делать часто. Сделав её лучше сохранять авто в этом идеальном состоянии покрывая его защитными составами (делая только защитную полировку). Это продлит жизнь ЛКП вашего автомобиля и будет придавать ему незабываемый внешний вид!

Так же следует знать, что твёрдость лака (краски) значительно отличается в зависимости от марки автомобиля, а в некоторых случаях и в зависимости от модели одной марки, но различного года выпуска. Так же на машинах присутствуют перекрашенные детали, на которых зачастую неизвестно, каким лаком (краской) они покрыты.

Поэтому при полировке необходимо учитывать все эти факторы, чтобы грамотно подобрать необходиме продукты для данного вида ЛКП, в противном случае, выбранные продукты могут оказаться совершенно неэффективными или наоборот, при полировке будет удалено слишком много лака (краски).

В этом видео можно увидеть различия межу видами полировки.

Представлены три поверхности (справа налево): такая поверхность была изначально / поверхность после защитной полировки / поверхность после восстановительной полировки

Материалы: http://autoestetika.lv/2011/06/21/polishing/

car-avz.ru

выполняем своими руками (Часть 1)

Пластик в салоне автомобиля

Наверное, каждый автолюбитель сталкивался с проблемой повреждения пластика салона автомобиля.

Неприглядный вид авто, который становится следствием этих повреждений, всегда хочется как можно скорее исправить. Сегодня мы научимся своими руками выполнять ремонт пластика автомобиля.

Ремонт пластика своими руками

 

В нашем примере мы рассмотрим легкое повреждение пластика и процесс его  ремонта своими силами. С чего начать?

На стартовом этапе подойдет крепкий, наподобие канцелярского, нож, с помощью которого нам понадобится хорошо зачистить место повреждения, удалив все заусины и максимально сгладив поверхность. Нужно по периметру убрать и зачистить выпуклые кусочки пластика.

Далее повреждение следует зачистить абразивной губкой Р600-Р1000. Работу нужно выполнять очень аккуратно, чтобы не испортить неповрежденную поверхность. В конце протираем место ремонта сухой тряпкой, убирая остатки зачищенного пластика.

 

Следующий этап – заделка повреждения. Необходимо заполнить отверстие специальным составом, который называется B Gel. После этого, используя B Activator, отверждаем состав.

Минимальное количество его нанесение – два-три раза (нажатия на кнопку баллончика). После этого еще раз нужно все зашлифовать вровень с поверхностью. Далее, используя средство Degreaster Spray, необходимо обезжирить поверхность.

Процесс заполнения повреждения бигелем необходимо повторить до полного заполнения отверстия на пластике. Не забываем нанести средство для отверждения. Снова зачищаем и протираем тряпкой место повреждения.

Подготовка поверхности к покраске

 

Следующий шаг – нужно подготовить место ремонта к покраске. Для этого следует замаскировать все неремонтируемые места с помощью малярной ленты. Используя средство Texture Coating, необходимо восстановить текстуру поверхности. Для этого наносим его на поврежденный участок.

Приготовление краски. Последовательность действий

 

Далее нам понадобится приготовить краску. Последовательность действий должна быть следующей:

  1. Выбираем нужный цвет по номеру раскладки;
  2. Перемешиваем пигменты в соотношении, указанном в  формуле. В эту смесь понадобится добавить немного воды, примерно 5%, для удобства смешивания и правильной консистенции;
  3. Протестировав краску на незаметном участке пластике, доводим цвет до полного соответствия с образцом (это подразумевает добавление в краску пигментов, которых не хватает, для этого используем шаг 0,5 мл, что равно примерно 2-3 каплям).

Далее понадобится подготовить добавку к краске. Для этого подойдет чистая емкость, в которую нужно добавить Cross-Linker Plastic, в количества 2% от объема краски и воду, примерно 8% от количества краски, комнатной температуры.

Это все перемешиваем (без краски). Должна получится добавка, 10% от объема краски, то есть, 10 мл. Данная добавка улучшает свойства краски и делает ее более стойкой к стиранию. Эту добавку добавляем в краску и тщательно перемешиваем (1 минуту).

Кроме этого, понадобится подготовить еще матовую или глянцевую добавку. В зависимости от текстуры пластикового элемента, которая может быть: глянцевой, полуглянцевой, полуматовой или матовой, используется нужная добавка в определенной пропорции. Например:

  • глянцевая текстура (High Gloss) не более 10% от количества краски;
  • полуглянцевая (High Gloss) не более 5% от количества краски;
  • полуматовая (Low Laster) не более 10% от количества краски;
  • матовая (Satin Gloss) не более 10% от объема краски.

Процесс приготовления добавки: в пустую емкость наливаем выбранную добавку в количестве, которое описано выше. Также добавляем не более 10% воды комнатной температуры. Хорошо перемешиваем (1 минуту). Эту добавку добавляем в краску и снова перемешиваем столько же времени. Краска готова.

Должна получится краска с катализатором и текстурной добавкой. Заливаем краску в пистолет. Можно использовать краску на пластике.

Покраска детали из пластика

 

Место ремонта окрашиваем в 4-5 слоев до полной окраски. Между слоями сушка 5-10 минут при температуре 20-25 градусов. Если нужно, можно нанести еще несколько слоев. Результат должен получится прекрасным. Окрашенный элемент рекомендуется подвергать эксплуатации через 24 часа. Снимаем малярную ленту и смотрим результат.

vsepoedem.com

Средства для восстановления пластика салона автомобиля. Полироль для восстановления пластика в салоне автомобиля своими руками: какую выбрать, TuningKod

Реанимация пластиковых элементов автомобиля — ClassicAutoClub.ru

Что делать, если пластиковый молдинг или другая деталь олдтаймера, выполненная из пластика, потеряла внешний вид, цвет или вовсе потрескалась и начала разрушаться? Несмотря на прочность АБС-пластмассы, она сильно подвержена негативному влиянию внешней среды.

Пластиковые элементы в салоне и экстерьере автомобилей стали появляться уже во второй половине XX столетия. Например, в американском автопроме пластмассовая эра начала активно развиваться в 1970-х гг. С экономической точки зрения это было настоящее открытие – материал был достаточно прочный, долговечный, недорогой в производстве. Однако ничто не вечно, и время все равно берет свое. Под воздействием ультрафиолетовых лучей пластмасса постепенно выгорает на солнце, становится блеклой и "поношенной", а в случае с внешними декоративными элементами кузова есть еще один агрессор – реагенты, которыми посыпают и поливают дороги в холодное время года. Кроме того, в процессе активной эксплуатации неизбежно будут появляться царапины и трещины.

Как правило, пластиковые элементы кузова изготавливаются из материала под сложным названием акрилонитрилбутадиенстирол, или просто АБС-пластик. Это ударопрочная смола, устойчивая к воздействию влаги и масла. Из этого весьма популярного в автомобильной промышленности полимера делают и детали интерьера. Однако материал достаточно плохо переносит ультрафиолетовое излучение, а некоторые виды этого пластика даже разрушаются под воздействием солнечных лучей. В 1998 году это привело к одному из самых масштабных отзывов автомобилей в истории США – кнопка замка ремня безопасности, сделанная из неустойчивого к ультрафиолету АБС-пластика, ломалась и блокировала замок ремня безопасности, не позволяя вставить ремень или – что гораздо опаснее – отстегнуть его. В результате под отзыв попали 8 800 000 автомобилей.

Хорошо, если деталь сохранила свою целостность, но просто выцвела от времени. В этом случае можно обойтись обновлением верхнего слоя. Для этого была разработана целая серия средств, восстанавливающих цвет детали и продлевающих срок ее службы. Некоторые из них даже добавляют детали гибкости, которая со временем утрачивается, тем самым снижая риск поломки. Американское издание Consumer Reports проводило собственное исследование, изучая характеристики представленных на рынке средств. В зависимости от своих характеристик (и, соответственно, стоимости) препараты обеспечивают детали защиту сроком от двух недель до двух лет. Стоит отметить, что аналитики Consumer Reports рассматривали только средства для пластиковых элементов черного цвета, хотя подобрать необходимый колер сегодня не составляет труда.  Испытание проводилось в достаточно забавном формате: пластиковую накладк

auto21rus.ru